У меня стоит блок D16W1 с невтек головой D16A. Разницы нет никакой. Разница будет если пытаться поставить втек голову - она встанет без проблем и будет работать, но чтобы заработал соленоид втека - нужно мозги втековые.

Цитата: (Gicanorel @ 26.2.2019, 12:29) Всем привет. Ищу не затратный и компактный кроссовер. В этих ваших интернетах, говорят, что HR-V машина очень достойная, но почему то редкая. Расскажите какие у нее основные минусы, и где ее найти можно? Спасибо.

Все зависит от хотелок. Не затратный для 20ти-летних авто - это какбэ лотерея. Если авто в хорошем состоянии - то надежное. Если оно до вас ушатанное в хлам - то денег можно оставить - мама не горюй. Новый дустер из салона - будет менее проблемным. Но в 3 раза дороже.

Минусы стандартные. Авто не современное, всяких там адаптивных настроек света, электрорегулировок сидений, и тому подобных прелестей тут нет. Есть проблемы по кузову. У многих машин уже поплыли крылья и пороги (при покупке смотреть внимательно, ремонт может вылится в хорошую сумму)
Двигатель - образец надежности, но и его можно ушатать. Благо рынок двигателей на это авто огромен, т.к. двигло совпадает с кучей других хонд - можно купить живой контракт.

А гонщики то не знают! И ставят просто трубу без глушителя и резонатора - просто 4-2-1 или 4-1 и все. Наверное мощность себе снижают, глупые!

У нас все просто - либо нет бензина, либо нет искры. Искра проверятся просто - вынуть свечку и на любую некрашенную железку движка или кузова.
Бензина в цилиндрах может не быть либо если на форсунки напряжение не идет, либо в рампе бензин закончился (фактически в бензобаке пусто или бензонасос сдох). Форсунками может рулить сигналка. У меня она только трамблер блокировала, но мало ли у кого чего установщики намудрили.

Цитата: (Ivan Syrskyi @ 27.12.2017, 12:12) Короче весело....мне негде будет коробку достать...тоесть нет места чтобы так высоко машину поднять....ям нет...

Там не сильно поднять надо. Подымаешь морду, снимаешь правое колесо и отсоединяешь поворотный кулак от рычага и рулевой рейки - чтобы его в сторону можно было отвести - привод вынуть. И через низ коробка выходит там где колесо было. Мне этой высоты хватило чтобы вынуть ее в сборе с двигателем (без головы).

Да, хорошая свинота (по комплектации). Если по железу проблем нет - надо брать.

Для меня следущая тачка - либо isuzu vehicross, либо Lx470. Исуза очень нравится внешне, но не нравится внутри, а на лехуса я не зарабатываю поэтому катаю хрв, и буду катать. Что сгнило - подварим, что поломалось - починим.

Неплохо бы уточнить варик или меха, год выпуска и т.п.
По факту - машина простая как 5 копеек - если заглохла - причин не так много:
1) Мозги или какойто датчик дурит. Очень маловероятно - был бы джеки чан.
2) Нет бензина. Если бензонасос проверяли - проверьте бензо-фильтр. Мб он забит уже и бензин через него плохо проходит. В теории его вообще можно исключить из линии. Он не на всех машинах есть. У меня он под капотом, у вас - непонятно.
3) Отсутствие впуска-выпуска - очень маловероятно. Еслиб они были забиты - то прогрев бы не решал - машина бы просто плохо ехала и глохла все время.
4) Чтото с коробкой. Утыкается во чтото... Тоже маловероятно - но вы не указали вводных данных. Если машину завести на холостых и дать работать 30 минут, она также заглохнет или только в движении?

У HR-V очень много достоинств, перечислять не буду - о них и так написано много.
Расскажу о недостатках на примере конкретно своей:
1) Некоторые закладные гайки оторвались. В итоге болты пришлось высверливать, кузов надрезать, варить новые закладные. Да, виновато в этом то, что по хорошему за 18 лет эксплуатации надо было хотябы раз их отверунть, смазать и завернуть.... А когда там проржавело все - закладные просто оторвались от кузова.
2) Ужасный "горб" глушителя через кардан на 4вд версии. Лечится только сваркой новой линии глушителя.
3) Потрясающая надежность, из-за которой "ездюки" просто забивают на какое-либо ТО, и ездят пока реально не сломается. В итоге машина просто начинает сыпаться, т.к. никакие жижи еще с завода не меняны.
4) Забавная коррозия Хонды. Если вы под краской увидели коррозию - это значит все, металла там уже нет вообще. Хонда сгнивает изнутри, хотя снаружи краска впорядке.

Поэтому при покупке я бы советовал - заглянуть во все бачки и проверить все жижи - гур, коробку, тормозной. Если там субстанции непонятного цвета - значит вы берете машину у ездюка, который за ней не следил вообще.
Смотреть надо под машину на состояние железа и болтов... Все равно рано или поздно придется их откручивать, а если там сгнило все - плохой план.

Снимите, посмотрите разъем на этом датчике, может закисло чего. Если стрелка иногда уходит в 190км/ч - врятли проблема с механикой. Либо разъем, либо дальше, в мозгах, либо еще дальше - на самой приборке.

Датчик скорости находится на коробке сверху, если меха. Если варик - то не знаю где.
На картинке сборная деталь номер 7

Вот такой. Нижнюю трубу лучше взять подлиннее, чтоб удобней стопорить шкив было.

Попросите когонить сесть за руль и раскрутить движок до 5 тысяч, а сами смотрите на дым из выхлопной. Если он белый - то это прорыв прокладки ГБЦ, выхлоп из цилиндров идет в охлаждение и нагревает его, отсюда и нагрев двигла.

Еще возьмите стаканчик, налейте в него антифриза и опустите трубку из расширительного бачка. Подгазовывайте дросселем (ну или когото также за руль посадить, пускай газует), и смотрите в стакан - если из трубки идут пузырьки - то аналогично.

У меня так было, перегревался, пузырил в расширительный. Из трубы цвет немного белил, но не критично. Капиталил двиг в итоге.

555 не только производитель. Но и упаковщик других ноунейм компонентов в свою обертку. Угадать что тебе досталось под маркой 555, к сожалению, невозможно, кроме разве что по цене ориентироватся.

Можете глянуть мой отчет на драйве https://www.drive2.ru/l/465773742442676333/ по шаровым для передней опоры - рулевые мне понравились Sidem, единственное что в идеале надо не гайку с пластиковой шайбой, а со шпилькой ставить, но это уже мелочи.

Предположу что штырь втека не смог войти в коромысло потому что там мазут (кто хоть раз систему втек промывал - знает какая гадость там скапливается), заклинил это коромысло и привет. Причем втек заклинивает клапан в чуть-чуть приоткрытом состоянии, из-за чего удар в принципе не сильно деформирующий. Клапан конечно подогнется, но не сильно, водитель обороты снизит, штырь втека уберется и двигатель даже продолжит работать, но компрессия упадет в разы - клапан то уже толком не закрывается.

Почти уверен что причина в залипшем втеке.

Если аммортизатора - то стягиваете пружину подвески стяжками, типа таких


Затем откручиваете болт, который держит поворотный кулак на стойке (и вот тут внимание, болт обычно сильно закисает, крайне желательно не сорвать), и болт который держит тормозной шланг.
Когда открутили - молотком постукиваете по кулаку и стягиваете его с амморта вниз.
Стянули - откручиваете сверху центральную гайку 14 (придерживая шток шестигранником), и можно либо всю конструкцию опустить вниз, оставив сверху прикрученную площадку 12, либо открутить еще 3 гайки (15) под капотом, и опустить уже все вместе с площадкой. Я открутил вместе с площадкой - мне так ставить потом было удобней.



Сборка в обратном порядке.

Цитата: (galashev.sergey @ 18.4.2017, 13:52) Я подумывал о шумке.....Потом отмёл эту мысль,подумал,что за 18 лет там все пистоны "задубели"...буду вскрывать обшивку,всю переломаю.......

Чот не помню я никаких пистонов в салоне хрюна. Все на болтах да саморезах.

У меня наоборот, запал заниматся хрюном проснулся через 4 года эксплуатации... За год 50к рублей только на запчасти спустил (вся подвеска новая, поршня, вкладыши, подушки двигателя, все резиновые уплотнения в движке, фильтры, все жидкости, + локально пескоструй и покраска), и еще тысяч 20 на всякий тюнинг (новые шланги, салон, музыка) - и это еще не предел.

Просто глядя на современный автопром - понимаю, что я на это современное одноразовое пластиковое ведро садится не хочу. А вот этих "настоящих" машин до 2005 года, когда все производители начали лепить одноразовые тазы, становится все меньше и меньше... Надо хотяб свою сохранить еще лет на 10-15.

VW заявил, что с выпуском своего коммерческого транспортера Т6 - добился огромного успеха - довел срок его безпроблемной эксплуатации до 200 тысяч км. Вот только подзабыли они, что 20тилетний транспортер Т4 в коммерции до капиталки ходил обычно по 700-800тысяч, и после капиталки столько же... Как можно гордится 200 тысячами - не понимаю.

Выровняли в стандарт? Как? По стробоскопу с замыканием OBD? А попробуйте покрутить его? Ну так, чисто для эксперимента - там всего 3 болта отвернуть-завернуть.

У меня была такая фигня на скайлайне (там правда не варик а гидротрансформатор стоял). В режиме Р - нажатие на педаль - реакция мгновенная, до отсечки. А в режиме D - разгон до сотни 26 секунд. Еле-еле. А виноват был совсем не автомат, а зажигание. Чуть-чуть повернули трамблер - и вуаля, почувствовал всю мощщь скайланйа.

Ну если по хорошему - то да, поставить родной. Если просто чтобы ездить - берешь любую гофру, которая налезет на эти трубы и соединит их. Качество воздуха от этого не ухудшится.

Ну а нулевик - это когда ты выкидываешь вот эту центральную черную коробку (корпус воздушного фильтра), выкидываешь черную коробку справа (слева, если смотреть со стороны водителя, это резонатор), на впуск одеваешь гофру, тащишь ее туда, где стоял резонатор, а там на гофру одеваешь воздушный фильтр нулевого сопротивления (нулевик).

Его приемущества - дает двигателю дышать свободней, от этого количество лошадок немного увеличивается, особенно если выбит катализатор (в сумме может дать до 10% прибавки мощности).
Его недостатки - засирается пылью быстро, его желательно одевать в тряпочный чехольчик, стирать каждые 5-7 тысяч км, и обрабатывать жидкостью для воздушных фильтров. Ну и стоит дороже обычного фильтра.

Вот известный на данном ресурсе пример.

Цитата: (Kostyan-26 @ 9.1.2017, 15:02) он же написал, что на месте все норм. Вибрации только при езде.

Я хз как читать предложения без знаков препинания

Цитата: (Turist1968) Здравствуйте уважаемые коллеги хочу попросить вашей помощи у меня есть такая проблема если поворачиваю руль до конца в лево или в право начинается дрожь по примои еду все хорошо. -------------------------------------- Нет все хорошо только при езде.

Я это читаю как будто у него при езде (по прямой) все хорошо, только при стоянке. Как спросил - так и отвечаем.

Я бы тоже в сторону ГУРа смотрел. Если машина стоит на месте, руль выкручен, и вибрирует - смотреть гранаты, приводы и прочую фигню - бесполезно, это 100% гур.

Да, очень похоже на реле регулятор. Оно регулирует напругу - чтобы было постоянное внезависимости от оборотов двигателя, иначе геннадий будет давать от 14 вольт на низких оборотах до фиг знает скольки (но наверно больше 30вольт) ближе к красной зоне.
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...610_category_1/
деталь номер 19. По идее. Покупать оригинал неразумно (оно омг сколько стоит), надо проверять и чинить. Либо брать гену с разборки.