Цитата: (О__О @ 15.6.2022, 15:29) Я 2(два) раза менял со снятием поддона и и заменой 2(двух) фильтров, 1 раз, 2 раз 4л400мм ушло.

Ясно. Добавь на крайняк CVT-F, они совместимы.

Цитата: (О__О @ 14.6.2022, 10:03) У меня банка HMMF, не хочется мешать?

У меня со снятием поддона и заменой фильтров уходит ровно канистра 4л.

Цитата: (Igor_K @ 26.5.2022, 23:09) Очередной плащ Ярославны. Нет, она ездит. И ошибок я больше не видел, а к вибрациям уже начинаю привыкать (подушки нижние проверили, и там все ок). Но вот что волнует: при трогании с места, если порезче надавить на газ, получаю изрядный пинок. Если трогаться медленно и плавно, то все нормально. Скажите, уважаемые гуру, это симптом скорой смерти коробки? Сдается мне, что гидроблок тут нипричем (?) Вопрос не праздный: пока не уверен в коробке, нет смысла заниматься чем-то еще...

Это симптом плохой работы соленоида стартовой муфты и клапана, которым он управляет. Это именно гидроблок.

Цитата: (Vaha75rus @ 22.5.2022, 11:22) Здрасти хрюшоводы . У меня ХРВ 5ти дверка, 2000 г. в., вариатор не втек, правый руль, привод передний. Проблема: при прогретой машине особенно в теплое время при остановке и удержании педали тормоза на "Д" регулярно, но не всегда, троит двигатель, аж бесит, всю машину калбасит, сидишь трясешься как идиот, а если попытаться ехать далее, то на незначительной горке назад, легко может начать откатываться назад, что страшно за тех кто сзади стоит, при этом пока обороты не достигнут 1000 и более, происходит резкое ускорение, что приводит к удару по коробке, не хочу я ее ломать, 325 т. км. пробега это все таки уже пробег. Чуть подробней о троении:троение происходит волнами, то есть не постоянно какой то цилиндр определенный не работает, а вроде как волной, то пропуски зажигания идут один за одним, то проходит, один цикл троения и не троения происходит в течении 3- сек, и повторяется. Троение бывает временами 50/50 может троить а может не троить, далее заметил, при полной остановке может начать троить сразу, а может спустя время (когда как), и на оборот, может не сразу затроить а потом троить... Если во время тряски переключить на нетраль, троение пропадает и двигатель работает как котенок урчит, переключаешь обратно, тут 50/50, если во время троения переключить на "R", обороты подпрыгивают до 900 и норм, ни троения ни вибрации, если с R вернуть на "Д" то с вероятностью 25% снова может затроить. Еще что заметил, стою на светофоре, троит, зажигается зеленый, жду момента когда троение проходит, и вот перед моментом волны протраивания, жму газ плавно или сильнее, сразу едет без отката назад и едит бодро. Год назад поменял двигатель на контрактный, мозги оставили старые, так как двигатель от рестайла и какой то шланг некуда подсоединять к дроселю. Прошлое лето не троило сильно, и реже было и не так сильно раздрожало. неделю назад поменял бегунок в трамблере и крышку трамблера. Провода на свечи шли с двигателем (маловероятно что с ними проблемы) на ходу резвая как не всебя, после висты в 20-м кузове (вариатор все таки). Смотрели свечи (менял 2-4 месяца назад) на прошлой недели, СТО-шник сказал: странно, слишком чистые, будто их моет чемто. Охлаждайка стоит на уровне весь год, масло не есть от слова совсем, за год, гляжу особенно. ЕЛМку подключал по осени, данные показывает, но я не понимаю в них нечего. Ошибок нет, данные по расходу топлива мне не понятные, врать не буду не помню, какаято корекция чегото есть, нужно будет глянуть снова возьму погляжу сюда отпишусь. Пропуски зажигания мозги вядит. Расход топлива большое, на 20л 92-го бензина накатываю летом примерно 180 км. Зимой в "-40" с прогревами (3-4 прогрева за ночь, и также за день по 10 мин) топлива может скушать аж кошелек плачет, на 30 л бензина и 160 км могу не на ездить. Катаюсь мало, дом - работа - магазин, в среднем за месяц 300-400 км. Заменил под конец этой зимы термостат, прогреваться стала быстрее. но все равно печка холодная, но это не так страшно с выше описанной проблемой. Был на 3- СТО глядели, думали, одни предположения проще продать и купить другую. Я этим ребятам не верю, им лишь бы менять да бабло плати, а диагностику где точно пальцем ткнут, что не работает не хотят делать. Кто сталкивался с подобным, или знает наверняка, помогите люди добрые, куда капать?

Троит и вибрации - две большие разницы. Поскольку проблема в режиме включённого варика то стоит присмотреться к таблице.[attachment=57618:IMG_0582.PNG]
Как давно обслуживался варик? Имею ввиду регламент по фильтрам, маслу. Проблема появилась после замены двига? Что за трубочка без дела? В режимах P, N троило хоть раз или идеал?

http://www.7samuraev.ru/data_all.php?id=70&type=4
Почитай, очень полезно.

Цитата: (Igor_K @ 17.5.2022, 15:08) Ну вобщем, вот как развивается история. Отдали мне сегодня машинку после переборки и промывки гидроблока (там переставили местами соленоиды). Сказали, что ремень чуть подрастянут, но еще ничего. Поверхности конусов - норм. Вроде она в обычном городском режиме едет ровно и без ошибок, но мастер сказал, что когда он сам делал тест-драйв до меня, то ошибка 0189 всё-таки возникала, если "гарцевать" и давить в пол при разгоне (после чего начинала буксовать). Сам я прокатился аккуратно, и ошибок не видел. Ну будем посмотреть... Начинаю поиск заведомо рабочего гидроблока.

Замена гидроблока не поможет. Тебе сервисмены сказали, что буксует варик, но шкивы в идеале(по их словам) - значит клапан PH-PL работает штатно. При плавных нагрузках ошибки нет, и нет дискомфорта при переключении передач(всё плавно) - значит соленоид переключения передач работает штатно(тем более их меняли местами). При резких нагрузках обороты двигателя растут, а обороты ведущего шкива отстают - мозги выдают ошибку и тормозят работу соленоида переключения передач.
Я так вижу эту проблему. Считаю что муфта переднего хода не получает нужного давления(возможно уже подгорели диски как следствие). С плавными нагрузками она ещё справляется, а вот с экстремальными- отнюдь. Надо капиталить варик по уплотнителям и дискам муфт.

Цитата: (Igor_K @ 24.4.2022, 21:36) Да, коллеги, спасибо за участие. Я уже успокоился (вчера прямо биться головой хотелось). Пусть машинка еще постоит до каникул, на неделе буду на другой ездить, бдаго есть на чем (тьфу*3). Там будет время, перечитаю ваши рекоммендации и полезу под машину. Говорят, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, то делай сам. Я вроде не совсем криворукий. Кстати, поддон коробки через спецпрокладку? Или герметик?

Только не герметик. Лохмотья - опасная штука.
Моя старая прокладка до сих пор держит.

Цитата: (Igor_K @ 24.4.2022, 13:35) Дык проблема-то началась сразу после заливки свежего... Потому и решили вернуться на старое. Сливали через пробку оба раза. Калибровку с отключением аккума делал. Ничего не дало. Отдохну от нее некоторое время, злость и треммор в руках поулягутся, а потом попробую еще покопаться.

P1890 - гибридная ошибка. Участвует гидравлика, электрика, электроника. Или по отдельности, или все вместе(что маловероятно).
Теперь осмысли логику ваших действий. Залито свежее масло - изменения чисто по гидравлике. За 500м пробега у тебя одновременно выходят из строя соленоиды и пробивает все уплотнители в магистралях. Похоже на бред?
Теперь электрика. Рядом с заливным отверстием находится разъём и жгут соленоидов. При неаккуратной работе их можно жёстко задеть и контакт будет плавающим или полностью отсутствовать. Уже ближе к реальности, согласись.
Электроника - это мозги. Блок находится в салоне, очень далеко от места "работы".
Почему залив старого, возможно оочень старого масла есть большой косяк. Масло имеет моющие свойства, для тебя это не секрет. Свежее масло имеет более эффективную мойку. Оно могло поднять не очень древнюю муть и разбавить всё это с остатками старого, и всё осталось бы в эксплуатационной норме. Теперь представь что 8л дерьма уменьшаем в двое(остаток 4л), добавляем 4л "утренней росы"- имеем 8л ПОЛУдерьма. А дальше самое интересное... Все высокопрофессиональные действия ,с полной уверенностью невинности оных, превращают полудерьмо в полностью дерьмо. По тому, что ситуацию попытались исправить дерьмом, а не мозгами.
По уму ошибку после устранения неисправности надо обнулять именно гаджетом а не снятием клеммы аккума.

Цитата: (Igor_K @ 21.4.2022, 0:19) Да мне тоже толк от калибровки кажется маловероятным, но отчего не попробовать? По словам предыдущего хоза, жижа в вариаторе менялась 20 тык назад. Я сам еще и 500 км не проехал. Вибрация была и когда брал, но я подумал, что это подушки. Поменял все 5 штук, но не помогло. С чрезмерной осторожностью мастеров встречался и при смене АТФ в акпп на старом мерсе. Тоже говорили, что лучше не надо, что может стать хуже. Но все было ок. Итак, вижу для себя следующую последовательность: 1) калибровка, 2) замена жижи и фильтров, 3) промывка и продувка гидроблока, 4) замена гидроблока, 5) контрактный вариатор. Или сразу переходить к п.5 ?

Я лично не доверяю бывшим хозяевам. На своём авто сразу сделал полный регламент по маслам, фильтрам, ГРМ. Теперь имею собственный корректный отсчёт регламента.
По варику применяю формулу - 20000км масло+фильтры, следующие 20000 только масло. По поводу промывки грубого(большого) фильтра - полный бред как min, или игра с внезапной смертью варика как max. Для интереса разбирал свой старый фильтр с предшествующей полной промывкой. Механизм очистки прост. Масло попадает внутрь плоского мешочка(внутри ворсистая поверхность, снаружи гладкая). Проходя сквозь стенку мешка, все дерьмо остаётся внутри и накапливается со временем. Это норм, но прикол в другом. Со временем это дерьмо продавливает сквозь ткань. Фракция от мелкого порошка до мелких чешуек от стертого ремня. А одна чешуйка способна сделать то что случилось у меня - ведомый вал под роликовым подшипом кирдык со всеми вытекающими.
Конечно хозяину виднее, но у проблем свой вид на события.
На данный момент склоняюсь к полной замене масла(HMMF) и фильтров. Если пробный старт будет негативным, тогда уже браться за гидроблок. Масло можно использовать вторично, если слить его аккуратно в чистую тару.

Цитата: (Igor_K @ 19.4.2022, 22:40) Коллеги, подскажите новичку. Темы почитал, но не глубоко, не ругайтесь. Купил хрюшку с вариатором по случаю в состоянии "на ходу". Едет бодро, насколько можно ждать от 105 лс. Но! На холостом ходу в положении D имеется ощутимая вибрация, в R - еще сильнее. В положении N никакой вибрации нет. И на скорости вроде прилично себя ведет. Все подушки дв-ля новые. Мотор в N и D работает ровно, обороты стабильны, дроссель промыт. Что может быть причиной? Уже начинать искать контрактный вариатор? Может кто подскажет в Питере мастеров, понимающих в этом? На Соф.8 был; там сказали "езди так"...

Проблема в управлении пусковой муфтой. Основные возможные причины: неисправна сама муфта, трубка подачи давления на неё(и всё что рядом), клапан управления пусковой муфтой(и всё что рядом), мозги(слегка заглючили).

Я бы начал с калибровки варика, а потом уже поглубже если не поможет.
В Питере colerlab тебе поможет советом. На форуме его отчёт по гидроблоку, знает много умных рукастых мастеров. Напиши ему в личку, может на связь выйдет.

Цитата: (pashagreen @ 18.1.2022, 6:25) Навесное я сразу проверил, там ничего не свистит. Да и в случае навесного обычно как раз на холодную звуки посторонние издает. Тут же именно после разогрева, минут через 15-20 после начала движения. Если очень плавно давать нагрузку, ну очень плавно, то этого звука нет. Т.е. машина постепенно разгоняется. А если чуть больше поддать газу, начинает подвывать, звук чем то похож на звук вьюги/метели/бурана, как в старых советских фильмах. Причем после набора скорости выше 20-30 все нормально.

[attachment=57451:IMG_0170.JPG] на фото привод (через цепь) маслонасоса варика. Передаточное отношение примерно 1,5. То есть если на тахометре 1000 об/мин, то насос крутит уже 1500. Я не просто так обратил внимание на синхронность изменения тональности звука с тахометром. Это единственная жёсткая связка гидравлики варика с коленвалом. Всё остальное через клапана, муфты, мозги - значит инерционно.
Возможно при увеличении нагрузки(в полностью прогретом режиме) насос испытывает небольшой голод, и от этого подвывает. Причины широкого диапазона. От забитого фильтра, до - ....
Что делать??? Как минимум проверить давление маслонасоса в контрольной точке. А можно кататься и не париться до тех пор, пока не случится.
Дай Бог - не случится.

Цитата: (Artem39 @ 21.9.2021, 23:12) Ребята! Помогите советом пожалуйста. купил пару месяцев назад себе Hr-v, 2000год, 105лс, вариатор, полный привод. Очень рад. Едет отлично и плавно. пинков никаких нету. Масло нигде не вытекает, дно сухое. Состояние машины очень хорошее. По документам, масло в вариаторе менялось в 2017году в ходна центре - и судя по пробегу ресурса у масла еще остаеться минимум на 10 000км. Но вот на днях решил проверить на всякий случай масло в вариаторе (как положено-через минуту после езды) - и УЖАСНУЛСЯ... щуп сухой после протирки бумагой и установки его обрано (Щуп родной). Если заглянуть в отверстие маслоприемника куда устанавливаеться щуп - то видно что масло на дне там всетаки есть, но его нехватает как минимум половину литра. Решив что оно видать израсходовалось - я купил канистру 4л нового масла (honda CVT-F) и отдал знакомому механику что бы тот заменил масло методом слил-залил. По мануалу, при таком методе - нужно заливать ровно 3.5л (так и написано в FAQ на этом форуме). Механик так и зделал - залил ровно 3.5л нового масла (после слива старого). Старое/слитое масло к слову оказалось еще довольно свежим. После этого он откалибровал коробку проехав на машине несколько км. НО ПОСЛЕ ЭТОГО МАСЛЯННЫЙ ЩУП ВАРИАТОРА ВСЕРАВНО СУХОЙ. Масло видно через отверстие только на дне. то есть ситуация таже, и проблема так и осталась не решенной. Механик не знает что делать. Сказал оставить так как есть. НО чутье подсказывает мне что может всетаки нужно долить еще масла (около 0.5 литра), что бы уровень масла был до средних отметок на щупе как положено... Умоляю, подскажите пожалуйста что делать.

На щупе разметка с двух сторон: max/min, и "ххххх". При замене заливать до отметки max, ,а при проверке уровень должен сохраняться в пределах сектора ххххх. Если уровень медленно и неуклонно уменьшается в процессе эксплуатации без видимых подтёков, то возможна течь внутри радиотора(нижняя банка). В этом случае масло варика попадает в тосол.

Чот поторопился, слишком упростил. Не только тормоз заднего хода.
Суть в том, что в режиме R , давление обходит контур реверса и попадает в контур управления муфты переднего хода. Джонсон прав, заклиненный клапанок присутствует, ну и клапан ручного управления тоже под вопросом.
Неисправный датчик скорости авто тоже не даст реверсу работать.

Цитата: (Гром71 @ 6.8.2021, 16:31) Сегодня выковырил датчик, всё очистил, прозвонил он 4,8 Ома. Дальше разъединил разъём катушки, прозвонил на нём 9 Ом. Подал на катушку 12в. муфта щёлкает, машина не заведена. Ещё такая проблема: разъём который идёт на датчик он висит в воздухе. Т.Е. туда ничего не подсоединено ? Скажите, кто занимался этим вопросом, сопротивления должны быть такими или другие ? Где ещё какие датчики находятся, подскажите плз. На дне отверстия для датчика я увидел или герметик или термопасту, как для процессоров в компе. Подскажите, как выставить фото .

В разделе "ответить" с права ниже печатного поля "выбрать файл" =>выбираем"загрузить"=> в левой части страницы "управление текущими файлами" => жмём стрелочку=>выбираем зелёный + => файл в сообщении.

Цитата: (CaramelkaPepperz @ 27.7.2021, 15:39) Ребята, где прочитать как правильно сделать калибровку вариатора? Написано много, поиском искала - не особо поняла. Нашла информацию что разгон до 60 и сбрасывать почти до полной остановки. В другом месте нашла разгон до 60 и сброс только до 40км/ч. Таки как правильно? Еще прочла вынуть предохранитель № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления - это как найти и это обязательно??? Блок где находится знаю. Но который из них? В другом месте прочла что надо просто клемму с аккумы снять. Какой вариант правильный? Сервис у нас кривой, мне сказали что "калибровку делают только еслив варик при смерти, остальным не надо". Замучилась уже - мало того что у нас все улицы с подъемами/поворотами или ямами будто их бомбили так еще и только начну - какой-нибудь в догонит и в спину дышит, не дает сбросить скорость, а она так медленно набирается и сбрасывается и надо несколько раз подряд, нужно чтб улица длинная была. Кошмаррр Калибровка после смены HMMF со снятием поддона

Чтоб не искать предохранитель можно снять клемму с аккума на 10+ сек. Калибруется не вариатор целиком, а пусковая муфта.
[attachment=57270:IMG_0583.PNG] абзац "управление пусковой муфтой".
Ещё нюансы. http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=21633&hl=
И действительно верно, что без калибровки 50км спокойного городского пробега с дискомфортом на старте приводят управление стартмуфтой в норму.

Цитата: (CaramelkaPepperz @ 22.7.2021, 9:12) Ребята, я окончательно запуталась и уже ничего не понимаю. В прошлый раз меняла масло в вариаторе со снятием поддона, покупала весь набор прокладок и фильтров. Мастер мне сказал что в следующий раз менять по принципу слил-залил. Была в сервисе, напомнила что у меня будет вариант слил-залил, спросила достаточно ли купить только HMMF, он мне ответил загадочной фразой "да, слил-залил, только лучше совместить с заменой фильтров и купи 2 фильтра и колечко" Млин!!! Мой мозг сломался. Я прочла всю эту тему от корки до корки, залезла в FAQ и теперь вот не понимаю - мне опять весь набор заказывать и покупать, это со снятием поддона будет? или только какие-то отдельные части списка купить? Подскажите, пожалуйста, я тяну и тяну с этим маслом, уже пинается, а я все никак не могу найти что мне купить надо.

Всё просто.
20000 пробега - со снятием поддона меняем масло(4л), 2фильтра(большой и маленький), резинки для мал. фильтра, прокладку поддона по состоянию(моя служила долго, но в запасе держыл новую).
Следующие 20000 - слил/залил. Т.е. откручивается только сливная пробка .
Можно катать и 40000(со снятием поддона каждый раз), как в букваре сказано, но с учётом пробега - лучше раскашелюсь на масло чем на капиталку варика.

Цитата: (Alexsh @ 29.6.2021, 18:45) Не пойму таки сколько литров влазит в этот вариатор? Уже залито 6 литров и только на кончике щупа блин!

7,1л при капиталке, 3,9 при замене.

Цитата: (Alexsh @ 24.6.2021, 10:03) Самыми маленькими похожими болтами крепится кажется диск пито или как его там? Но те болты в длину 12мм (наверно имеется ввиду резьбовая часть), что не совпадает с размерами этих двух. Кроме того там их 3. Я не мог прикрутить только один.

Крепление крышки малого фильтра - 3шт
Клемма кабеля заземления варика - 2шт
Болт крепления подающей трубки АТФ - 1шт
Кронштейн трубки Пито - 1шт
Подающая трубка АТФ -1шт
Пластина фланца подающей трубки (правая крышка) -6шт
Датчики оборотов шкивов
Крепление большого фильтра

Цитата: (Alexsh @ 2.6.2021, 16:10) Так а в мануалах нет нигде картинок по старт пакету ? Я проверил как стояла по следами на метал. диске и самой пружине.. Но не фаХт, что ее поставили правильно те, кто разбирал до меня (если такое имело место)

Вот, нашёл ссылочку. https://www.atpshop.ru/transmissions/cvt-m4...a-seta-384.html

Цитата: (Alexsh @ 2.6.2021, 14:57) Как снять этот подшипник? Он вообще ходит хорошо, а то этот довольно мягко катается. Не знаю есть смысл новый устанавливать или нет.

Так если мягко, то пусть побегает. А вообще уже была речь о нём. Съёмник с ударным штоком и тонкими по горизонтали лапками или разжимной конус во внутр обойму, и тоже со штоком.

Цитата: (Alexsh @ 2.6.2021, 14:34) Моя была собрана немного не так. Тарельчатая шайба лежит вверх дном (меньшим диаметром к стальному диску), а все остальное так же.

Блин, я уже в замешательстве... Давно было, и на верняка не помню. Чисто логически - тарелка ложится на поршень внутри корзины, края у него слабже чем центральная область, значит внешний диаметр блюдца к диску.
Но если уверен, что при разборе не ошибся, то собирай как было.

Цитата: (Alexsh @ 1.6.2021, 18:12) В общем все вошло... все получилось Вопрос. Нигде не нашел как собирается стартовый пакет. тарельчатая пружина в нем ставиться не так, как в других местах? Ставится узкой стороной к пакету, а широкой к корзине правильно ? Зазор в стартовом пакете между стопорным кольцом и верхним диском 0.6, это нормально?

Положи тарельчатую шайбу на стол как обычное блюдце. Затем на неё поочерёдно(сталь/пластик) диски. Пакет должен закончиться толстым стальным диском. Впихиваешь всю пирамиду в корзину, затем стопор кольцо, затем внутреннюю ступицу. Всё это в сборе пресуешь на вал.
Зазор точно не помню, но выглядит адекватно.

Цитата: (HSS @ 29.5.2021, 6:29) Всем привет! НЕ смогла вчера выехать с парковки задним ходом. При переключении на R машина стала двигаться рывками. это и движением назвать сложно, скачки какие-то!! такого не наблюдается если не трогать педаль газа или ооочень медленно поднимать обороты до 1000 -1200 в режиме R. такое происходит прогретом/холодном двигателе. при движении на D проблем нет. диагностика ошибок не выдала. за пару недель до этого стала периодически загораться лампочка ABC..могла 3 для не давать о себе знать, а бывало и при запуске двигателя загоралась, потом в процессе езды гасла. В месте где делали диагностику предложили, как вариант, заменить саленоиды...а вообще они с такой проблемой не сталкивались и что делать не знают!!! Дайте совет ? боюсь, что сама не разберусь, и просто будет выкачивание денег сервисами, видя что женщина))) Р.S. машина куплена полгода на зад. передний привод, 1999г по заверению прежнего владельца и записям в книжке масло заменено в коробке за месяц до продажи мне.. на сто масло смотрели, нюхали..сказали норм)

Соленоиды пока не стоит трогать. Они работают и в D, и в R. Старт муфта и управление ею тоже отпадают, ввиду отсутствия претензий к ней в режиме D старт.
Надо вылечить АБС, может ошибка влияет на управление режимом R, тем более, что появилась она недавно. Возможен конфликт в цепи датчик/мозги, выключатели ламп тормоза, сам тормоз заднего хода(это устройство внутри коробки).
По любому выполняем главное правило - сначала лечим двиг, потом лезем в вариатор.

Цитата: (Alexsh @ 22.5.2021, 19:04) Приветствую! С вариаторной плитой закончил. Все зазоры в норме. Беспокоит один момент. Это потемнение коричневатого цвета на металле ведомого вала. При детальном рассмотрении в этом месте выработки не видно, но потемнение метялла. Это должно вызывать беспокойство или нет? И еще теперь сборка. Где еще во время сборки смотреть зазоры, поскажите? Спасибо!

Не парься, это норм.
Зазор сухарики/направляющая стартмуфты - 0-0,13
Ступица звездочки насоса/стопор кольцо - 0,37-0,65
Коронная шестерня: упорная шайба/стопор - 0,05-0,11
Тормоз зад хода: стопор/торцевое кольцо(стальной диск) - 0,45-0,75

Цитата: (Alexsh @ 19.5.2021, 23:12) Все нашел. Вот тут зазор должен быть 0.05-0.11 Если зазор будет сотка или две критично?

Ну сотку ты не замеришь. В наборе min 0,02. Не критично, главное чтоб был. Вот если больше, тады надо подгонять.
Полистай мануал стр221 и далее. Вся сборка, зазоры, нюансы .