Цитата: (Ринат_Р @ 18.2.2016, 9:08) и в самый последний момент зажимает вал

Чойто не врублюсь. Поджим идёт в два приёма , уже при первом(25Nm) проходе должно заклинить. Зачем дальше насиловать???
Если вкладыш вышел из замка получается эффект поворота, и назад ,просто задавливая коленом, его не загонишь. Только руками ориентировать в постели.
Отпусти крышку вкладышей до зазора 2мм.
Щупом 0,5-0,6мм перпендикулярно оси колена проведи по линии стыка крышки и блока (4 поверхности для каждой шейки).
Если щуп спотыкается- вкладыш выпадает из замка. Можно посадить на место , подложив в область вкладыша 2е текстолитовые полоски или пластик , поджать от руки без фанатизма.
Отпустить, проверить щупом успешно ли.
Всё это надо делать до таскания на верёвке. В данном случае могли возникнуть дополнительные подводные камни.

Цитата: (иким @ 17.2.2016, 19:55) я думал, что нас немного....

Имеются ещё соратники.

Достаёт тупой базар ни очём. 2 года назад всё было более серьёзней на форуме (поколение похоже меняется).

Цитата: (ижик @ 17.2.2016, 18:23) Вот тут может. Но если про это забывать подходя к мотору, то лучше не подходить совсем.

Какойже Вы язва, любезный. Не надо закипать... К своему двиглу пока слава богу не подхожу. Просто после покупки Хрюна- знакомился с новым зверьком, и примечал такие мелкие нюансы, забыть не мудрено.

Про ваш абсурд.
Был случай в моей практике при сдаче изделия. Не указали момент затяжки, и размер ушёл за пределы допуска. Чтобы уйти из под удара, я в присутствии комиссии изменил геометрию стальной детали на 0,05 мм только моментом затяга.
Про изготовление сёдел.
Пару заготовок стягивают с НУЖНЫМ моментом и растачивают отв в размер, ставят метки, и в дальнейшем только эта пара не будет искажать геометрию вкладыша, а момент затяга рекомендуют в мануал (разные люди работают с разными деталями по общим правилам, и сохраняют заданную геометрию).
Про свои подвиги детства гнуть пальцы не буду- вам их даже сейчас не повторить. К стати баббит к вашим вкладышам я мог сделать в домашних условиях.
И давайте уже не будим мериться концами. Я не придираюсь к Вам лично, но ваши логические цепочки по поводу "пластилиновых вкладышей" возмутили меня. Не вводите народ в заблуждение. Не все технически подкованы, и могут вам тупо поверить.

Цитата: (BAZ @ 12.2.2016, 17:29) Роликовый подшиб ведомого шкива зацепил чешуйки от ремня и набил себе "стиральную доску". Вот фотку нашёл. [attachment=47770:image.jpeg]

Цитата: (lev542 @ 4.2.2016, 21:31) не совсем верно, 1 мкм = 0.001 мм, соответственно 81мкм=81 х 0,001мм=0,081мм

Блин! Клина поймал (пора на пенсию). Поправка к предыдущим постам: запятую на порядок влево. Сори господа)))

Цитата: (ижик @ 4.2.2016, 18:42) 81 микрон, это 8.1 сотых. Не верите, пасматрите допуск на вал в 1мм по 11 квалитету, по вашему его(вала) просто нет.

1мкм=0,01мм.
81мкм=81 х 0,01мм=0,81мм.
Считать надо уметь, а не просто считать.
По 11 квалитету (h11 : 0; -60) в диапазоне 1-3мм!!!!! Конструктор с твоим мировоззрением конечно не глядя поставит допуск для 1мм. -0,6мм, и от вала останется 0,4мм (может ему так надо...). А более продвинутый- для 3мм поставит h11, а для 1мм специальную выноску в скобках (0; -0,1).
Не спорь, не трать бензин напрасно. У меня с допусками 36лет полноценной половой жизни.

Цитата: (lev542 @ 3.2.2016, 20:32) посадка на горячую обычно 0,01-0,02% от диаметра (в среднем получается 5-7 соток), расширение металла можно также на термальном калькуляторе посчитать http://www.calculatoredge.com/calc/exp.htm

Горячепрессовая посадка H7/u8 даёт max натяг 0,6мм!
Как правильно делать... Сначала проточить валы в один размер, потом по полученному размеру точить втулку с натягом -0,6 (т.е. отв. меньше вала на 0,6мм). Толщина стенки 5-8мм. Греем втулку- прессуем, или если есть доступ к жидкому азоту- охлаждаем вол, впихиваем втулку. Сталь лучше применять из семейства Х. Если есть возможность закалить до 40-45ед - вообще идеально.
Вариант с разрезной втулкой в багажнике тоже не плох, чтоб доползти до дому. Надо добавить в комплект пару хомутов на червяке и паз сделать с гарантированным зазором 1мм. При сварке хомуты обеспечат более плотное прилегание, а зазор легко заварится.

Цитата: (ижик @ 31.1.2016, 17:35) Аналогия только в способе обработки. Да среда пребывания приводов более сложная, но это влечёт за собой всего-лишь более частую обработку. Хотя причём здесь кручение? Думаю если средство достигло своего внутреннего пространства под балансиров, то сам-же балансир и будет тем удерживающие элементом для средства, что и происходит впринципе с влагой. Влага почему-то удерживается, почему средство не будет, тем-более имяя лучшую адгезию. Кстати вы не первый кому не нравиться это кар, но для меня она настолько неприемлема, что кор как-то мягко о ней, она действительно карррозия. И ещё кстати, может вы чего опять не поняли, но места уплотнения пыльников валов там-же, куда вы выше отправили вал, и так-же синхронно вращаються с валом, но, не будем повторяться что там и чего там нет./

Да ужжж... Всётаки раскрутили тебя на конкретику)))) Долго наблюдаю за общением, не удержался- отреагировал.

Поддерживаю по влаговытесняющим, сам пользуюсь этим способом.
На Икима зря так реагируешь. Тоже толковый металюга. Вы вообще друг друга стоите, вам в кафэ надо тему замутить- и нам интересно, и вы пары стравите))))

Цитата: (Dimonin @ 20.12.2015, 20:56) Разбирал сам,терять то уже нечего.Коробку я уже купил,поменял,езжу. Ента пока в гараже попылится,до лучших времен [attachment=47072:IMG_2015...5_213758.jpg][attachment=47073:IMG_2015...5_213804. jpg][attachment=47074:IMG_2015...5_213808.jpg][attachment=47069:IMG_2015...5_213 2 17.jpg][attachment=47070:IMG_2015...5_213750.jpg][attachment=47071:IMG_2015...5_ 2 13750.jpg][attachment=47065:IMG_2015...5_212315.jpg][attachment=47066:IMG_2015.. . 5_212337.jpg] [attachment=47067:IMG_2015...5_213155.jpg][attachment=47068:IMG_2015...5_213212. jpg] толщину фрикционов не замерял,штангеля под рукой не было,но на глаз вроде норм

Муфта переднего хода буксовала чуток, стальные кольца подгорели. Не скупись, поменяй все резинки на новые, и будет тебе счастье. Глянь насос ATF, у него алюм площадка может быть с выработкой. Ставить на место только с динамом ключом, малейший перекос, и сразу затирает. Тяжелый ход => алюм задирает=> стружка...
Ты его победишь. Это железо, сделанное человеком.

Цитата: (RENAT @ 18.12.2015, 8:34) Этими методами ржа останавливается или обработал, замазал, закрасил для вида, дальше не пойдет? Мне тут дедовский метод подсказали, обильно обработать места ржавчины отработкой прямо втирать туда. Получается что то типо растстопа потом не замазать не покрасить ничего не пристает, зато ржа останавливается.

Если чёрную корку не вскроешь- очаг дальше не пойдёт. Главное обработать с двух сторон если очаг сквозной.

Цитата: (KainsK @ 17.12.2015, 10:08) на прогретой на месте отпуская тормоз машина начинает ехать. никаких посторонних звуком нету. небольшой стук при переключении с d на r/ по мне нормальный звук. пробовал разгоняться в черте города. на 2000 где то 80 поехала. впринципи за нормальный промежуток времени. в нагрузку на маленьких оборотах нечего не тарахтит не долбит. да и при переключении на r звук меняется похожий как у кировца

Варик вроде жив, но незабывай- он уже старый. Стук при смене режимов настораживает. У меня всё плавно проходит, без ощущения гидроударов (может чойто с солиноидами, забились). Меняй жижу в варкие по полной программе, и обязательно обрати внимание на присутствие (лучше отсутствие) мелких блестящих "чешуек" в осадке поддона ,потри осадок в пальцах, бывает их "заиливает".
Все инструкции по замене жижи -в FAG. Почитай тему Colerlab "промывка гидроблока", и ArtyAf "пинки при троганьи". Они в тандеме всё подробно описали.
Если симптомы после замены не исчезнут, и нет "чешуек"- рой причину (я бы сначала пощупал сам двиг, вдруг он воду мутит). Темы по движку тоже есть, читай.

Цитата: (Dimonin @ 27.11.2015, 12:10) машина разгоняется до 60 км\ч и коробка сваливается в аварийный режим,пропадает с цепление,загорается чек(Р1890 ошибка),мигает D врубаеш на ходу нейтраль ,выключаешь-включаешь зажигание и едешь дальше,но больше 60 ее не разгониш,правда в спорт режиме пробовал,до 90 разгонял.затем тоже самое Воюем с ентой проблемой уже месяцев 5 наверно,в процессе два раза сжег стартовый пакет.заменили полностью на б\у рабочий.с этим узлом пока все нормально,трогается плавно без рывков,разгоняется. грешили на гидроблок,мыли.чистили,меняли соленоид один на новый,переставляли их,не помогло,прислали с Владика другой б\у гидроблок,поставил -ничего не изменилось. на машине не езжу так она в Обнинске и стоит,мож ты ее и видел.На коробку уже ушло где-то 65 т.р.при том что снимал ставил 2 раза ее сам.б\у коробку ставить боюсь,может все повторится. но похож выбора нет.Пока коплю бабки,но сегодня думаю еще попробовать собрать из двух гидроблоков один,терять то уже нечего,да и снимается он легко. единственный узел который не трогали,енто ремень с конусами,но сказали что причина не в нем и там все норм.да и не охота туда уже лезть,опять снимать,разбирать всю коробку.безсмысленные эксперименты уже надоели,деньги уходят в никуда,результата пока нет новый гидроблок-70000р б.у 3500 новый стартовый пакет в сборе -35000р б.у 6000 новый ремень где-то 25000 б.у не рассматривается шкивы-конуса к ремню пока не знаю сколько(по моему там узел в сборе продается и не дешево)

Да уж. Как всё запущенно. Ошибка 1890- нет контроля переключением передач. Датчики оборотов обоих шкивов , плюс датчик скорости авто проверял? Все находятся на коробке. В мануале есть раздел по проверке всех агрегатов варика, мануал на форуме, расшифровка кодов ОБД-2 - в нете ( игла Кощея сам знаешь где). Шкивы зря не стал смотреть, тем паче сам снимал- ставил. Я летом капиталил по подшипам- влетел до кучи на ведом шкив+ремень. Всё перерыл- отдельно ни где не было. Наткнулся на сервис в Москве. Продают з/ч отдельно, могут взять твой "металлолом" и собрать до кучи, гарантия год. Заказал у них оба шкива и ремень, всё по 15000р- в результате приобрёл полностью плиту вариатора с муфтой переднего хода за 32000р. Затратил на ремонт 52000р, включая 2 денамом ключа и съёмник трёхлапый. Вся работа моя (не доверяю чужим). Понадобится телефон сервиса дай знать- скину в личку.
Удачи и успехов.

Цитата: (xaoc @ 11.11.2015, 15:02) Учитывая количество тем про ремонт варика, не много тех, кто умеет)))))разговор ни о чем, все как обычно....не будем флудить дальше, подождем результатов)

Есть предложение, господа. Давайте откроем две темы- "надёжность варика" и "надёжность автомата" на наших хрюшах. Будем рассказывать кто с чем столкнулся при ремонте, типа- столько не живут, и, так не бывает. Голые факты (с фотами), и спорить не будем. Похожее было, но чисто по пробегу.
А тут подождём- цыплят по осени как говорится.

Цитата: (копас @ 9.11.2015, 18:49) Пробег у машинки 230 т.км

Я не про общий пробег. Я про симптомы конвульсий после ремонта. Летом тоже капиталил варик, плавали обороты при старте до 1500 бо/мин, выше всё норм. Закончилось после пробега около 50км.

Цитата: (sokolikvlad @ 8.11.2015, 6:16) с виду съемники, как для ремонта инопланетного корабля или пыток до смерти .аж жутко становица при мысли, что такие приспособы понадобяца самому .

Есть альтернатива- контрактный Варик))))). А вид съёмников, согласен, чудной ( делал на работе, без участия станочников, и, главное требование- уместиться в карман)

Здравствуйте, форумчане. Теперь и я в рядах столкнувшихся с ремонтом варика. На форуме много отчётов по ремонту, всё подробно и с фотами, отличная помощь даже в моральной подготовке . Но мне не хватало основных размеров съёмников. Не я первый, не я последний... Решил разместить фото своих приблуд, может кому пригодятся.

[attachment=46502:image.jpeg] Съёмник пусковой муфты

[attachment=46503:image.jpeg] [attachment=46504:image.jpeg] Установка пусковой муфты

[attachment=46506:image.jpeg] [attachment=46505:image.jpeg] снять- поставить тормоз заднего хода

[attachment=46507:image.jpeg] для поршня муфты переднего хода

Всем удачи в борьбе с вариком.

Цитата: (olk @ 30.10.2015, 9:22) Рад что позабавил таким вопросом. В темах как поменять масло наверно вобще гомерическим хохотом заходишся Камасутру читал давно поэтому подзабылось , задал вопрос сдесь чтоб не перечитывать несколько страниц форума. Нужен был просто ответ какой именно соленоид удерживает D.

А если местами поменяемся, типа вопрос от меня идёт: не знакомые термины, нет описания конкретной проблемы, и, в догонку от человека у которого "нет авто" (ваши данные) - по тому и прикольно))))
Теперь к делу. Цитировать камасутру чисто физически не потяну, сори. Прочитай стр174- поток мощности D-L, и стр175-система электронного управления, стр177(правый нижний рисунок) - позиция2 соленоид линейного управления переключением передач(внизу-спереди на гидроблоке)
Надеюсь угадал с ответом. Желаю успеха, дело серьёзное.

Цитата: (RENAT @ 22.5.2014, 9:14) С правой подушкой вообще геморой вышел болты крепления подушки к лонжерону еле сорвал потом они открутились немного гдето на 4-5 мм и встали я их туда сюда кручу нифига ну и докрутился до того что внутри лонжерона оторвалась гайка на одном болту че делать хз. Тот который целый закрутил обратно а под этот нарубил шайб и забил между головкой болта и креплением. Что делать кто подскажет и подушка не менина да еще и держится на одном болту.

1. Надо подготовить стальную пластину 40х17х8мм(40 размер свободный, главное чтоб длиннее ширины лонжерона), нарезать по центру резьбу под крепёжный болт.
2. Спиливаем болгариным или ножёвкой болт с оторванной гайкой.
3. В освободившееся отверстие льём вэдешку так чтобы попасть на второй болт.
4. Пробуем раскачать второй болт и добавляем вд в открученном состоянии ( так быстрее отмокнет резьба).
Повторяя операцию туды-сюды, пытаемся больше докрутить болт в сторону сюды (откр.) Муторно, но открутить можно.
5. Победив подушку, готовим первое отв под сделанную пластину. Для этого напильником, попердикулярно оси лонжерона расбиваем отверстие под размер 17,5-18мм (может и не придётся, родного отв будет достаточно)
6. Цепляем крючёк из мягкой проволоки за отв пластины, и заводим её в подготовленные отв лонжерона вертикально, затем роняем на горизонт, и ориентируем отверстие пластины по центру отв в лонжероне.
7. Наживляем крепёжный болт, приподнимаем пластину, добавляем герметик под пластину, возвращаемся в исходное положение, курим убедившись в правильном межцентровом расстоянии ( можно проверить самой подушкой)
8. Ставим подушку на место ( пластина может провернуться не дальше диагонали).
9. Катаемся, радуемся успеху, и брякающей в лонжероне старой гайке))))).

Цитата: (ArtyAF @ 16.12.2013, 15:43) напишу, ребят, напишу, тока не давите - тут жить и так придавила, аж выть хочцо...

Тады помолимся за тебя, пусть полегчает.

Цитата: (хохол @ 10.11.2013, 18:28) Народ подскажите правельно понимаю на хрюшу 2003 вариатор 105л подходит лямба верхняя HGK OZA333-H4 а в кате 36532-PLM-A01???

Правильно . Только повнимательней- NGK OZA333-H4. Я поставил первый, без проблем, провод короче на 2 см, но встал без натяга.

Цитата: (serg_white @ 10.11.2013, 12:35) какой стал расход?

Пока не знаю. Пройдено 30 км, для статистики маловато. С дохлой лямбдой был 11л, до поломки- 9л.

Цитата: (ArtyAF @ 7.11.2013, 18:52) фигзна... я, кнешна, в основном, по Мацкве, но и дальние поездки в область регулярно. И заправляться иногда приходилось откроввенным шмурдяком, тем не менее, родной датчик сдох де-то уже заметно за 100 Мм.

Здравствуйте, форумчане. Я тоже столкнулся с лямбдой1, и умер он в весьма извращенной форме. Месяц убил на устранение неисправности. Читал ветку бегло в первый раз, второй- основательно, с первой до последней страницы. Так и не понял пока почему лямбды умирают, но главное, уяснил- не надо торопиться и паниковать. В электронике полный дуб( механик по природе), и по закону подлости, именно эти неисправности мне встречаются чаще всего. Оставим лирику, перейдём к конкретике. Мой случай- ошибка 0135 (41 по само диагностике) сдох нагреватель лямбда1.
1. снял разъём, прозвонил цепь два чер. провода - цепь жива. ????????
Неделю изучал схему по мануалу, и параллельно менял прокладку поддона картера. Ключь на старт- а чек не горит. ????????? Просто воскрес? Так не бывает.
2. Катаюсь (не далеко), через 20 км- чек вновь появился.
3. Проверяю тестером все разъёмы от датчика под капотом до мозгов на предмет наличия питания и к.з. Убеждаюсь, что всё норм, ключ на старт- чека нет. ))))))))
4. Катаюсь неделю, и кричу как студент:"прийди халява". С пробегом в 200км приходит пыц.
5. Беру тестер, повторяю п.1 - датчик мертв(цепь отсутствует).
6. Заказываю oza333h4, и молюсь за здоровье и благополучие тех, кто нашёл замену и испытал её на себе.
СПАСИБО вам, умные, настойчивые, не сдающиеся!!!!!!!!
7. Ставлю новый датчик на место, и наслаждаюсь нормальным полётом)))))))
Выводы: 1. Главное -без паники.
2. Беда не приходит одна, неисправности в злектронике тоже не одиноки. В моём случае сначала был плохой
контакт в разъёмах, и только потом датчик, а по диагностике ошибка одна!!!!!!
3. Читать мануал и форум при любом удобном случае. Даже если ничего не понятно- вся полезная инфа
обязательно усвоится.
Ещё раз спасибо всем за готовые результаты решения проблем.