Привет.

Есть несколько возможных причин.
1. Маслосъемные колпачки клапанов. Они лет за 15 засыхают, бывает раньше - зависит от пробега и качества используемого масла. Проверяются по наличию дыма из масляной горловины. Так же проявляют себя убитые колпачки сизым дымом при запуске на холодную. Помогает их замена, процесс не особо сложный и затратный, делается без снятия головки блока цилиндров.
2. Маслянные поршневые кольца. При использовании некачественного масла, при его редкой смене, при большом пробеге, кольца, даже при нормальном еще уровне износа, могут "запасть" - из-за наличия закоксовки залипнуть в поршневых каналах. Либо уже приличный уровень их износа (200-300 т.км пробега) делает свое дело - в обоих случаях увеличился зазор между кольцом и цилиндром, через который в цилиндр проходит масло. Проверяется проблема по наличию дыма из отверстия маслянного щупа. Так же проявляются проблемы с кольцами в постоянном сизом дыме, особенно при высоких оборотах. Кроме того, нужно мерять компрессию - обычно кольца не зависают поодиночке, если компрессия низкая/неравномерная по цилиндрам - тогда точно трабл. Первое дело - раскоксовка "ЛАВРом", либо смесью ацетона бензина и масла в равных пропорциях (заливается в цилиндры на ночь). Если проблема осталась - смена колец (процесс затратный и муторный).
3. Выработка на гильзах (цилиндрах). При очень большом пробеге (400-500 т.км и больше) уже возможно образование "овала" - выработка в цилиндрах, потеря зеркальности их поверхности, задиры и т.д. Определяется визуально при смене колец. Если на стенках цилиндров есть задиры, плюс присутствует "ступенька" - след от первого компрессионного кольца, чувствующийся на ощупь, то капиталка неизбежна (расточка, смена поршневой на ремонтный размер и т.д. и т.п.).
4. Текут сальники. Двига в маслянных соплях. После стоянки - лужицы масла.
5. Пробой прокладки. Иногда случается и такая гадость - прогорела прокладка головки блока цилиндров и масло хреначит в тосол например (у меня был такой случай). Но машина в таком случае быстро прекращает ездить

Вот так вот примерно.

И снова я.

Приделал фильтр (270р). Шланги к нему крепил хомутами под болты (2 штуки, 8-12 мм.,10р/шт.)
Конечно получилось не как в штатном варианте, но на время жизни фильтра потянет. там глядишь уже и штатным от европейки обзаведусь.
С простым карбюраторным ездить стремновато - все-таки на давление он не расчитан, кто его знает, насколько хватит этого:



Крепил на перфорированный уголок длиной примерно 30 см, половину которого распрямил и закруглил под диаметр фильтра



Прикручивал крепление сюда:



Фильтр навесу:



Прикреплееный к уголку:



Трубу топливопровода пришлось отогнуть градусов на 20:



Конструкция получилась довольно жесткая.
Как думаете, горизонтальное расположение не может сказаться на процессе впрыска?
По драйв-тесту все ок. Динамика на прежнем уровне. Перебои в работе движки отсутствуют.

После мойки форсунок через неделю опять повторилась беда - машина перестала ездить, на этот раз не работал 1й цилиндр - опять была забита сетка форсунки.
Помыл бак.



Дерьмища в нем было - неописуемо. Я его притащил домой купать в кипятке - жена чуть не убила. Ну а что еще делать - дяде Васе отдавать не хочется совсем, а официалы подобного не делают.
После помывки через несколько минут - опять пачка грязи попала в топливную рейку.
Поставил на время прозрачный топливный фильтр для карбюраторных тачил.



Сразу после очередного запуска движка в него вывалилась кучка черных крупинок. Вот так вот - все что ни делаешь - все равно система фильтрования в правильных хрю - ацтой полный. Видимо еще и в топливопроводе хватает мусора.
После установки фильтрика - уже почти неделю (делал в субботу 26.04.08) все супер, машинка ездит как бешенная, расход значительно снизился и т.д. - все признаки отлично работающего чистого впрыска.

Купил сегодня фильтр BOSH для волги под хомуты. Есть еще для жигулей (BOSH, FinWale и др. уважаемые фирмы-производители) фильтры под штуцера (такие же как у нас на входе в бак), но под хомуты - самое оно.








Вот думаю как его приспособить - как крепление придумать.

Показания к работам по промывке форсунок:
1. Неработающий 3й цилиндр
2. Отсутствующая динамика разгона
3. Нестабильный холостой ход

Предварительные работы:
1. Замена свечей
2. Замена высоковольтных проводов
3. Замена топливного фильтра

При замене фильтра найдено большое количество грязи на входной сеточке (первичном фильтре) и внутри топливного фильтра (вытекла коричневая жижа). 4 месяца назад для профилактики вытаскивал и осматривал все это хозяйство - все поверхности и внутренности топливного фильтра были девственно чисты.

Демонтаж топливной рейки - довольно тривиален, нужно снять возд.фильтр, его кожух (торцевым ключем на 10), затем ключем на 22 открутить гайку, крепящую топливопровод.
Сзади рейки 2 гаечки на 10, которыми она и крепится к головке блока. Также открутить стойку, на которой крепится жгут проводки форсунок (2 болтика на 10). С некоторым усилием снять рейку вверх. С ней могут выскочить инжектора, оставшись в рейке.

Все, вытаскиваем инжектора и наблюдаем:





Снимаем резиновые прокладки. Все готово к очистке. Для начала очищаем внешние поверхности. Для очистки использовался очиститель карбюратора Mannol (105р.)



Для внутренней отчистки собрал такое приспособление:





Провода от аккумулятора через кнопку (дверной звонок, 25р.) подключены к форсунке, примотанной изолентой (18р.) к пятилитровой банке. На форсунку одет кусок шланга от "уровня гидравлического" (куплен в стройматериалах, 135р. 10 метров шланга. лишним никога не будет в автохозяйстве), длиной примерно 50 см.:





С другой стороны в шланг вставлена трубочка от того же карбклинера, на которую намотана изолента для герметичности:



Все готово. Теперь начинаем процесс промывки: Пшикаем карбклинер и нажимем кнопку звонка, открыв таким образом клапан форсунки. Сначала секунд 5-10 непрерывно держим инжектор открытым, потом начинаем нажимать с перерывом примерно в секунду.
Наблюдаем в это время за струей из распылителя. Она должна стать равномерной, без выраженных струек. (У меня по началу каждая из форсунок брызгали струйками). Каждый инжектор надо мыть таким образом минут 5.

Протираем поверхности отверстий, в которые будем возвращать распылители.



Собираем все в обратной последовательности.
Заводим и наблюдаем ровную работу двигателя, восстановление динамики.

PS. Все эти мучения у меня произошли из-за всего лишь одной некачественной заправки.
Всерьез подумываю об установке топливного фильтра от европейки.