Valvoline All Fleet Extreme SAE 10W-40.
API = CI-4 - это грузовой дизельный допуск для машин евро 2-3.
В Европе это класс снят с производства;) но для нашего рынка с нашей солярой его делают на ура;)
АСЕА = Е7 - это говорит нам что масло предназначено для тяжелой грузовой техники - фуры.
Это чисто дизельное масло!
Я не нашел его состав или лаб анализ. Но ЗАПАД прав, что щелочь там должна быть высокая!
По описанию оно не должно нам подходить.
Но от себя скажу, что на любом грузовом дизельном масле или банке/бочке где прописано Е7 и CI-4 , всегда дописывается бензиновый класс SL;)

Цитата: (ЗАПАД @ 10.3.2017, 19:25) Ты давай не сьезжай))) отчёт по поросёнку))) Мне тоже нужно менять будет. Хоть и отдал машину но.. Ремонт явно мой... Да и езжу иногда, когда домой приезжаю.

Вчера поставил!
Бред полнейший! Да дорогу держит отлично, да руль стал острый. Но жестко так что машина вообще не проседает и каждая кочка твоя. Аплитуда колебания очень сильная и резкая что сердце реально болит от таких аммортизаторов.
Не советую!
Вообще ничего не понимаю теперь!!!! Как ставят от Патриота или Хантера и говорят что все отлично!?!
Стояли Каяба 343316. Когда снял их, попытался сжать, а вот расжиматься они не хотят! В паре с синими усиленными ОБК пружинами, эти каябы при прохождении ям, били в задней части.
Что теперь ставить и что будет комфортно с синими обк, ума не приложу.
https://www.drive2.ru/l/469193773360873544/

Цитата: (oleg_kq @ 24.3.2017, 7:55) "Так же само Идемитсу Сингапур/Вьетнам, слегка измененное масло в отличие от Джапан." Интересно, к нам на наш рынок - Идемитсу откуда попадает?

Железо Джапан, пластик Сингапур.
Но в отличие от Энеос Корея и Энеос Джапан , Сингапур Идемитсу очень приближен к Идемитсу Джапан, но вопрос по Сингапур еще открыт. Хотя вся продукция жиж в ГУР и в АКПП оригинального розлива как в Европе разливается для Хонды, Митсубиши именно в Сингапуре на заводе Идемитсу.

Цитата: (ЗАПАД @ 21.3.2017, 21:14) Нормальная кояба и есть сток. Она шла на конвейер.

К сожалению нет, Каяба это не наш Сток.
Каяба на афтермаркет делает стойки, амортизаторы на 7% жестче чем сток.
В оригинале стоят стойки, аммортизаторы фирмы Showa. Хонда единственная компания автомобилестроения которая имеет собственную (выкупила) фирму производства стоек и аммортизаторов.
Остальные все марки японских машин не имеют такого - они заказывают свои стойки и аммортизаторы у двух фирм Токико и Каяба.
Но Токико на афтермаркет делает точь в точь свою продукцию как на конвеер.
Но есть еще один нюанс оффициально прописанный на сайтах Каяба - что бывает продукция Каяба производится на заводах Токико и Showa )) вот такие пироги;)
Кстати задние Токико Паджеро на руках. Втулки выточили но все не могут с сто поехать их забрать. Думаю в течении недели будет отчёт.

Цитата: (kopylovsg @ 23.3.2017, 11:51) внесу свои 5 копеек. езжу на газу ранее ездил на бензине, на бензе уже после 1000 км масло было черным)))) на газу после 6000 км масло тёмное но не черное. от промывки хуже точно не будет но и смысла в нем тоже большого нет если не доводить до "имеется грязный мотор", менять масло не дожидаясь пока оно будет в кокс превращаться.

1000км это что-то перебор;)
Дизеля через две тысячи черные но бензину это рано от 2 до 5 т.км должно начинать темнеть,темнеть и становиться черным.
Про газ ты прав. Даже на оилклабе писали что правильно подобранные масло и сам газ сделают свое дело что всё само будет отпадать - загрязнения. И промывки не нужны.
Что такое грязь ? Ведь это не масло изначально, а плохо сгоревшие продукты топлива а масло качественное с этим борется чтоб их было поменьше. А не качественное еще и помогает плохо сгоревшему топливу.
Единственную проблему изменить - давать людям качественное топлива ! - и 80% форумов, лаб анализов, отработок,обсуждений, и болтавни не нужной исчезло;))) а особенно про промывки;)
Потому что действительно брендовые фирмы масел не делают промывки так как все моющие свойства и присадки заложены в масле! Но это если их бензин лить и дороги иметь, то замену масла можно смело производить по регламенту спокойно раз в 15т.км.
Эх....

Цитата: (ижик @ 20.3.2017, 18:48) Интересно. А производитель промывки который допускает, либо рекомендует пробеги, ничего не рекомендует по режиму пробегов? Просто производитель такой видимо чего то сам не допонимает. Мысли потребителя, так рекомендуют пробег для наверное большего эффекта промывки, а если еще и давление т.е. обороты поднять, еще больше отмоет. Иии...писец котенку(мотору). С этой гадостью мотору ХХ обороты пережить бы. Вот заменить фильтр перед промывкой, они рекомендовать не додумались. Хотя наверное прекрасно это понимают, но потеря потенциальных покупателей которым порекомендует еще и фильтр поменять лишний раз, им просто не выгодна.

Пользуюсь мягкой промывкой ХАДО Vitaflush минеральное масло + моющие присадки общем 250мл. Всболтал, понюхал приятный запах хадовской продукции, залил в старое масло и поехал;)
Первый раз сделал пробег 900км на ней, почувствовал что после 500км машина стала тупее! Остальные в разы пробеги были 200-300км и все отлично. Масло сливалось чернюшее.
До этого пробовал ЛиквиМоли в такой же банке 250мл, не масло а керосин;)
Мое мнение что промывки должны быть мягкими, на основе масла иначе поразьедает сальники.
Еще есть у Хадо 15 минутка жесткая, на пробег использовать нельзя. Говорят​ что и вправду лаковые отложения разъедает. Но я боюсь ее лить;)

Цитата: (Сергей Алексеевич @ 20.3.2017, 14:29) Привет всем ! Подскажите, у кого был такой случай - с вечера залили в двиг промывочное масло, прокрутили 15-20 мин. Оставили машину на ночь в гараже. Утром планировали слить. Тут срочные обстоятельства, время вообще в обрез ! Можно ли на промывке сгонять недалеко за город ? Км 15 в одну сторону ? Или не рисковать ? Погуглить я и сам могу , откликнитесь кто имел такой случай.

Есть промывочное масло которое 250 мл заливается в старое масло и можно использовать как 15 минутку так и на пробег 200-300 км хотя производитель прописывает вплоть до 1000км.
Это мягкие промывки, и они это минеральное масло + присадки.
Есть только 15 минутки тоже 250мл, на основе керосина и из этих серий но на пробег до 200км.
И есть дешевые промывки 3-4л обычное минеральное масло, которое заливает вместо старого масла. На таких вообще не рекомендуется делать пробег.

Я изначально знал что калина ставится по диагонали крест на крест передние. Но те подкрылки что были на авторынке изначально сам продавец забраковал по размеру они малы были, бортиков нет и т.д мы их меняли по месту но они тонули в арке.
Нам же нужно чтоб перекрывалась арка где открываются задние двери, а это очень широкие борта и глубокие. В калине бы их не было. Тут думаю каждый сам придумывает свое видение как должно быть!
Но посмотрев на драйве все самостоятельные доработки, все равно ни один вариант не защищал порог как надо.
Кроме Ледяного Хрюна который замутил из стекловолокна по месту на живую, свою матрицу. И когда вышел готовый вариант то при открытии задней двери - торчал нововылепленный подкрылок!
Да его вариант конечно идеален так как форма вылеплена по месту без пустот и зазоров. Но мало кто будет морочить голову таким сложным процессом, мало кто будет искать контору чтоб сделать такую не дешевую работу!
А вот что-то среднее между универсальными подобранными подкрылки и той работой что сделал самостоятельно Ледяной Хрюн - получились как раз благодаря подкрылки от Чери Тиго!
Так как именно благодаря этому бортику перекрывающий и арку с резинкой и арку двери с резинкой можно было добиться не только правильного перекрытия забивающегося и гниющего порога, но и продлить жизнь самой арке где резинка - там теперь в самую грязную, слякотную погоду - всегда сухо!
Но и не забываем что в каждой стране формовка и материал изготовления подкрылок отличается. Пока из всех кто повторил а повторили уже более 5 человек, пока все довольны.

Цитата: (kondor 2 @ 14.3.2017, 21:14) Мне нравится , молодец ! Летом хочу снять свою калиновскую защиту , гляну , что там делается за 4 года...Если будет грустно , то буду пробовать ставить твою защиту.

Спасибо:)
в продолжении Чери Тиго - РФ, Ульяновск

Бортик очень широкий,высокий и имеет по контуру загиб. Ради эксперимента с одной арки снял резинку под которой все гниет а на другой арке оставил.

Изгиб закрывающий наш порог с внутренней стороны.
Как видим выше идет еще один изгиб и вот он как раз будет служить нам водоотводящим и дыщащим отверстием (то о чем говорит ижик)

Цитата: (ижик @ 14.3.2017, 19:38) Если честно, то что то есть в этом подкрылки рационального, но в целом функционал подкрылки много минусовой. Во первых, не надо стремиться прикрыть дверную линию, подкрылки надо загонять под дверь, а это ювелирочка, иначе в хороший дождь это будет хороший водозаборник. Далее, вы наверное прекрасно видели изначальное состояние подкрылки, так вот не должно быть окончаний подкрылки в зоне обильной обработки арки водосмесью, а у вас в зоне амортов это прекрасно получилось. Вся водосмесь пойдет под подкрылок, и будит там непродуваемое болото. Скажите спереди так же, нет немного не так. Там есть куда стекать и есть продувочные прорези в подкрылки. Сзади в этом варианте все стекать будет в порог, лишенный всяческой продувки. Вопчем желаемый плюс этого подкрылки, напрочь убивают множественные минусы. Внешний плюс минус обсуждать не буду. Вот поэтому я давно распрощался с идеей задних подкрылков. Сущность не велика, а инородное безсущественно изначально.

1) Как раз из всех вариантов кто сам лепил самодельные подкрылки из разных материалов (не считаем готовые варианты Калину и Ниву) - единственный рабочий вариант оказался тот где подкрылок соприкосался с дверной резинкой, а при открытии, дуга подкрылка была видна. Именно Именно такое исполнение сумел добиться подкрылками от Тиго!
Если сильный дождь,ливень, болото и т.д - то при открытии двери мы видим что во первых широкий борт подкрылка и во вторую это его соприкосновение с резинкой самой двери , не дают воде,грязи, болото и т.д попадать дальше на порог или как раньше в тот зазор когда было соприкосновение резинок двери с резинками арок! Теперь там сухо и защищено. Можно смело проводить рукой и понимать что вся арка и дверь и подкрылок в грязи и болоте и резинки и порог внутренний сухой и чистый!
2) Да совершенно верно где аммортизатор, есть воздушное пространство и не большая часть воды будет стекать так сказать за пазуху! Но я пальцем указал на фото еще одну особенность этих подкрылок - их заводской ступенчатый изгиб, который прикрывает своим загибом наш порог с внутренней стороны! Вода полюбому находит себе течение и оно будет стекать между подкрылком и самой аркой, обходя дырку в пороге а не как раньше в порог! Если часть воды а это малая часть, или грязь что более вероятнее будет забиваться со стороны аммортизатора и оставаться между подкрылком и аркой, то во первых там толстый арочный металл а во вторых моя конструкция установки предусмотрена всего лишь на одной пластиковой клипсе и двух саморезах в пластике порога и все!
Раз люди находят силы раз в год,два, три промазывать арки мастикой, то снять за 5 минут подкрылок и промыть струей воды заметьте даже не керхером а домашним шлангом с распылением хватит с головой! А это куда проще...тем более если до того арки уже обильно промастичены:)

Цитата: (sangi @ 27.4.2016, 18:49) Наверное умирает HR-V , никто свежего и не пишет уже.

Тогда представляю свой вариант подкрылок;)
На 5дв Хрюна от Калины вообще никак не подходят. От Нивы как вариант но все же есть на много лучше!
Мой подобранный вариант и по которому оказалось уже более 5 Хрюнов повторили в РФ подобную процедуру, - это подкрылки от Чери Тиго первых годов.
Размер подходит отлично, минимум переделок. Из плюсов - широкий бортик который перекрывает разъем между дверью и крылом, есть хороший и нужный нам изгиб внутри подкрылка, который перекрывает закидывания грязи из нижней части в порог. Мой вариант держится всего лишь на трех креплениях: два самореза в пластиковый порог и одна пластиковая клипса которая изначально держит задний подкрылок в штатном отверстии. Сугробы, снега, этой зимой не было помехой и ничего не вырвало. Дожди показали что открывая дверь - все сухо.
Я доволен на все 100%. Спасибо парню на авторынке который с опытным глазом сразу сказал что калина не подходит, нива слегка не то и сразу прикинул подкрылки от Чери Тиго.
https://www.drive2.ru/l/451582345862971664/
https://www.drive2.ru/l/451737377002488207/

И так, пришли мои Tokico E3561, которые Каяба 344223, они же от Паджеро.
Так как Каябовский оригинальный магазин это мои соседи на авторынке, то я им морочил голову каждый день;)
После того как увидел Токико, конечно по внешнему виду они проигрывают Каябе!
У Токико трубы глянцевые и мне показалось слегка легкими или тонкими, ну как-то так. А у Каябы более представительски сделаны, трубы черный типа мат, вроде тяжелее и металл толще!
Слегка даже расстроился;( Но ребята на них ездят и всем ставят на сто и довольны, отзывы что они мягче чем Каяба.
Кстати с каябовцами разговаривал, они подтверждают что Каяба на вторичный рынок делаю более жеще аммортизаторы чем на конвеер в оригинале!
Еще по началу не понравился нижний сайлентблок у Токико, более простой и ровный. Втулка сайлента тоже как-то просто выглядит. У каябы все наоборот, резина аж выпирает своей мощью , сама формовка и внешний вид сайлента более богаче смотрится как и втулка.
Короче по внешнему виду Токико это 4, а Каяба это 5+.
На сжатие Токико туговатые. Завтра проверю как на Каябе.
Было желание конечно вернуть обратно Токико, но желание внести что-то новое на форуме и почувствовать работу фирмы Токико слегка внесло свой перевес.
Ребята посмотрели на мое неудовлетворенность внешним видом Токико а особенно их сайлентблокам, спокойно и утвердительно зажали нижний сайлентблок в тиски и крутили вверх вниз аммортизатор, мне работа сайлента понравилась;)
И так размеры:
От центра сайлента до верхнего основания трубы в растянутом состоянии = 46см. В сжатом состоянии = 28-28,5см. А это один в один размеры Каяба 344223 Паджеро и оригинал Каяба 343315 !
Тобишь ход составляет +- 175-180мм.
Все же решил их ставить.
Сделали замеры нижнего уха с сайлентом и сравнили с нашим заводским размером, в моем случае стоят сейчас 343316.
У нас ширина 50мм. У Токико 36мм.
Болт у нас на 10мм, у Токико 16мм.
Для вытачивания втулки были сняты размеры и придумана схема сделать не просто втулку а типа скоб направляющих со ступеньками , тоесть они будут вставляться с каждой стороны и их соответственно будет 4шт. Это лучшее и проверенное решение ребят с СТО. Эти типа втулки можно будет при замене просто выбить и перевбить в новые аммортизаторы в случае чего, они будут в таком исполнении многоразовые и быстрого перемещения. Теперь не надо будет выпрессовывать и впрессовывать втулки.
Чертеж был отправлен токарю.
Продолжение с фото и работой установки следует.....

Цитата: (Юрий 11 @ 10.3.2017, 8:20) День добрый! Попадалась на форуме инф. ,что KYB 343316 соответствует - SACHS 313398, у которого размер от низа ( не от центра сайлентблока ) до верхней опорной плоскости (не до конца штока ) в сжатом состоянии - 305 мм. В расжатом - 465 мм. Соответственно ход - 160 мм. (305х465х160 мм. ) Важны в сравнении все три размера. Оригинал 52610 - S2H - 9510 - M1 имеет соответственно размеры 335х475х140 мм. Очевидно, что ход на 2см больше и разница в 3 см в сжатом состоянии это проблема - в моем случае, о которой писал ранее. Не забывайте - размеры геометрические - это одно , а энергосиловые параметры амортизаторов - это вторая сторона медали. Искать аналогию только по геометрии - не совсем правильно.

День добрый! Очень интересно;)
Тогда для общих цифр дополню вас:
52610 - S2H - 951 и он же 52610 - S2J - 951 по каталогу Каяба это будет 343316.
Хотя почему-то когда бьет в программе эти оем номера которые соответствуют каябе 343316, то аналогами в подборе выступают еще и каябы 343315.
При этом если мы вбьем оем номера 52610 - S2H - 902 и он же
52610 - S2H - 014 который по каталогу Каяба будет соответствовать 343315, они в программе подбора так и будут соответствовать только 343315.
Интересно почему есть четкое соответствие что только надо 343315? И почему есть возможность установки для 343316 еще и 343315.
Скажу так в магазине Каяба мне так и сказали, что часто на Хрв были возвраты из-за этой путаницы что стойки короткие оказываются.и они теперь почти всегда дают 343315 и никаких проблем.
Теперь по цифрам подбора:
1) 52610 - S2H - 951 и он же 52610 - S2J - 951, будет 343316 ( с возможностью установки 343315), соответствует SACHS 313398 (SEOV26/12X160A).
2) 52610 - S2H - 902 и он же 52610 - S2H - 014 , который соответствует только 343315, соответствует SACHS 280 649 (SEOV26X170A).
Если верить производству Сакс, то ход амортизатора 343315 будет на 1см больше чем 343316.

Цитата: (Юрий 11 @ 23.2.2017, 13:58) "Нафантазировал" еще в 19-м веке граф Альбер Де Дион с подельниками. Хонда применила конструкцию фирмы De Dion – Bouton для 4WD. На 2WD ее нет в чистом виде, а только унифицированные элементы с 4WD. Подвеска De Dion по замыслу - коротко ходовая для 4WD. В т. ч. и по - этому HRV – паркетник. Почитайте как минимум - dic.academic.ru " подвеска автомобиля - это" - Поиск, "тяга Панара - это" - Поиск. Обратите внимание на фразу - "" При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает выполнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых скоростей .""" Обозначенная продольная подвижность не может быть безграничной - в рабочем диапазоне ее ограничивает (удерживает) аммортизатор и отбойник. В оптимальном диапазоне ее пытается удержать пружина + общая геометрия подвески. На важность этого ограничения я и пытаюсь обратить внимание владельцев 4WD при замене на амморт. не соответствующий по параметрам оригиналу, но это тяжело дается. Меняя параметры аммортизаторов - мы дополнительно заставляем некорректно работать и стабилизатор поперечной устойчивости дополнительно нагружая его. Надеюсь кому-то пригодится.

Добрый день. Давайте перенесемся вот сюда
http://hrv-club.ru/forums/honda-hr-v-Zamen...HRV-t5337-st300
Посмотрите мое фото по Каяба.
Там расписано что есть у каябы две стойки 343315 и 343316.
Сделав лично замеры и сравнения (там они есть) мы видим что 15 на 2 см длинее в расжатии состоянии чем 16.
В остальном 1:1.
Далее посмотрите к чему относятся 15 и 16 стойки!
На фото видно что 15 (что длинее ) идут на 2wd до 2000-х гг и на 4wd до 2000-х!
16 (те что короче) идут аналогично на 2wd и 4wd аналогично с 2000-х годов +!
Но еще идет пометка что есть еще соответствие с оем стойкой!
1) 343315 - оем номера 52610-S2H-902 и 52610-S2H-014.
2) 343316 - оем номера 52610-S2J-951 и 52610-S2H-951.

Теперь если вбить оем номера стоек в оригинальной программе по отдельности, в первом случаи аналогами выступают только Каяба 343315.
А вот если вбить оем номера во втором случае, аналогами выступают Каяба и 343316 и Каяба 343315 - что очень интересно!
Но факт то что обе стойки не зависимо от разницы в 2см шли и на полный привод и на только передний!

Далее по классификациям :
Давно пора забыть все классы масла которые были до SL!!!
Да в книге написано, да наши движки 80-90х годов разработки и там и в помине даже SL не было!
Но это все устаревшие классы масла!
Их строжайше лить нельзя!
Чтобы понять надо прочесть каждый класс введенный друг после друга и сравнить. Там и пакет другой: антиокислительный, противозадирный,моющий и т.д. влияние на сальники, на топливную экономичность до 5-7%, экологичность и т.д. Можно еще привязать процесс изготовления, раньше из 2 группы , а сейчас уже из 3 группы и это на много лучше.
Да классы привязаны к годам производства двигателя, но в конце всегда прописывается - Заменяет предыдущий класс!!
Тоесть этот класс для двигателей от такого-то года производства, но и рекомендовано лить в двигателя предыдущих годов.
Например тяжело сейчас найти оригинал в жести Хонда 5/30 класса SG, потому что эти масла уже не соответствуют сегодняшнему рынку, двигателю, и не пройдет по стандартам Ассоциации!

Цитата: (Kostyan-26 @ 22.2.2017, 9:38) Я понял о чем вы говорите, и скорее всего я действительно написал каламбур, точнее не раскрыл полностью свою мысль, сделал это как обычно делает ижик))). Я хотел сказать, что на нашем рынке все меньше масел с обозначением класса по ACEA и других, где больше информации выводилось на лицевую сторону канистры и тем более на оборотную, сейчас почти все перешли на API и считают это более современной классификацией, а чтоб понять что внутри нужно, поковырять каталог производителя. Чем меньше инфы на банке, тем проще продавцу, вот как расписывают информацию по классификации API некоторые продавцы: Для бензиновых двигателей показатель API обозначает следующее: SC — автомобили (двигатели), разработанные до 1964 годов; SD — автомобили (двигатели), разработанные до 1964-1968 годов; SE — автомобили (двигатели), разработанные до 1969-1972 годов; SF — автомобили (двигатели), разработанные до 1973-1988 годов; SG — автомобили (двигатели), разработанные до 1989-1994 годов, при жестких условиях эксплуатации; SH — автомобили (двигатели), разработанные до 1995-1996 годов, при жестких условиях эксплуатации; SJ — автомобили (двигатели), разработанные до 1997-2000 годов, имеет улучшенные энергосберегающие параметры; SL — автомобили (двигатели), разработанные до 2001-2003 годов, предусматривает увеличенный срок эксплуатации; SM — автомобили (двигатели), разработанные с 2004 года, а SL+ имеет повышенную стойкость к окислениям. Но те кто желает больше узнать, копают глубже.

Давайте я слегка вас подправлю!
Масла американского (API) и Американо-Азиатского (API и ILSAC) происхождения,направления и бренда- конечно же не будут иметь Европейские показатели по ACEA. Они им не нужны.
Европейские показатели по ACEA в первую очередь нацелены и разработаны на европейские машины , такие как MB,BMW,VW,Audi и т.д Так как там есть строжайшие допуска под каждый двигатель. И как заведено на японских машинах например вязкость 5w30, но большинство льют 5w40 что не есть хорошо, но японский двигатель это так сказать переваривает! То в случае с немецким автопромом - такой оплошности нет! Есть допуск по двигателю, вы его ищите в любом бренде масла и сразу получаете вашу правильную вязкость! И если там прописано 5w30, то большинство потребителей немецкого автопрома строго соблюдают эту вязкость, без преждевременного перехода на 5w40! Так как допуск подкреплен к вязкости!
А у нас всё наоборот. Допусков нет так сказать, а есть рекомендованная вязкость, либо как многие отталкиваются от температурного режима окружающей среды и льют вязкость 5w40, ссылаясь либо на большой пробег либо на жаркий климат либо на меньший жор масла по сравнению с вязкостью 5w30.
И тут надо тонко определить что правильно выбрать!
В идеале по японскому стандарту но ссылаясь на наш переход на 5w40, правильно переходить на 10w30. Это чисто азиатская вязкость,так у них заведено.
Например сравним все оригинальные масла- найти вязкость 5w40 будет очень трудно , дорого и не популярно!
Например возьмем Идемитсу в ж/б: 0/20 SN/GF-5; 5/30 SN/GF-5; и есть две вязкости 5/40!
Одна 5/40 уже идет европейская с ACEA ( аналог Мобил 5/40).
А вторая будет 5/40 но уже с добавлением ПАО синтетики 10-30%, что говорит о том что масло не только гуще чем 5/30, но и более термостабильная пленка для тех кто любит поотжигать. Как-то так.
На любом европейском бренде, или для машин европейского предназначения будет прописано и API и ACEA.
В противном случае это Америка либо Азия.
Либо вообще левый бренд не проходящий никакие соответствия!
Как вот есть хитрость про то что Full Synthetic и Fully Synthetic (гидрокрекинг) тоже считается синтетикой, так же само есть хитрость Проходит по требованиям по ACEA и Соответствует требованиям ACEA - последнее обозначение означает - предположение автопроизводителя что оно должно пройти;)))

Так же само С3 - это европейский класс соответствиия масла в первую очередь для современных дизельных машин с самыми фильтрами. Это означает что масло средней зольность и догорает полностью - не забивая сажевым фильтр!
Вообще это чисто европейский класс , в первую очередь для немецких дизельных машин и во вторую для бензина.
MB Sprinter,BMW и т.д
Он чаще всего встречается в вязкости 5/30. И чаще ходит парой с допуском масла для двигателей на удлиненный интервал замены масла ( все знают его только по VW 504/507). Тобишь замена на наших дорогах и солярой раз а 15т.км, в Европе раз в 30-40т.км. на бензине если двигатель соответствует- аналогично! Но я рекомендую до 12т.км и менять.
В вязкости 5/40 это единичные масла интервал замены у них обычный уже!
Например это будет писаться так: масло Aral 5w30, ACEA C3 (где ACEA - европейская ассоциация), VW 504/507 (504- бензин, 507- дизель), MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30.
Как видим что это чисто европейское масло, которое не имеет американской ассоциации SN/CF. Видим что это масло на удлиненный пробег и для немецких машин с сажевыми фильтрами.
Нет, его можно использовать в японских и корейских машинах и в других тоже, но не рекомендуется! Так как это малощольное масло, ближе к среднезольному.
И для обычных бензиновых машин пакет присадок будет быстро срабатываться, поэтому оно и не соответствует Американской ассоциации! Но при этом оно и вязкостью и классом С3 идеально подходит для машин с ГБО!
Второй вариант это например тот же : Aral 5w40, ACEA C3, API SN/CF, BMW,MB 226.5/229.31/229.51, VW 502/505/50501, и т.д
Оно говорит нам что это масло среднезольное по ACEA, что по API - Американской ассоциации оно универсальное бензин/дизель/ турбодизель, и что по допускам двигателя оно на обычный интервал замены.
И тут нам еще лучше, если машина берет масло или пробег под 200т.Км или за 200т.км, и японец/кореец на гбо, и вязкость 5/40 льете, то оно идеально Наше;)
Думаю теперь вы более подкованнее будете как читать описание масел;)

Цитата: (Kostyan-26 @ 22.2.2017, 7:48) На сколько я знаю, а Вы тем более должны знать, если маслами занимаетесь, в настоящее время действует уже новая классификация масел, точнее их обозначение и найти масло с индексом допуска С3 очень трудно. А все это от того, что на рынке масел уже порядка 80% производителей пишут новую маркировку и все допуски типа А3/В4, С3 и т.д. канули в лета, теперь идут SE, SM, CF и другие и понять есть ли там С3 нужно перековырять каталог производителя, чтоб понять что в это масло напихали. Сейчас для авто на газу нужно подбирать масло, которое прописано для бензиновых и дизельных двигателей. Есть масла только для бензиновых, только для дизельных, а есть и для одного типа и для другого в одном флаконе - оно нам и нужно. У меня просто сосед с 90х годов и по сей день занимается маслами и масло я только у него беру, все мои машины с 2004 года ездят не его маслах и ни у одной проблем из-за масла не было. Вот и сейчас, когда я перешел на газ, он мне посоветовал масло: синтетика для бензина и дизеля в одном флаконе - а на газу я езжу на ХРВ с 2013 года на форике с 2014 - полет нормальный.

Прошу прощения, но вы написали Каламбур;)
Есть класс масла, допуска и соответствия.
И все это вы перечислили;)
На каждой банке будет четко прописано все!
И - А3В4 - соответствие , и - SM,SN,CF - класс масла бензин или дизель и тот же - С3 - допуск!;)
Это все разные показатели. Они обязаны быть и всегда будут на банке масла. Без них это левое масло как минимум!
Есть Американская,Европейская и Американо-Японская Ассоциации. Каждое масло проходит все эти проверки и только после этого получает свое соответствие!
Сначала эти Ассоциации выставляют по своему решению новые стандарты, а потом уже сами автопроизводители и в самую последнюю очередь уже производители масел делают свою продукцию чтоб она соответствовала требованиям и Ассоциации и допуску автопроизводителя!
Не хочу обидеть вашего друга, но поверьте многие кто занимается с 90-х годов , в 80% случая знают только как читать масла на бензин и дизель и на какую вязкость лучше переходить ( и то ошибочно). В то время никто не заморачивался соответствию масла и двигателя.
И на японские двигателя где вообще не рекомендуется заливать 5/40, они будут именно эту вязкость рекомендовать!
Уже лет 10 точно везде есть только универсальные- Бензин/дизель (например SN/CF, оно же А3/В4), и только Дизель (CF , A3/B4).

SL,SM,SN:
S - бензин, а вторая буква класс бензина. SN - наивысший, SM - ниже, SL - еще ниже - ниже этого класса не рекомендуется опускаться!!!
SL- ввели в 2000х году - новый стандарт, более современный, лучше пакет присадок! Он заменил все предыдущие классы и ту ересть что пишут что заливать в наших книжках по хрв и не только Хрв - у всех!
SM - ввели в 2004г - это более обновленный класс SL. Чуть лучше пакет присадок , короче подправили SL чтоб он стал более современный. И он заменяет SL.
SN - представили в 2008, ввели в 2010г - это совершенно новый класс масла, новый стандарт, совершенно новый пакет присадок!
Если все предыдущие классы тестировали на двигателе Ford еще 90-х годов. То для SN класса был создан новый самый современный двигатель Chevrolet. Это уже не просто улучшенный класс SM или SL, это совершенно новый стандарт соответствия.

А3/B4:
A - бензин , цифра это определенное соответствие пакета присадок.
В - дизель, цифра - аналогично.

CF - это дизель/турбодизель. Самый высокий класс дизельного масла - аналог бензинового SN!

Эти все обозначения всегда ходят парами, такая как это означает что они проходят соответствия Ассоциациям!
Тобишь читаем масла универсальное например: 5/30 SN/CF, A3B4 - тоесть масло бензин/дизель и по американской ассоциации и по европейской ассоциации!
Читаем чисто дизельное: 5/30 СF , A3B4.
Вроде как чисто дизельное но по европейской ассоциации оно и А3 - тоесть оно идеально подходит и для бензина!;)
Сравниваем лабораторный анализ обоих масел и видим что они одинаковые !!!;))))
Вот чисто Дизель это чисто маркетинговый ход! Эти масла дороже на 10-15% и при этом это одно и тоже масло что и универсальное - Бензин/Дизель.
Еще вариант чисто дизельных масел: на банке жирным шрифтом надпись дизель , а внизу класс один в один как универсальный- SN,CF и A3B4.
Либо бывает такое - надпись дизель но соответствие будет : SH/CF и A3/B4. Что означает что масло дизельное, но так же само универсальное , но при этом в бензиновом классе пакет присадок очень старый, тобишь в бензин лучше не лить, но можно на все 100%.

Цитата: (kopylovsg @ 15.2.2017, 10:59) вариатор на низах помогает.

Все верно, именно низа были тупые, а после 3000об и так и так одинаково. Может разве что реакция на педаль мгновенная в наборе скорости.
Еще, так как занимаюсь маслами и изучил тему масел для машин под ГБО, скажу так:
Если льете японское типа Идемитсу 5/30 то отлично, если какого европейца или немца или другой бренд то обращайте внимание чтоб присутствовал допуск С3. Если катаете на вязкости 5/40 то в такой вязкости масел очень мало с допуском С3!!!
Чем отличаются они:
Много инфы перерыл и скажу пару слов. Для 4-х тактных двигателей работающих на газу, сульфатная зольность в масле должна быть в пределах 0.6-1%.
В обычных маслах без С3 , она составляет порядка 1,12% и выше.
Это среднезольные масла бензин/дизель, но с допуском С3 больше относятся к дизельному классу чтобы не засорять сажевые фильтра.
Если отталкиваться от спец масел на которых прописано специально для LPG, это будет маркетинговый трюк так как они дороже а сзади будет прописан допуск С3;)))
Перечитал много инфы про спец масел для газа и что они из себя представляют:
газовые двигателя работают под высокой температурой и обычное бензиновые масло просто превращается в саду, коксуется и т.д, короче масло умирает на предельной нагрузке или температуре . А масло с С3 как раз работает и в обычном режиме температурном как обычное бензиновое и спокойно работает на предельно высоких температурах, защищая двигатель и не разлагаясь
Поэтому подбираете правильное масло!;)

Решил проверить и выставить уоз, стробоскопом.
Оказалось что 2,5 года я катался с поздним зажиганием. Еще и удивлялся почему на низах машина такая тупая!
Посмотрели по программе для D16W5, у нас должно 12°+-2°.
Выставили под бензин и сделали метку, после выставили +4° опережение и сделал и метку для газа.
И она поехала, на газу так что уже две недели и более понимаю что такое Хонда и как она может ехать;)
Езжу и наслаждаюсь;) Низа очень подрывистые, при нажатии на педаль, с низов отличная взрывная тяга идет. Я доволен как слон! Хрюна не узнать!
Так как мой городской и практически трассовый режим это до 4000об потолок а в среднем 3000-3500об, то перехода на бензин нет и пока есть время потихоньку собирать деньги на вариатор уоз!
Влюбился в Хрюна еще раз:)))

Цитата: (oleg_kq @ 9.2.2017, 22:38) А такое масло в Хрюн лить можно? Хочу скоро масло в ДВС менять, изучаю. https://www.ulmart.ru/goods/600190?from=mai...;sc_llid=164870 Моторное масло FORD Formula F/Fuel Economy HC SAE 5W/30 М2С913В, 5 л Просто изучаю. По осени купил в Финляндии финское масло, залил Teboil Diamond такое - http://petrozavodsk.express-shina.ru/produ...skoe-4l-3171806 Вроде не плохое но очень быстро стало черным и почти сразу потекли прокладка и сальник трамблера.. Вымыло Время пришло Мог в Финке купить любое другое и более известное масло но поскольку моторные масла Teboil производится в Финляндии, где климат максимально похож на климатические условия моего региона, сам живу в Карелии и Финляндия сосед, мой Хрюн, как и обещал производитель масла в рекламе, без проблем заводится даже при -35С. в Отличии Ниссан Х-трейл от второй нашей машинки в семье с залитым в него у дилера маслом Ниссан 5W40 Хоть Хетрил на 10 лет моложе Хрюна и пробег меньше сотню км.

Доброй ночи;)
Форд Формулу не советую!
1) там залит бюджетный Кастрол если не ошибаюсь.
2) допуск по фонрду там всего лишь один.
За такую цену а может и ниже можно купит Comma XTech 5/30 с пятью фордовскими допусками. Качество масла будет небо и земля! Все кто заливал Форд и перешел на Комму, больше Форд не берут. Владельцы именно Фордов.
Произхождение Форда в оригинале тяжело отследить, не считая что не менее 70% вы попадете на подделку. С Комма и заводы серьезные и качество и цена вас устроит. Ну и то что пока нет подделок!
Такое же масло как Комма с фордовскими допусками точь в точь есть еще у Aral, но и цена выше.

Цитата: (fedorrr @ 17.1.2017, 19:47) Что-то застучало опять по зимним кочкам. Прям в педаль газа отдает как будто. Рулевые тяги? Я наконечники осенью какие-то левые поставил просто..Грешу на это. Шаровые когда стучали - так вроде в педаль не отдавало ничего.. А больше там вроде ничего и нет особо.. P.S Пока никуда не ездил и не смотрел в надежде что ничего не отвалится

Ну стучат хорошо тяжки стабилизатора. Проверь их.

Цитата: (viktor.urtamov @ 22.12.2016, 14:37) их нету ни на емехе ни на экзисте, где искать?

Да! Передних нигде нет;( Наверно это обусловлено тем, что новые и еще не все закупили их и не внесли в прайсы.
Либо я у одних в РФ нашел вбивая в гугле за 4000р.
Но может быть они не оправдана дороги их и не завозят а может ещё не сформировали для нашего рынка цену.
Пока это загадка, но в любом случае они должны появиться.
Просто с Хондой в варианте со стойками картина тяжелее , так как никто из автопроизводителей японских марок не имеет своего конвеера и все закупают 40/60, 50/50 у Токико и Каяба.
А вот Хонда как всегда;) взяла да и купила фирму по производству аммортизаторов и сама их делает;) Поэтому поклонникам этой марки тяжело подобрать такие стойки, которые б соответствовали ОЕМ. Так сказать кроме оригинала, их нет!;(