покатавшись с гибридными дворниками, которые снег неплохо сметают, но дождь и грязь отвратительно, решил поставить каркасные.

Цитата: (александр82 @ 9.6.2016, 14:47) здравствуйте, можете пожалуйста написать список запчастей для 4вд?

Коробка МКПП
Корзина сцепления
Привода левый и правый
Ручка переключения + троса
Педаль сцепления ( на леворуких и праворуких педали разные)+ педаль тормоза ( на мехе она чуть меньше чем на вариаторе)
Рабочий цилиндр
Главный цилиндр
Бачок
Трубки от главного до рабочего ( разные на леворуких и праворуких)

Это уже сто раз описывали

Цитата: (sokolikvlad @ 2.6.2016, 3:55) Цитата: (AlexVZ @ 1.6.2016, 15:49) А основной радиатор не пробовал выкинуть из цепи, оставив охладитель ( змеевик)? не моё.у меня проблемма была именно на холодную(плаванье оборотов).щяс нелазию вварик ваще,проблем нет,как перешол на z1 .а помница раз шесть снимал гидроблок,все датчики перепроверял,скоко денег на фильтра и масла .

Мне знакомо сколько денег уходит на эксперименты. Я подозреваю что в моем случае проблема может быть не в радиаторе.
Но без радиатора машина перестала тупить, нормальный накат появился -раньше педаль газа отпускаешь - машина начинала тормозить. А с наступлением теплой погоды машина вообще отказывалась ехать - обороты большие, а машина едет еле-еле. А щас, при отключенном радиаторе все хорошо. Много раз останавливался проверял рукой температуру Радиатора Вариатора - он уличной температуры. Но я не претендую на роль изобретателя - радиатор должен быть в цепи если его задумал производитель.

Цитата: (nik1990 @ 24.3.2016, 5:18) все хрюноводам привет!!! подскажите может кто сталкивался. поставил контрактный варик, и вроде бы все нормально, но есть одно НО. при наборе скорости где то от 80, такое ощущение, что кто то рывками держит за жопу хрюна (никаких хрустов гулов нет). после поездки по трасе такие ощущения стали проявляться где то от 100-110, куда капать к мотору или все же к варику.

У меня было нечто похожее. Авто на несколько секунд умирает, потом дальше едет. В моем случае сгнила клемма на датчике коллектора. На скорости выше 80 тут у многих проблема с вариатором.Нужно компьютер подключить посмотреть ошибки.

Цитата: (Garrik22 @ 8.3.2016, 6:32) ха, цены начинаются от 500 с копейками

Смотрел недавно экзист - ремень со шкивами 235 т.р. ПОЭТОМУ ЦЕНА НОВОГО ВАРИАТОРА 500 Т.Р БОЛЕЕ РЕАЛЬНО ВЫГЛЯДИТ.

Цитата: (MaximG @ 16.1.2016, 8:10) Тоже замечал снижение расхода, когда 95 заливал и машина поприятней ехала.

Если судить по расходу денег - получается что на 95 что на 92. По езде разницы никакой, может на 95 разгон чуть шустрее.

Цитата: (Dmitriy1970 @ 5.11.2015, 14:21) Поздравляю! Да ну? Мне на Мазде пришлось снимать и разбирать коробку, т.к. потек сальник, который в самом "нутре".

Благодарю за поздравление! сам невозможно рад.
Мы сальник на первичный вал надели немного не правильно, а точнее слетела пружинка, этого было не видно, и все масло разлилось по дороге. Потери - 6 тыс.
Фрикционные диски решили менять не все, подумали что сойдут и старые. Результат - неменяные стерлись. Не правильная работа неисправного гидроблока поспособствовала.
от неправильной работы гидроблока сорвало шлицы у первичного вала. Результат покупка нового вала.
пока разбирали несколько раз коробку - еще потеряли масла тыс на 6.
поэтому я за установку только новых запчастей. Лишние разборы-сборы потери времени средств.
Если бы я купил сразу новый гидроблок - давно бы окупил эти 70 тысяч...
с хрюнделем расставаться жалко - машина оптимальная: налог маленький,бензина не много/не мало ест. Какая то золотая середина.

Цитата: (sokolikvlad @ 28.10.2015, 18:51) у меня на щюпу сухо было и пёр хрюн нормально.в гараже слилось помоему литра полтора всего тогда,када граната выпала.помоему лиш бы заборник был утоплен в масле.

Заменили механический клапан в гидроблоке. Катаюсь третьи сутки. Сейчас трогается нормально, но редко ощущаются переключения скорости. Может устаканиться постепенно. Я ещё и уровень масла в коробке не выставил.
Для себя я сделал вывод такой
Если машина начинает пинаться - менять фильтры, масло и мыть гидроблок. Если это не помогает то для себя купить новый гидроблок. Достаточно было бы плиты, но она отдельно не продается. Купил новый гидроблок и ездиешь дальше. Дорого - но для себя. Для продажи - контракт и на аукцион автомобиль. С контрактной не понятно что может случится.
30-40 тыс котрактная коробка + работа ( рублей 10-15 если не сам). Новый гидроблок 70, Но он новый!!! И поставить его не так уж сложно.
А ремонт - если посчитать потери денег и времени - не стоит вазиться с ремонтом блока клапанов.... Одного масла потеряешь пока несколько раз будешь собирать разбирать. У меня еще первичный вал разломило. пока его даждался.... Диски фрикционные пришлось 2 раза менять - их стерло от неправильной работы блока клапанов...
Пути 2
1. контрактный вариатор
2. фрикционы, сальники, фильтры, прокладка для поддона, уплотнительные колечки и новый гидроблок. Не очень важно но можно поменять все резинки - но смысла особого нет.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ УЗЕЛ ГИДРОБЛОК! от него все пинки, рывки.

Цитата: (Legandr @ 23.8.2015, 19:56) По поведению машины особо не заметно, но иногда как-то полегче идет, а иногда слегка нехотя.

У меня машина то нормально разгонялась, то еле-еле. Когда разобрали вариатор, оказалось стерлись фрикционные диски.
В вашем случае нужно разбирать и смотреть катализатор. Датчик я считаю тут не при чём. Если бы не работал датчик - ошибка была постоянная.

Цитата: (ceva @ 18.8.2015, 9:41) После визита на СТО (установка ГБО), через некоторое время загорелся чек. Просмотрел коды ошибок, по мигающей лампе точно определил 13 и под сомнением 1 (еденичный длительный сигнал лампы - может это пауза?). 13 BARO - atmospheric pressure sensor 1 O2A - Oxygen sensor #1. Движок начал глохнуть на холостых, особенно после сброса газа, а также при пуске холодного, обороты взлетают и сразу падают до нуля, иногда подхватывает заново, иногда глохнет. Очень неприятно когда сбрасываешь газ чтобы запарковатся и вдруг тяжелеет руль, потому что заглох. Искал недолго, причина оказалась очень простая - на датчике давления не защелкнули разъем, причем визуально он на месте. Защелкнул. завел - лампа погасла и через пару поездок все наладилось. Так, для информации, может кому пригодится

лучше сказать - не до конца соединили разъем. Защелка срабатывает автоматически и на контакт никак не влияет.
У меня вообще защелки нет, но клеммы целые и всё работает очень хорошо.

Цитата: (Dimonin @ 14.8.2015, 22:20) Ну че, поставил я вчера свою коробку после ремонта.8000р работа слесаря,6000р на 2коробки HMMF по 4л,10500 на новые фильтра,прокладки,сальники,фрикционы.итог 24500. ну думаю отмучился,ан нехрена сделал как треба ей адаптацию,вроде поехала.тока со стартом пока проблема,на малых оборотах не трогается.сначала думал не адаптировалась еще.поехал домой 35км. и тут опять все вернулось как и было. р1890.варик сваливается в аварийку,сцепления как будто нет.по дороге начался дождь и ей почему-то полегчало,до дома доехал посавил машину ,пошел с горя пить пиво сегодня попробовал поездить,все по старому,сцепления нет ,горят фрикционы,масло чернеет и жутко пахнет,перегревается похоже.гадость от фрикционов забивает гидроблок,заедают клапана и соленоиды звоню своему слесарю мол так и так,он говорит -печалька похож надо было все-таки менять стартовый пакет полностью(так и по книжке вроде советуют цена 35000 его) и пропадает из сети не успев договорить,потом я вспомнил он сегодня ма море собирался уехать отдыхать,и остался мой вопрос без ответа.он пытался перезвонить но сеть пропала. Вот теперь и не знаю че мне делать,вложил уже 48500р.залез в долги и в итоге опять без колес я ,а машина нужна каждый день(уже была мысль купить оку или жигуль на время ремонта.ока почемуто дороже) Не повторяйте моих ошибок ,енти эксперименты дорогово обходятся,а результата пока нет

За 45 тыс можно было уже 2-е жигулей выбросить. Покатался сломались, выбросил. Купил у друга новые - катаешься до следующей поломки.
Действительно суммы за ремонт иномарки большие, НО И КОМФОРТ НИ КАК В ЖИГУЛЯХ, ТЕМ БОЛЕЕ В ОКЕ.
после слов - "печалька похож надо было все-таки"- Вы доверяете такому мастеру??? Мастеров единицы, поэтому в большинстве случаев лучше поставить контракт.

Рассказываю про свой случай.
Сняли вариатор, разобрали до винтика почти.
1. Как и всегда нашли грязь в масле, под поршнем!!!
2. Фрикционные диски стерлись в ноль с одной стороны.
3.Уплотнительные колечки требуют замены.
Давления не было из-за износившихся уплотнительных колец.
Сцепления не было из-за стершихся фрикционных дисков.
Вариатор требовал технического обслуживания.
Сальники оказались не причем, но решили их заменить из-за старости.
Растянулся ремень вариатора,не плохо бы добавить 1 вставку.
Метал внутри весь целый - я честно говоря и не сомневался. В вариатор уже кто-то лазил - неправильно поставили фиксатор парковки
Осталось купить зп и проверить работу. Как все соберу отпишусь о результатах.

Цитата: (brn @ 6.8.2015, 13:53) То есть двигатель считает что вращение на валу должно быть а его нет. Либо обрыв в цепи датчика, либо, как уже писали, маховик. Вроде как первичный вал должен вращаться всегда.

Обрыва в цепи датчика нет, проверял подаваемое напряжение и сопротивление и на фишке и на датчике.
Скорее всего не крутиться вал. Почему не крутится вопрос. по моим предположения пришли в негодность прокладки, сальники, пластиковые втулки.
Сегодня поинтересовался судьбою CRV. Нашли причину - почему отваливалось сцепление - ИЗНОСИЛАСЬ ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА. И у хозяина авто и на контрактной коробке...

Обдумывал - почему может быть перегрев масла в коробке? Из за чего радиатор масляный стал горячий?
Потом вспомнил - менял шланг соединяющий коробку и радиатор. Размер шланга подобрали неправильно, хотя отрезали по уже стоящему. Во время езды корпус вентилятора упирался в шланг и передавливал его. Я обратил внимание на потертый шлаг. Дальше понятно- шел перегрев и коробка уходила в аварийный режим.
Такая мелочь, а такие проблемы.

была такая проблема что перегревается коробка после примерно 20-30 километров движения

если вы недавно меняли масло в ВАРИАТОРЕ , вместе с двумя фильтрами... Но очень может быть, малый фильтр в поддоне поставили вверх ногами, когда так ошибаются канал охлаждения через радиатор масла ATF полностью перекрыт , а фильтр вверх ногами поставить легче !!!

Проверить работу масляного насоса можно так - снять трубку к радиатору (НЕ ТУ что идет в малый фильтр!!! ,а вторую), снять ее с радиатора и опустить в сосуд, и попросить кого-то покрутить стартером или завести не надолго (на 5-10 секунд), если масло ATF циркулирует (хлестает в сосуд) , то дело не в насосе! А именно в том, что у вас фильтр вверх ногами!
Подыхающие насосы в ВАРИАТОРАХ хонда великая редкость.

А проверить, вверх ногами фильтр или нет, не разбирая и не сливая ATF-масло, можно сняв уже ту трубку что с радиатора идет к малому фильтру, и дунуть в нее, если дуется то фильтр стоит правильно. Если нет увы там пробка (скорее всего фильтр вверх ногами стоит).

[attachment=45139:1.jpg]

Цитата: (brn @ 25.7.2015, 11:45) Как я понял проблема плавающая и показывала на вариатор. Но я сразу предупреждал что вариатор может упасть в ошибку по ошибке двигателя. И светиться это будет как ошибка вариатора А по разъёму, купи с куском проводки с разбора и срасти.

Действительно проблема плавающая. В теплую погоду проявлялась чаще, но мне кажется это совпадение.
От разъема у меня осталась только сердцевина, вся защелка сломалась.
Вчера немного пошаманил с фишкой, машина полетела. Доехал до дома, постоял полчаса. Все! МАшина не едет. Обороты 3000-5000, коробка уходит в аварийку, вечер, прохладно. Сегодня разобрал фишку датчика МАР, там три металлические клеммы внутри. Одна из них на желтом проводе - развалилась в хлам!Снаружи этого не видно.
Датчик МАР очень важен в схеме работы авто. Убедился практически. Без него машина не едете вообще!!! Из-за плохого контакта машина глохла и при заводке, и во вовремя езды или обороты поднимались до 5000 вдруг. Изза этого датчика чуть вариатор "не изнасиловали". Потому что Вариатор выпадал в ошибку!
Сегодня починю фишку, пока новую не нашел. И отпишусь по результату.

Ура! нашел причину. Она уже описана на форуме. Ощущения были что не хватает топлива. Этот момент я научился регулировать педалью газа. МАшина редко глохла при заводке и во время езды кратковременно глохла, чаше в теплую погоду. На скорости больше 50 км /ч могло отваливаться сцепление и вариатор выкидывал ошибку. Обороты могли подскачить до 5000 когда сцепление вдруг отваливалось.
Это датчик давления воздуха впускного коллектора. У меня развалился разъем на проводке. К сожалению этот разъем отдельно не продается.

Цитата: (Dimonin @ 20.7.2015, 1:04) ща думаю тож чуть масла подлить.утром домой.посмотрю как доеду

Чуть, немного и т.п.
Установи Уровень на горячую - Прогрел движок, включился карлосон, не выключая двигатель, вынул щуп и посмотри уровень масла. Должен быть между рисками. Или еще видна головка болта в окне для щупа - уровень по вернхню часть болта. Я так смог раскочеганать машину. Потом покатался и установил как в Книге написано. Выключил зажигание, подождал минуту и проверил уровень. Машина едет одинаково, как не проверяй уровень на заведенной машине или на заглушенной.

Цитата: (brn @ 19.7.2015, 9:31) Радиатор двигателя еще посмотри. Раз только в жару проявляется. Никакого криминала не видно?

Снял маслянный радиатор, промыл и продул его.
По радиатору двигателя - криминала не видно. Вентилятор работает.
Сегодня подключили компьютер , нашли 2 ошибки
41-2
20-2
Без лямб зонда катаюсь отлично, без глюков. Сегодня снял обмотку с лямбзонда, а там 2 черных провода оторваны. Дальше без вариантов- менять лямбд зонд. Расход 9-11,5 л по трассе об этом намекал.
"Умные мастера" замаскировали "Чек". Я нашел это когда отключил лямдзонд. Без него должен Чек загораться.А у меня Чек тух при выключении зажигания. Откуда берутся такие уроды. Они не стали чинить, они Чек потушили. 3 месяц мучаюсь с авто. По ощущениям было видно что проблема не в коробке, а в топливе.

Я нашел причину почему у меня много кушает. Лямбд зонд был не рабочий. Буду на след неделе менять. Интересно расход сильно снизится?

Цитата: (brn @ 10.7.2015, 15:56) Уже обсуждалось что не у всех. Даже тема была про это. отписывались у кого есть у кого нет.

Разобрался. Он идет как дополнительный. Его можно убрать из системы.
Меня смущает его температура - в моем случае. основной радиатор кипяток, а дополнительный- еле теплый.


на форуме нашел
Как только D замигало , стоп, глушишь двигатель
Сразу заводишь и пробуешь ехать
Если машина нормально разгоняется хотябы короткое время - точно свечи или провода.
Если опять не едет - смари Вариатор и его радиатор.
Действительно – если перегрев то машина не должна ехать дальше пока не остынет.

У меня машина едет нормально если выключить/включить зажигание. Свечи менялись неизвестно когда. А я уже проехал на них 26 тыс. Трогается на холодную машина изумительно, и первые 5-10 км без проблем. А потом могут быть чудеса. Которые зависят как я заметил - от температуры окружающей среды. Прохладно - проблем нет.

Цитата: (arturgelik @ 7.7.2015, 16:24) Добрый день! Подскажите что делать, 1,5 года назад досталась мне шрв 99г с пробегом 200000, и проблемным вариатором, на холодную едет еще около дела а только прогрееться начинают плавать обороты при разгоне от 2000 до 3000 и при троганьи с места вибрация и дерганье, за 1,5 года наездили на ней максимум 8000 км.,хуже не стало только еще лампочка D потухла , не горит теперь и не мигает даже, зимой дергалась намного меньше. Вот теперь встал вопрос что делать с этой коробкой, попробовать заменить масло с фильтрами или всё-таки копить деньги на контрактный вариатор. Диагностику у нас сделать нормальную негде , официалов тоже нет а еще инжектористы сказали что у меня нет разъема OBD 2. Посоветуйте пожалуйста как быть. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Контрактная коробка - мой знакомый два раза заказывал. Первый раз пришла нерабочая. Контрактная - не новая - на удачу покупается.
Для начала.
Снять поддон коробки, почисти, снять гидроблок - почистить. Установить новые фильтра и залить новое масло.
Промыть радиатор снаружи.
Проверить лампочку Драйва.Найти причину почему она не загорется. Вероятно что лампочка перегорела.
Смотреть что будет дальше.

Цитата: (Anton59 @ 29.6.2015, 17:52) Советую выбросить, то устройство, чем замеряли

Цитата: (иким @ 29.6.2015, 21:05) присоединяюсь! если меряли китайским мультиком с просевшим источником питания-будет завышать показания. ещё можно проверить гену, вернее реле-регулятор. вполне вероятно завышает зарядный ток...

прямо в точку.Померил другим - показал 14В.

Цитата: (sokolikvlad @ 23.6.2015, 9:51) не факт замена фильтров решает проблему.четыре замены масла(в том числе и сурогат америкосовский)полтора года катания и фильтр большой только полоскал,маленький вынес наружу и полет нормальный.

Все проблемы замена фильтров не решает.Но менять масло нужно с заменой фильтров. Фильтр это расходник.
Фильтр сетчатый я тоже бы подумал менять или помыть.А большой фильтр в коробке - он на войлочный похож.С учетом того что масло стоит около 3000 я не стал бы его мыть а поменял бы.Не стоит экономить на расходниках.

Цитата: (gigi @ 22.6.2015, 15:12) Хочу поведать для тех у кого жрет масло,но они ищут где "дырочка" в движке через которую утекает масло.Что и проделывал мой сын,не веря что нужно шаманить движек. Как правило у многих есть друзья среди ремонтеров,жестянщиков,электриков.К счастью у меня тоже есть друг, он занимается ремонтом двигателей (уровень ремонта таков что "неподлежащие ремонту тоетовские 1ZZ,1NZ и подобные работают как новые). И вот он взял на ремонт машину моего сына, которая жрала масло ведрами,причем до 80 расхода масла практически не было,но после 80,даже страшно было.Правда машина сивик ферио 1997 года,но движка D16A.Наш родной. После вскрытия оказалось что маслосьемные кольца "залегли жестко" закоксовались,компрессионные чуток лучше. Блок оказался на удивление без малейших следов износа,гильзы в идеальном состоянии,поршни,пальцы,шатуны в прекрасном состоянии.Сначала была проделана работа по головке блока,притирка клапанов и т.д. Затем проведена работа по блоку,а именно замена шатунных вкладышей и компрессионных и маслосьемных колец,кольца установлены фирмы Тр.Установлена оригинальная прокладка на блок.Движек собран,залилось временно масло марки Zic (интересно что до ремонта, была небольшая утечка масла через масляный датчик,через тело просачивалось масло)заменен датчик масла.Завели движку,шепчет как новый,с момента ремонта прошло 2000 тыс км.прикатался.Заменили масло на Хондовское.Расхода масла не наблюдается,на всех скоростных режимах. Сын доволен,движек в идеале,тяга превосходная. Итог,не нужно выгадывать побором масла,искать утечки и т.д.Необходим ремонт двигателю.

Я сразу после ремонта залил масло Хадо без ревитализанта. Пока кольца притираются не стоит применять ревитализант. Друзья посеоветовали Хадо - стоит недорого и зарекомендовало себя хорошо.А про Хадо с ревитализантом вообще сказки рассказывают - формирует метало-керамическое покрытие.
Перед самым ремонтом заливал американское 5W30,проехал на нем совсем мало 5-10 км.Но использовать его повторно не удалось - когда сливали было как деготь. Толи движок такой грязный, толи масло не годное.
Пока про расход не скажу, проехал мало. Но после ремонта не раз проверял уровень - в норме а главное масло чистое. А раньше щуп был черный!
Полностью разделяю т.з - двигатель чинить! А масло лучше покупать из бочек у официалов.Пусть даже не хондовское но у официалов.

Цитата: (allligator @ 16.11.2010, 0:38) Отчитываюсь, прибавки в мощности не заметил, но есть один очень приятный момент, пропал небольшой провал при трогании с места. Было как бы слегка клюет машина , а потом едет, теперь на всех режимах ровный набор скорости, специально проверял, и трогался еде-еле и срывался с места-никаких провалов. Я уже воспринимал это как должное, на прошлом Ашере такого не было и тут такая приятность.

У меня недавно появился такой же симптом. Машина начала заводится не с первого раза. потом и во время движения начались провалы.
снял крышку трамблера- почистил контакты - эффект чувствуется. МАшина поехала плавнее, больше не "клюёт". Но я думаю заменить крышку и бегунок.