Всем Добрых дней. Вот решил поделиться своими впечатлениями, может кому нибудь тоже будет полезным данная тема.
Как то около 1,5 года назад менял я тормозные колодки все, в магазине посоветовали KASHIYAMA (берут их хорошо сказали) качество Япония. В общем заменил я колодки и сразу заметил что тормозить моя Хонда стала хуже, ну как и все я тоже думал еще не притерлись надо подождать, поездить. Ездил я и незаметно привык к новому поведению машины, хотя задумывался о СВАПе на диски большего диаметра от Аккорда Евро-Р. Передних колодок хватило всего на 20 тыс. км. и засвистели индикаторы износа, задние пока еще живые.
Я создал тему на нашем форуме "Куплю тормозные колодки, можно б/у" И приобрел оригинальные НИССИН износ около 40%. Поставил их и машину не узнать, сразу вспомнил что она ведь также хорошо тормозила до замены колодок на KASHIYAMA. И это при том что задние пока тоже KASHIYAMA остались.
Так что если кто хочет хорошо тормозить надо ставить путние колодки.

Предлагаю здесь выкладывать названия фирм нормальных проверенных колодок и наоборот отстойных как KASHIYAMA

P.S. Но у KASHIYAMA есть один плюс - они не изнашивают сам тормозной диск, видать мягкие очень, зато диски колесные постоянно в черной саже.

Цитата: (Димон0335 @ 25.7.2016, 12:56) куплю первую лямду что в выпускном коллекторе 36531-pel-g02

Можно обычную БОШ от нашего ВАЗ поставить, только нужно с проводами разобраться, возможно по цветам не совпадают, там два на подогрев, один сигнальный и один масса, все точно так же будет работать на 100%, и ни в коем случае не паять провода, только обжимом соединять (это если нужно свой разъём приколхозить).

Цитата: (Николай 31 @ 14.3.2016, 13:02) чуть чуть по размерам. сегодня бегал к токарю точить втулку на подшипник втор вала . Размер втулки для уменьшения внутриннего диаметра подшипника : наружний - 30 мм. + две сотых (чтобы в подшипник туго запрессовать) , внутренний - 27 мм одевается свободно как и был родной, и ещё сняли по толщине 1 мм внутренний обоймы подшипника со стороны шестерни получилось 18 мм., соответственно высота втулки 18 мм. А тот подшипник что поменьше (6305) подошёл отлично (62*25*17) .на фотке всё обозначил

Ну вот молодец, получается же, а то большинство из-за одного подшипника покупают контрактный вариатор сразу, боятся даже разбирать свой вариатор, хотя там вроде ничего сложного нет.
Желаю удачной сборки! И еще я заметил по обсуждениям на форуме, что такая проблема у полноприводных HR-V, видать нагрузка больше на вторичный вал из-за раздатки.

Главное все уплотнительные колечки не забудь поставить обратно, а то у меня с трубки выпадало чуть не потерял.

Случайно увидел тему в которой обсуждается моя проблема и решил написать может кому пригодится.
Летом 2014 года была аналогичная ситуация, был сначала вой которой позже перешёл в стук под нагрузкой. Живу я в посёлке СТО у нас мало а спецов реальных вообще нет, на 4-х СТО которые я посетил с просьбой найти причину стука при осмотре авто все говорили что всё норм езди пока не вылезет наружу (еще были предположения что стучат привода). Деваться было некуда и я продолжал ездить (замечу что сам варик работал без претензий, масло было поменяно недавно). И вот однажды еду я по трассе в город Тюмень, вёз друга в аэропорт и бац у меня отказывает спидометр, замигала D и варик ушёл в аварийный режим, что делать самолёт ждать не будет еду на аварийном режиме (короче просто на гидравлике) скорость по ощущениям примерно около 80 км/ч (ЗНАЮ, знаю вы сейчас начнете что на аварийном режиме можно только потихоньку до ближайшего СТО). В общем доехал я нормально до аэропорта, ночь, друга проводил, думаю что делать дальше: заказывать эвакуатор до дома (это 250км.и очень дорого) или до СТО в Тюмени (но смысл? сразу мне всё равно не помогут а ждать минимум неделю не вариант). Принял решение ехать своим ходом до дома, дорога была долгой и трудной но ХРЮН-красавец всё вытерпел. Когда заезжал в гараж в варике всё хрустело скрипело свистело и я еле-еле заехал (небольшая горка на подъём в гараж), заглушил, было даже слышно как кипит масло в вариаторе, я был в шоке и сразу вынес варику приговор НА СВАЛКУ.
Выспался открываю инет забиваю свою проблему на форумах и нахожу ответ: цена варика для меня не подходит, свап не хочу (жена тоже ездит меху ей не надо), причина отказа спидометра-вторичный вал (т.е. подшипникам писец).
Вместе с хрюном досталась книга-мануал, читаю и понимаю что в книге всё есть, беру книгу иду в гараж и начинаю всё разбирать (делал все один), снял варик вскрыл и вижу что в подшипнике вторичного вала нет ни сепаратора ни шариков, просто обойма по обойме и все.
Сразу заказываю контрактный датчик скорости и датчик оборотов вторичного вала (ему тоже досталось, позже узнаю что все датчики оборотов на варике одинаковые) Цена вопроса-2000 р. за оба.

ЭТО так к слову вырос я без отца и всему что я умею научил меня мой ДЕДУШКА (не к вечеру помянут) его золотые слова: БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ просто нужно подумать головой и всё-решится очень мне помогает пожизни.

1. Снимал стартовый пакет просто поддев гвоздодером снизу аккуратно, снимается без проблем (стопорные шайбы это само сабой)
2. Наружная обойма - решил изготовить съёмник сам аналогично заводскому но нужно привариться к наружней обойме больше ведь ничего нет, сварка у меня есть простая но сам варю только ***** вообщем не сварщик я, звоню сварщику тот приезжает и дает дельный совет нужно варить полуавтоматом (возможно ошибаюсь в типах сварки не силен) та которая варит проволокой и углекислым газом, дескать она так сильно не брызжет и не так сильно нагревает сопряжённые поверхности, что хорошо для дюралевого картера варика, закидываем варик к нему в багажник везем к нему и через 10 мин. обойма извлечена (бля как хирург все сделал), еде обратно ко мне. ЦЕНА вопроса-бесплатно просто для сварщика это было своё любопытство в живую увидеть разобранный варик и ещё принять участие в его ремонте (кстати он сказал подшипник поменяешь соберешь отзвонись что получилось, не верил что возможно оживить варик в домашних условиях)
3.Не смотря на то что второй подшипник живой менять на вторичном валу надо оба, потому что второму здорово досталось тоже.
Замеряю размеры подшипников и ищу аналогичные в инете, тот что поменьше применяется в отечественных авто, запоминаю номер (точно не помню вроде №50305) и в магазин, без проблем покупаю германский один в один Цена не помню где-то около 150 р. ЧЕСТНОЕ СЛОВО не дорогие они.
А вот с тем что побольше пришлось повозиться, аналогичных в России не применяют, по таблице применяемости подшипников подбираю точно такой же по наружнему диаметру, но не подходит внутренний, и он на 1 мм. шире. №50706 беру подшипник и вал везу к токарю тот вытачивает втулку-переходник. Цена вопроса 370 р. (200 р.- токарю и 170 р.- подшипник)
4. Заодно меняю сальник коленвала (все рекомендуют) от ВАЗ-2108 один в один.
5. В книге куда не глянь везде написано замените кольцевое уплотнение, прокладку и т.д. Ничего не менял всё обратно поставил, прокладку картера (она приклеена штоли) протер начисто и все собрал обратно.
6. Фильтр грубой очистки хорошенько промыл в саляре как смог (его не реально начисто вымыть), продул и обратно поставил.
7. Все остатки подшипника что смог вытряхнул но кое что осталось не смог вытряхнуть, даже слышно как там шарики караются, но думаю это не беда пусть там живут не разбирать же варик полностью.
8. Фильтр маленький- вырезал бумагу и поставил обратно, снаружи в разрез шланга поставил простой топливный (вроде от нексии) только опять у токоря вытачил два штуцера под шланг на фильтр Цена вопроса 360 р. (фильтр-160 р. токарь - 200 р.) Там снизу под радиатором даже есть отверстие с резьбой (не знаю зачем оно) хомутом крепления бобины от жигулей (старые запчасти имеются) закрепил фильтр к кузову как будто там и был бля.
9. Чуть не забыл ВАЖНО! разбирал блок клапанов варика просто для прочистки там много в каналах остатков старого подшипника (не знаю как они туда попали) мешали работе клапанов все промыл и продул.

Все собрал установил за два дня и ждал еще три дня пока датчики почтой с Новосиба пришли.
Масло была канистра 4 л. HMMF (было куплено давненько), залил но ведь его мало, старое масло процедил через угольный фильтр от противогаза с большим магнитом (цедилось долго примерно 1 литр в час) его и долил.
10. Поставил датчики и тоже проблема была ехать отказывается варик, 40 км/ч набирает и падает в аварию вроде ошибка 42 была не помню. Полчаса помучался не едет ну думаю надо копить на контрактный варик.
На следующий день решил поехать на работу потихоньку не более 40 км/ч, съездил нормально в аварию не упала, поехал на следующий день снова дай думаю добавлю немного 60 км/ч едет больше не давал, три дня ездил 60 км/ч в поселке 60 км/ч не проблема мало кому мешаешься, варик сначала пинался дергался но потом все лучше и лучше ехал дай думаю навалю и он поехал всё норм я доволен_бля
В общем проехал я сейчас уже 42 тысячи км. после ремонта варик работает нормально, даже масло не менял еще, но сейчас когда на улице бывают теплые дни (около 0 градусов) при сбросе газа и движении накатом варик опять начал подвизгивать, пока масло холодное не слышно.
11. Когда затягивал поддон варика сорвал один болт, он позже выпал полностью прямо на пол в гараже но масло нигде не бежит.

Извините за столь длинный текст просто хотелось подробнее может кому будет полезно, НИКОГО не призываю ремонтировать варик, просто бывают трудности с финансами а машина нужна живая. Всё равно планирую к лету искать контрактный варик а этот сейчас вообще не жалею (да я и раньше его нагружал ого-го ) а он живёт и живёт во Хонда молодцы.
на форум заглядываю редко если будут вопросы то отвечу не сразу ИЗВИНЯЙТЕ!

Цитата: (sokolikvlad @ 19.7.2015, 12:44) ппц,помогайте.менял внутрению гранату и покоцал сальник .правый внутрений,который в кпп.в экзисте только левый вижу.скажите парт номер плиз.4вд,лев руль,варик.

Вот ссылка просто для ознокомления твой сальник второй по счёту сверху http://krasnoyarsk.blizko.ru/predl/transpo...lniki_kpp_honda

Такие сальники стоят на куче авто просто нужно поискать (в том числе и на РЕНО они дешевле)

Цитата: (sokolikvlad @ 19.7.2015, 12:44) ппц,помогайте.менял внутрению гранату и покоцал сальник .правый внутрений,который в кпп.в экзисте только левый вижу.скажите парт номер плиз.4вд,лев руль,варик.

Сними старый сальник, замерь наружный диаметр (это будет диаметр D) и его толщину (толщина не очень важна), замерь диаметр привода там где сальник сидит помоему 40мм (это будет диаметр d) и попробуй в магазигах подобрать аналогичный в магазинах автозапчастей в том числе и российских марок (возможно в сельхоззапчастяк есть). Я так подбирал задний сальник коленвала от 2108 один в один подошёл, подшипник в коробку от газели подошёл и так далее. ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ.
Я знаю что все начнут раша-запчасть го....но но ведь ходит и стоит раз в 10 дешевле.

На кочках стучат приводные валы, залез под машину подергал за валы руками стучат везде: у колеса, в промежуточной опоре, у редуктора. Что делать не знаю, менять на сервисе думаю будет ценник огого.
Подскажите пожалуйста где накопать информации.
авто 2000г. CVT. 4wd. VTEC

Цитата: (SEG@N @ 30.7.2011, 12:50) Здравствуйте уважаемые форум чане Honda HR-V.Я тут новенький и машины как Honda HR-V у меня нет вот хочу купить через месяц что роскажете о + и минусах автомобиля ,уж шип ко хочу Honda HR-V.в данный момент я езжу TOYOTA CORONA SF 95г меха 125 лошадок решил продать тачка отличная тоже через форум про неё узнал и купил и не обломался .Жду от вас ответов

Езжу на HR-V три года, это первая моя иномарка после наших тазов. Конечно небо и земля в сравнении. Машиной очень доволен, особенно её надежностью и безотказностью, но мне сейчас хочется чего-то мощнее и побольше, но пока не позволяет бюджет. Моё мнение: цены на HR-V очень завышены, она обычно не стоит таких денег которые за нее просят. С твоим бюджетом я бы присмотрелся к более солидным тачкам, но повторюсь-это чисто моё мнение. Плюсов очень много не буду перечислять, а про минусы - не смотря на высокий клиренс глушитель висит очень низко; шумки нет вообще; при движении назад обзорность минимальна; постоянно пачкается; зимой намерзает лед на передние дворники.
О моей машине 2000г. 4вд, VTEC. вариатор, 5двер.

Цитата: (Alexiy @ 16.6.2011, 6:49) отказу компрессора предшествовал диагноз отказа клапана ТВР, который не давал циркулировать фриону и создавал давление в системе выше допустимого(со слов спец-та)... стоп! свист был! и пропал сам по себе, я списал это на ремень...Alex, напиши подробнее пожалуйста, как проверить версию с пробуксовкой? не верю я что на ХОНДЕ с пробегом 130 000 полетел компрессор, не верю!

ИЗВИНИТЕ ЗА ПОДРОБНУЮ ПИСАНИНУ
У меня раньше при нажатии педали газа в пол при обгоне (вариатор), когда начинал резко раскручиваться двигатель появлялся свист похожий на пробуксовку ремня. Проверял все три ремня-норм., и даже ремни пробовал канифолью натирать, чтобы не перетягивать их, но проблема оставалась. Хотя кондей немного холодил, но меня не устраивало. Как то с другом решили дозаправить мой кондиционер в домашних условиях и нахаляву (друг у меня занимается обслуживанием импортной сельхозтехники и оборудование и нужный фреон у него имеется, правда опыта еще маловато). Ну вообщем мы даванули в систему лишку фреона, при работе на холостых оборотах при включенном компрессоре кондея манометр показал около 25 (кажется атмосфер), но когда я повысил обороты двигателя манометр зашкалил и в двигателе сразу появился свист о котором сказано выше, я сбросил обороты, но свит остался прерывистый и пропадал при выключении муфты компрессора. Если смотреть сверху на компрессор то видно справа от приводного шкива компрессора муфту которая при включении начинает пробуксовывать (видно невооруженным глазом). Мы стравили часть фреона из системы, но при оборотах свист проявлялся. Я расстроен говорю другану, что с него компрессор, а он мне в ответ-это подшипнику хана, и скажи спасибо, что мы это сейчас выявили, а то бы развалился где нибудь на трассе и заклинил. После два дня езжу не включая кондиционер (теплый месяц май), не верю, что подшипнику хана, потому что он крутится постоянно и должен уже рассыпаться. Снимаю левое переднее колесо, ослабляю натяжной ролик ремня кондея и убеждаюсь, что подшипник в порядке, откручиваю с левой стороны защиту двигателя и снимаю со шлицев муфту, вижу регулировочную шайбу, убираю её и собираю всё обратно, позже убеждаюсь, что муфта отключается, а не молотит постоянно. Езжу второй месяц про проблему забыл, кондей холодит отлично, как три года назад после заправки в хонда-сервисе (восхищаюсь японцами). Думаю, что проблема слабого холода была в муфте, а не в количестве фреона (возможно ошибаюсь).

Цитата: (Alexiy @ 15.6.2011, 6:33) срабатывает , в том и дело, слышно включение компрессора, характерный щелчек электромагнита, но давления он не даёт, может кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь!!!

Ещё возможно буксует муфта, которая включается электромагнитом, это видно визуально, но обычно в таких случаях слышен свист буксующей муфты, а под муфтой есть регулировочная шайба, её убираешь или ставишь более тонкую и муфта перестаёт буксовать, на некоторых компрессорах бывает несколько регулировочных шайб, главное не переборщить с уборкой шайб, а то компрессор постоянно молотить будет, а делается всё это за 30 мин. своими руками в первый раз. А РЕМОНТ КОМПРЕССОРА ОБОЙДЁТСЯ ДОРОЖЕ КОНТРАКТНОГО, кстати на многих хондах они идентичны (особенно по креплению).