Цитата: (sosnow87 @ 19.5.2013, 19:54) То есть ты сделал только чистку клапанов без притирки клапанов?

чистку и ногтем, местами кромкой тупого ножа, снял заусенцы с плунжеров. Стенки цилиндров не полировал.
Самое главное грязь убрать ото всюду и инородные тела.

Кстати уже 6ткм пролетел, полет нормальный.

Цитата: (gsm98rus @ 5.5.2013, 3:16) Подхожу к "авто", тяну ручку вверх,что бы открыть дверь,не прилагая особых усилий( всё как обычно) и тут хрясть,что то ломается внутри и наружная ручка перестала возвращаться в обратное положение. При разборе оказалось что сломалось ушко(или петля ) на внутренней части этой самой ручки, а за это ушко цепляется пружина кручения и тянет ручку в обратное положение. В бардачке лежала шариковая ручка, зажим для бумаги, да много всякого .. В общем см. фото ))

НАС НЕ ПОБЕДИТЬ...

Та же проблема была. Лечится двумя способами:
1. Срочный, но не правильный, помогает 50/50 - на прогретом двиге, на стоячей машине, на нейтрали: раскрутить двигатель до отсечки на 2-3 секунды и так повторить 2-3 раза, потом проверять, пинки могут пропасть. Мысль: при смене жижи грязь и стружка в каналах (поверьте, её много еще с завода) заново перераспределяется и возможно подклинивает какой нить клапан. А раскручивая дрыг мы раскручиваем насос жижи в варике, в результате этого происходят броски давления, ну и эту грязь как бы "проталкивает". По крайней мере мне именно это и помогло.

2. Планомерный и правильный: при очередной замене жижи необходимо снять, разобрать и промыть, продуть гидроблок.
После этой процедуры все будет хоккей.
В итоге я себе так и сделал и очень многое узнал об этой железяке...

Цитата: (илья1981 @ 2.5.2013, 21:29) В гору и при нгрузке резко ползут обороты и выскакивает ЧЕК с мигающей D,на форуме сказали что лечится заменой самого нижнего саленоида,а у когото притиркой клапанов,так я думаю коли буду разбирать для притирки заодно и поменять и его,чтобы по 2 раза масло не покупать.А вы что посоветуете?

сначала разобраться. Хотя бы прочитать номер ошибки. И это пожалуй самое первое что нужно сделать.
Куда ползут? А раньше все в порядке было? Какие еще признаки есть?
Варик сложный узел, как правило выползает несколько признаков.
А соленоид не при чем.
Ну и год и пробег какой?

Цитата: (илья1981 @ 30.4.2013, 11:36) Подскажите пожалуйста,а как снять блок клапанов?нужно ли для этого снимать коробку или можно как то иначе?заранее спасибо!

только так:
http://www.mirvp.ru/remont-avto/347-pritir...t-na-honda.html

УУУ БЛИН!!! Всем тем у кого то заводится, то не заводится!
Проблема в свечах! Это уже обсуждалось, был произведен анализ (мной), даны чертежи блин (мной ) и что делать НАДА (тоже мной).
Добавлю только, что старение свечей приводит к пробою ВВ части в крышке трамблера или реже ВВ проводах.
Ссылка на тему:

http://hrv-club.ru/forums/index.php?s=&...st&p=367873

SUV Не то...
Мыльница.
Нет индивидуальности. Те же формы, что и остальных производителей. Хотя выглядит эффектно и клиренс интересный.
А так мои замечания по экстерьеру (про интерьер молчу, наверняка наш старичек проигрывает всем):
1. Не удачный свес спереди, залезать на поребрики будет стремновато;
2. Декор. решетка на радиаторе толстая из-за чего передок напоминает кашалота, а хрюн ящерицу;
3. Если смотреть на машину сверху то передок полукругом идет, а на хрю более прямоугольней вид;
4. Жопа - "жопа" Снизу правильно, а вот сверху замылено. С точки зрения обтекаемости это правильно, но меньше полезный объем, да и вид уже не тот.

Более близки экстерьеру на мой взгляд это: SOUL, evoque и YETI. Хотя конечно соул уродец, ети на панду похож - раздражает, а эвок на толстого бегемота - бесит, хотя выглядит круто. вот:

[attachment=30037:1_suv_бок.jpg] [attachment=30046:2_suv_перед.jpg]
[attachment=30038:1_hrv_бок.jpg] [attachment=30044:2_hrv_перед.jpg]
[attachment=30039:1_soul_бок.jpg] [attachment=30045:2_soul_перед.jpg]
[attachment=30040:1_yeti_бок.jpg] [attachment=30047:2_yeti_перед.jpg]
[attachment=30041:1_evoque_бок.jpg] [attachment=30043:2_evoque_перед.jpg]

У всех машин прослеживается общая обратная геометрия и угловатость.


Но более всего на мой взгляд преемник должен быть такой и я бы хотел ездить на такой машине:
[attachment=30042:civic_hr..._перед_1.jpg]

Цитата: (drakula2012 @ 22.4.2013, 13:38) Подскажите пожалуйста нужна уплотнительная резинка радиатора подскажите её код, ( но очень нужна износилась.) Заранее спасибо!

74173SJ4000 74173SJ4000

Цитата: (Вадя @ 12.4.2013, 8:34) кому на обмен нужен с Новосибирска/Бердска...отправлю

впору новый форум открывать: "хрюноводы-коллекционеры", или "очумелые пятачки"!

У меня батя делает такие магнитики по северным городам (Инта, Воркута, Печора). Попрошу его ...

Цитата: (AlexanderKiselev @ 28.2.2013, 6:24) Клапана, совсем недавно регулировали клапана, а у вас прямо плавно стартует?

клапана не двигателя а вариатора.
Тут подробно про его переборку:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=14598

Стартует нежно, как буд-то корабль от причала отходит

Наткнулся на эту тему случайно. И есть что сказать, ибо у меня радиотехническое образование, да и 10 лет радиосвязью занимался.
Время спать, поэтому сейчас коротко, а потом все по полочкам разложу, только напомните, если важнО!
Никогда не приобретайте активных антенн! Это все фантики.

В современном оборудовании, даже дешевом и так стоят высокочувствительные радиоприемники.
А активные антенны порой даже ухудшают ситуацию, вот почему, это позже - обширная тема, а сейчас просто поверьте.
Самое главное это:
1. Сама антенна:
Лучше - полноразмерная (т.е. 1/4 длины волны, в нашем случае, для 100 мгц - 70-75 см);
Лучше - резонансная;
Хуже - укороченная;
Хуже - скрученная;
Хуже - прижатая к металлической плоскости;

Важности антенны:
Антенна состоит из двух частей:
1. Полотно (или тело, он же вибратор) антенны и
2. земля (противовес)
Крайне важно, что бы и то и другое имело качественный контакт!!!!
Полотно - с центральным проводником кабеля;
Земля - с оплеткой кабеля и КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ (КУЗОВ - ЧАСТЬ АНТЕННЫ!!!) и имело наименьшую длину проводков!

2. Кабель - должен быть коаксиальным с волновым сопротивлением 75 Ом, не грязным, без повреждений и перегибов с деформацией кабеля!!!, не окислившийся.
Очень часто бывает достаешь кабель, а он весь перетерто-порванно-ржавый - это не допустимо.

3. Разъем - он должен быть правильно и аккуратно "прикручен" к кабелю.

Все это выполните и о ней забудете.

Благодарим, да?

Добавлю сюда размышления о работе клапанов:
Соленойды управляют клапанами дискретно, т.е открыты/закрыты. Там не возможно линейное позиционирование плунжеров при котором давление на выходе будет таким как надо!
Принцип управления соленойдами абсолютно другой. А используют слово линейное регулирование, в том числе и в тех. литературе, условно, т.к. не важно каким способом было достигнуто желаемое.
В основе регулирования лежит ШИМ (широтно-импульсная модуляция).
Плунжера под действием пружин и соленойдов имеют только 2 крайних положения, типа открыт/закрыт, а необходимое давление создается за счет подбора соотношения времён открытия/закрытия, хотя частота ерзания клапанов остается постоянной (иногда слышно рычание коробки при разгоне).
Т.к. фильтрация жижи в клапанах приличная необходимо адаптироваться и под это явление, чем и занимается алгоритм программы мозгов PCM.
Кстати на на всех электро-схемах мануалов в модуле PCM частично показаны транзисторы управления соленойдами - в виде схемы подключения "Открытый коллектор".
Данная схема используется только для КЛЮЧЕВОГО управления нагрузкой!
Сопротивление соленойдов около 5 Ом т.е. ток может доходить до 2-3 А, Хотя там ограничивающие резисторы стоят, ну возьмем условно 1 А.
А что такое 1 А??? Какое можно создать усилие магнитным полем созданного таким током?
Для наглядности пример - магнитный замок, самый простой ML300 http://www.emart.su/shop/product_2152.html
тут документация на него: http://intellekt-torg.ru/catalog/kontrol_d...0-50:files.html
Итого: 300 кг при токе всего 0,5 А, что в 2 раза меньше нашего!
Ответьте на вопрос: можно ли ковшом эксковатора погладить кошку????
экскаватор - соленойд;
гладить кошку - линейное движение.
Я думаю вы скажете, что можно бедную кошку только размазать/замазать и это с постоянной частотой 8-)
Так что там осевые люфты могут быть приличные - ничего страшного.
А про ШИМ вот наглядный рисунок:

Пунктирные вертикальные линии - отсчеты, которые задают частоту работы системы (ерзанья клапанов);
Красная пила - опорный сигнал (задается специальным генератором PCM, может и программным числовым генератором (счетчиком));
Зеленая линия - необходимая выходная величина, в нашем случае давление;
Желтая линия - управляющие импульсы на соленойд (точки пересечения красной и зеленой (программно - компаратор) влияют на смену направления желтой - ВОТ СОЛЬ!);
Голубая линия - Когда "НОЛЬ" - это СРЫВ петли регулирования, иначе разрыв петли регулирования (ошибка 42);
Остальные линии для нас не важны.

[attachment=28055:шим.png]

Так вот:
Когда нужно низкое давление - импульсы управления соленойдами (желтая линия) узкие (от бесконечно тонких в ноль).
При увеличении давления ширина желтых импульсов увеличивается вплоть до непрерывного значения, т.е. постоянно открыт;
А когда давление выходит за рамки возможностей системы - ошибка.
Т.к. ШИМ представляет из себя симметричную матрицу, т.е. явление имеет свойство "взаимности" ШИМ регулирование можно использовать в разных направлениях:
1. ширина импульсов -> физическая величина, т.е. команда преобразуется в действие, как в нашем случае;
2. физическая величина -> ширина импульсов, т.е. это полезно для измерения физической величины с помощью компарации (есть случаи когда только так и возможно);

компарация - сравнение;
компаратор - сравниватель, ну типа весы, как у статуи фемиды

благодарим...

Глюклнуло....
А про ШИМ вот наглядный рисунок:

Пунктиром - отсчеты, которые задают частоту работы системы (ерзанья клапанов);
Красная пила - опорный сигнал (задается специальным генератором PCM, может и числовым генератором (счетчиком));
Зеленая линия - необходимая выходная величина, в нашем случае давление;
Желтая линия - управляющие импульсы на соленойд (точки пересечения красной и зеленой влияют на смену направления желтой - вот соль!)
Голубая линия - Когда "НОЛЬ" - срыв (не возможность) петли регулирования (ошибка 42)
Остальные линии для нас не важны.

[attachment=28054:шим.png]

Так вот:
Когда нужно низкое давление - импульсы управления соленойдами (желтая линия) узкие (от бесконечно тонких в ноль).
При увеличении давления ширина желтых импульсов увеличивается вплоть до непрерывного значения, т.е. постоянно открыт;
А когда давление выходит за рамки возможностей системы - ошибка.

Цитата: (ArtyAF @ 1.10.2012, 18:26) Здравствуйте, уважаемые "хрюшеводы"! Я сперва был в замешательстве, открывать ли эту тему в "Кофейне" или здесь, в "Ремонте...", но потом решил таки оформить её здесь. Если что - решать модераторам. Ну, как я где-то тут уже упоминал, читаю форум не так давно, а именно с тех пор, как у моей HRюши (4WD, 105 л.с., CVT, 5 дв., 2004 г.в., пробег 117 тыс., "с нуля" первый владелец) появились первые болезненные симптомы - это случилось где-то м-ца четыре назад, когда, как гром среди ясного неба, на абс. ровном скоростном участке трассы под Коломной на скорости ~120 км/ч машина "перстала ехать": как будто педать газа "повисла в воздухе" - ощущение, что обороты вроде как еще вяло регулируются, но на динамике движения это практически никак не сказывается. Признаться, на мгновение растерялся и даже не сразу заметил, что замигала "D" на приборной панели. ... ... ... ь разбирать валы шкивов. Двухлаповый съемник (упоминал выше), а также разжимые съемники стопорных колец - там уйма пакетных сборок на валах иммно с такими запорными кольцами. Но не обольщайтесь - эти кольца без "ушек", так что в помощь запаситесь еще и в меру толстым шилом или плоской отверткой с нешироким жалом. А вот как аккуратно из в лечь стопорное кольцо, фиксирующее внешнюю обойму подшипа корзины стартового пакета, я бэ и сам с удовольствием послушал... Оно внутреннее...

Братан ТЫ ЧЁОООО! 8-0
Какие люфты!? Какое линейное регулирование клапанов!? Ты ж плунжера видел! Там не возможно линейное позиционирование плунжеров при котором давление на выходе будет таким как надо!
Принцип управления соленойдами абсолютно другой. А используют слово линейное регулирование, в том числе и в тех. литературе, условно, т.к. не важно каким способом было достигнуто желаемое.
ШИМ регулирование лежит в основе. Плунжера под действием пружин и соленойдов имеют только 2 крайних положения, типа открыт/закрыт, а необходимое давление создается за счет подбора соотношения времён открытия/закрытия, хотя частота ерзания клапанов остается постоянной (иногда слышно рычание коробки при разгоне).
Т.к. фильтрация жижи в клапанах приличная необходимо адаптироваться и под это явление, чем и занимается алгоритм программы мозгов PCM.
Кстати на на всех электро-схемах мануалов в модуле PCM частично показаны транзисторы управления соленойдами - в виде схемы подключения "Открытый коллектор".
Данная схема используется только для КЛЮЧЕВОГО управления нагрузкой!
Сопротивление соленойдов около 5 Ом т.е. ток может доходить до 2-3 А, Хотя там ограничивающие резисторы стоят, ну возьмем условно 1 А.
А что такое 1 А??? Какое можно создать усилие магнитным полем созданного таким током? Для наглядности пример - магнитный замок, самый простой ML300 http://www.emart.su/shop/product_2152.html
тут документация на него: http://intellekt-torg.ru/catalog/kontrol_d...0-50:files.html
Итого: 300 кг при токе всего 0,5 А, что в 2 раза меньше нашего!
И скажи мне теперь: можно ли ковшом эксковатора погладить кошку????
экскаватор - соленойд;
гладить кошку - линейное движение.
Я думаю ты скажешь, что можно только: размазать/замазать бедную кошку и это с постоянной частотой 8-)
Так что какие там люфты?! А?

Я тоже перебирал блок клапанов: http://hrv-club.ru/forums/index.php?s=&...st&p=387291

Сейчас машина висит, 26 января первые испытания.
Позже отпишусь.
А про ШИМ вот наглядный рисунок:
[attachment=28053:шим.png]

Пунктиром - отсчеты, которые задают частоту работы системы (ерзанья клапанов);
Красная пила - опорный сигнал (задается специальным генератором PCM, может и числовым генератором (счетчиком));
Зеленая линия - необходимая выходная величина, в нашем случае давление;
Желтая линия - управляющие импульсы на соленойд (точки пересечения красной и зеленой влияют на смену направления желтой - вот соль!)
Голубая линия - Когда "НОЛЬ" - срыв (не возможность) петли регулирования (ошибка 42)
Остальные линии для нас не важны.

Ты технарь - поймешь.

Цитата: (hrv793 @ 10.1.2013, 8:12) подскажи плиз как хрю ведет себя после проделанной тобой работы?

Работа проделана пока только с БК. Планирую ближе к концу января, начале февраля его установить в а/м.
Все закуплено, даже радиатор ДВС, в нем трубочка от вари.

Кстати, Питерцы, у кого есть яма или подъемник? Есть мысль самому все сделать...

Цитата: (coolerlab @ 6.1.2013, 17:11) Питер. 06.01.2013. Ну вот на закуску фотосессия (ПРОДОЛЖЕНИЕ2):

Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (ПРОДОЛЖЕНИЕ):

1. Предыстория:
Люблю как жену, гоняю как тещу. Он только визжал и радовался. Но вот годы, точнее километры, стали брать своё. Как ни как 2000 г.р., 220 ткм, 4wd, CVT. При очередной замене жижи (зима 2011) свин стал пинаться, явление которое в течении месяца, к моему ожидаемому удивлению, прекратилось. Для этого разогнал на нейтралке двигатель до отсечки и держал секунд 10-15. Мысль: насос CVT задавит пузыри через плунжеры и вдруг все нормально станет – получилось! Но как в последствии выяснилось продавил не пузыри, а грязь, но об этом позже.
Подошло время очередной замены жижи с фильтрами (осень 2012), пробочку выкрутили, а оттуда лохмотья металлических фрагментов. Как выяснилось – это ленты ремня вариатора (их 9+9, сколько сейчас живых пока не знаю). Слесаря руками замахали: «Нееее, даже и не думай. Вскрывать варю не будем - меняем жижу и всЁ! И советуем скидывать авто быстрей.» Настроение конечно в ноль…
Но машина ездит даже без симптомов!!! Всяких дум было. В итоге Винипух Пятачка в беде не бросит и не предаст – будем лечить. А пока езжу – стал подробнейшим образом изучать варик и искать варианты, которые и подвернулись. В Москве нашел полуразобраный варик SETA с машинки перевертыша 2005г 70ткм. Купил. Полагая что проблема идет именно с блока клапанов 27000P4V030 (БК) его и надо в первую очередь подготовить. Была так же мысль БК, как есть, взять и махнуть, но здравый смысл остановил от такого решения и как оказалось далеко не ЗРЯ! В процессе переборки увидел много такого о чем нигде ничего не сказано и тем более не предложены выводы, вот поэтому получился даже не просто отчет о переборке БК, но целая статья – расследование.

2. Общие впечатления:
Что будет, если смешать килограмм меда и килограмм говна? Два килограмма говна. С вариаторами HONDA дело примерно так и обстоит:

Мёд: Силовой узел вариатора - не Хондовский. Его разработали специалисты фирмы Бош (точнее его подразделение: VAN DOORNE'S TRANS - более известная как DAF. БОШ их только поглотила). Они же делают ремни и валы для всех вариаторных машин.... http://www.bosch-aftfahrzeugtechnik.de/en/...missions_1.html. Претензии к этому узлу минимальны. Узел очень удачный.

Говно Гидравлический блок управления - не Хондовский. Я не поленился и в Инете поискал инфу о производителе этих БК: KEIHIN. Информация о ней крайне скудна. Сия контора выпускала раньше карбюраторы, радиаторы и прочие не совсем ответственные (в плане критичности работы) узлы. С недавних пор, как я понял, стала заниматься уже и гидроблоками, а подход к культуре производства остался на прежнем уровне, на уровне пофигизма и разгильдяйства! Красноречиво и наглядно речь об этом и пойдет далее.


Вы все, как и я знаете о русском распи… разгильдяйстве и пох… пофигизме, но ранее я слышал, что у японцев тоже местами не всё в порядке, но не верил, пока сам не увидел, что вам далее и покажу. Итак: Японский пофигизм с разгильдяйством (официально это звучит следующим образом: долговременная халатность приведшая к продолжительному нарушению технологии производства):

2.1 Для нормальной промывки каналов плит БК необходимо вынуть плунжера клапанов:

2.1.1 Сёдла плунжеров вынул достаточно просто кроме одного – бился минут 15-20, когда вынул посмотрел и ахнул, он был не правильной формы, с каким то наплывом, как от литья, я его надфилем доделывал. Посмотрел стенки отверстия куда он должен вставать – создалось впечатление, что его туда молотком загоняли;

2.1.2 По иронии судьбы один плунжер так же не хотел вылезать – те же 15-20 минут ворчания и шипения (шипела уже жена). Как выяснилось при сборке он кривой! Обмакнул в жижу, всовываю его обратно, первая часть влезла, а вторая ни в какую, а их три утолщения! Перехлест краев второго утолщения плунжера и границы отверстия микрон 50-100! Я в недоумении вытаскиваю его покрутил в руках и кладу на стол что б в плиту посмотреть, а он так как неваляшка покачнулся на ровной поверхности стола и замер, я его пальцем покатил по столу, а он вау-вау-вау. С грохотом упала челюсть на стол. Беру плиту, смотрю в отверстия куда должен вставать этот клапан, а они даже на глаз видны – не соосны! Беру плунжер, вставляю и начинаю прокручивать вокруг оси… опаньки – вошел! Какие будут комменты? А?

2.1.3 Плунжера. Как и плиты БК они сделаны из силумина (кстати, очень ломкого – будьте крайне осторожны), только они еще и анодированы. Что ж решение правильное, они легкие, что очень важно при ШИМ регулировании, а покрытие обеспечивает долгое изнашивание… НО! Все кромки всех плунжеров не обработаны! Везде заусенцы, которые оставляют на стенках отверстий характерные царапины, очень хорошо видны на фото. На свой страх и риск я прошелся по всем плунжерам – убрал заусенцы. Поразмыслив - полировать поверхности плунжеров и отверстий не стал, т.к. можно еще и больше навредить. Для плунжеров в особенности: покрытие можно содрать, а это очень не хорошо.

2.2 Плиты промывал керосином на подносе в гараже (почему в гараже, тоже позже напишу), жалко фотика не было с собой, а на телефон не получилось: Так вот когда я слил грязнущий керосин, на дне подноса осталась силуминовая стружка щепотки так две-три! При детальном рассмотрении стало понятно – от фрезерного станка! Т.е. стружка бултыхалась в каналах БК прямо с завода! И это в таком ответственном узле! А сколько её вымылось в шкивы???


ВЫВОДЫ по этому пункту:

1. ОНО ЕЩЁ И РАБОТАЕТ!!!
2. Репутация удачного силового узла подпорчена гидравлическим блоком управления, а значит и в целом вариатора данной конструкции!
3. По аналогии с предыдущим пунктом Репутация HONDA подпорчена его поставщиком KEIHIN.
4. Процесс разрушения вариатора в основном типичен: (условимся, что жидкость и фильтры в норме): С течением времени накапливается мелкодисперсная пыль с фрикционов, которая проходит через фильтры ТО, а так как она абразивная, то она и подтачивает клапана, фильтрация увеличивается стружка «гуляет» и попадает в увеличившиеся зазоры, происходит заклинка одного из клапанов, вследствие чего либо нехватка давления – проскальзывание ремня, либо избыток – рвутся ленты. А клинит клапана из-за совокупности: отсутствия качества клапанов и/или мусора в каналах и накапливании абразива в каналах...
5. В особенности вероятность подклинки клапанов резко увеличивается при профилактических работах, т.к. в систему находящуюся в равновесии вносится короткий дисбаланс – убирается фильтр попадает воздух, естественно мусор в каналах перераспределяется и при первом пуске создаются броски давления с газомаслянной (могу предположить – пенной) лавиной в каналах…
6. Если у вас машинка еще бегает, то это пока «ЕЩЁ» или еще «ПОКА»! По увиденному могу всем рекомендовать переборку БК – залог долгожительства АКПП. К тому же это спокойно можно приурочить к замене жидкости вари с фильтрами. По крайней мере раз в 100-120 тысяч это надо делать обязательно!

3. Немножко об условиях и критичных принципах работы Вариатора:
Как видно из предыдущего пункта БК делается пяткой левой ноги, но давайте разберемся, почему он все-таки работает?

3.1 Все дело в идее: Вся конструкция БК РАЗРАБОТАНА для режима в состоянии фильтрации клапанов, на рабоче-крестьянском языке просто - все клапана ссутся и это нормально. Т.е. если поставить видеокамеру в поддон и смотреть на низ БК, то при работе вариатора из многочисленных дренажных отверстий БК мы увидим струйки жижи. И на гидравлической схеме видно, что у каждого клапана есть или компенсирующие или дренажные полости, а там где есть несколько ступеней давления, то в центр клапана подается высокое давление, а ближе к периферии симметрично в разные стороны по нисходящей подается меньшее давление. Такое решение в принципе допустимо, ибо все клапана работают дискретно: закрыты/открыты, (кроме двух, которые не участвуют в управлении, первый стабилизирует давление, на его кромках есть два небольших скоса, они обеспечивают линейность и второй, который выполняет функции оперативного гидро-аккумулятора, как конденсатор в электронике) а необходимые режимы/давления достигаются за счет времени открытия клапанов, которые исчисляются десятками миллисекунд, при этом плунжера клапанов весьма энергично ерзают туда/сюда под действием мощных гидроимпульсов и/или соленойдов, так при разгоне иногда можно услышать рычание коробки, которое не зависит от набора скорости автомобиля, вот это ОНИ и ёрзают. Представив это становится понятно какие усилия/ускорения испытывают плунжера клапанов БК, отсюда и требования к ним: они должны быть легкие и долго стирающиеся – полированный анодированный силумин. Для работоспособности системы в целом самое главное, что бы клапана не клинили, а потери на фильтрацию учтет компьютер и вычислив коэффициенты управления ШИМ для соленойдов, которые как раз и вычисляются при обучении вариатора. Как вы понимаете все БК разные, где-то зазоры больше где-то меньше, да и после переборки БК зазоры меняются. Так что обучение вариатора после каждого вмешательства в трансмиссию и при отключении электропитания компьютера обязательно! Последний вопрос: Почему же по нормальному то все не сконструировать? Все-таки ХОНДА. Ответ прост: Лучше враг хорошему. Допустим по требованию разработки все клапана притерты, фильтрация минимальна, но какими это усилиями:
1. Нужно дольше обучать персонал;
2. Потом его контролировать;
3. Платить больше;
4. Время сборки БК вырастет в разы;
5. Будет больше выбраковки;
6. Ресурс БК упадет.
Всё это приведет к значительному удорожанию производства БК и более того если мы все притерли и на чистой жиже все работает, то в боевых условиях все заклинит…
Единственное с чем смириться нельзя это с наплевательским отношением к технологии ПРОИЗВОДСТВА БК со стороны завода KEIHIN.

3.2 Рвутся ленты ремня. Был спор, где мне доказывали что из-за не правильной работы БК этого быть не может. Что ж давайте разберемся.

Данные на ленты ремня (их два в вариаторе): Ширина 10мм, толщина ленты 0,1 мм количество слоев 9. Итого общее сечение 2х10х9х0,1=18 мм2. Возьмем Предел прочности при растяжении (временное сопротивление разрыву) для качественных легированных сталей 1000 н/мм2, нагрузка получается 18 кН или 1,8 т и это статическая нагрузка!, кстати надо отметить, что максимальный передающий момент вариатора 145 кН.
Данные на шкивы вариатора: Диаметры условных поршней шкивов примерно 140 мм (площадь условного поршня 150 см2), угол развала шкивов примерно 20 градусов, что соответствует коэффициенту передачи нагрузок от поршня шкивов на ленты 2*tan(20/2)=0,35. Т.е. для сдавливания шкивов до разрушения лент должно быть 1800/0,35= не менее 5 тонн, что в пересчете на давление в шкивах: 5000/150=33 атм. Рабочее давление жидкости в шкивах вариатора доходит до 23 атм, что не так уж и далеко до опасных значений. Давление может спокойно доходить до значений 33 атм и выше в случае если клапана БК при работе клинят, например:
1. Редукционные, они как раз и отвечают за давление в системе;
2. При срыве клапанов с клина возможны гидроудары в системе складываясь с динамической нагрузкой от ремня нагрузку на разрыв спокойно могут преодолеть;
Кроме того возможны ударные рывки на ремень из-за неправильной работы режима «ползучести», говорят еще хрюн пинается…

4. Важности!:

При переборке БК считаю необходимым обратить особое внимание на следующее:
4.1 Как я уже писал: материал БК и плунжеров очень ломкий – будьте крайне осторожны. Используйте инструмент не с рваными краями и с не острыми кромками;
4.2 Плунжера клапанов не шлифовать!!! Нарушите анодированный слой, а это очень плохо. Максимум и желательно убрать заусенцы, некоторые можно убрать даже ногтем пальца;
4.3 Не перепутайте пружинки клапанов! Они все разные;
4.4 В плиты вставляются сетчатые фильтры разных цветов: коричневые и черные. Их путать не желательно. Коричневые – магнитные, в основе магнит в виде колечка. Промыть его не реально, но вот вытирая о пористую бумагу (туалетную) возможно.
4.5 Все не резиновые детали нужно промыть в керосине, а вот резиновые промывать только в жиже. Как резина отреагирует на другие химикаты … лучше не рисковать, тем более элементы уже не новые.
4.6 Соленойды! ПРОМЫВАТЬ И ВЫМАЧИВАТЬ ТОЛЬКО В ЖИЖЕ! У соленойдов обмотки из медной проволоки покрытой лаком, как там герметизация не понятно. Как лак отреагирует на другие химикаты неизвестно – лучше не рисковать. Рекомендую замочить соленойды в жиже на сутки активаторами вниз. Результат виден на фото, на дне банки видна грязь которая вышла из соленойда.
4.7 При затягивании болтов обязательно используйте динамометрический ключ. Не дотяните - фильтрация будет между каналами, прокладки то стальные, не мягкие. Перетяните – лопнет болт. Да и 19 болтов М5 (стягивают плиты) и 6 болтов М6 (крепят соленойды) нужно затянуть равномерно, а простым ключем это просто не реально. Перед закручиванием болтов смочите резьбы болтов в жиже. И затягивание необходимо начинать из центра БК на перефирию потихоньку не спеша проходя все вновь и вновь каждый болт. К стыду сказать сорвал два болта, кстати это не катастрофа, обломки легко выкручиваются шилом и пинцетом. А сорвал из-за невнимательности. В мануале написан необходимый момент затяжки болтов 12нм им и стал крутить не посмотрев на диаметр, думал что кручу М6, а оказалось М5. В мануале про М5 ни слова. Порывшись в инете пришел к выводу: М5 тянуть надо усилием 7 нм. Кстати обратите внимание класс прочности всех болтов 10,9 (на головке болта стоит число 10) очень редкие болты.
4.8 Фильтры. Это на будущее. В варе есть фильтр большой грубой очистки 25420PET003 , глядя на все вот ЭТО, я понял, что менять его нет необходимости, достаточно только промывать, да и кстати на схемах он проходит как деталь БК (STRAINER – сито, грязеуловитель, отстойник), а не как фильтр! Так что на 2000 рублей процедура станет дешевле. А для успокоения я купил новый – подменный – его поставлю, а старый не торопясь промою, проинспектирую и пусть лежит, смоченный в жиже, до следующей замены. А вот фильтр тонкой очистки 25450P4V013 менять на новый обязательно каждый раз!

5. Разбор и промывка:
5.1 Перед началом обязательно приготовьте:

5.1.1 Поднос размерами не менее 400х300мм с бортами 20-40 мм. При разборке хвалил себя не раз что предусмотрел его, столько вылилось… Кроме того в подносе и плиты промыл керосином, тоже удобно;
5.1.2 Литр жижи, она же Honda Multi Matic Fluid, она же HMMF, она же continuously variable transmission fluid, она же CVT fluid;
5.1.3 Корпус простейшей пишущей ручки. Ей очень удобно закрывая малое отверстие брать порции жижи, своего рода как пипетка.
5.1.4 Баночек всяких килограмм, например из под майонеза и больших и маленьких. В итоге ничего не потерялось и практически ничего не испачкалось. Перебирал БК в квартире на своем рабочем месте;
5.1.5 Туалетная бумага!!! Рулон точно. Очень необходимая веСЧь не только в туалете ;
5.1.6 Зубочистки и ушные палочки;
5.1.7 Ключи двойные изогнутые торцевые M5 и М6;
5.1.8 Ключ динамометрический с удлинителем и головками на М5 и М6;
5.1.9 Пинцеты тонкий и средний;
5.1.10 Керосин. Мне хватило 1 литра;
5.1.11 WD40 и очиститель тормозных механизмов в баллонах под давлением. С помощью них прочищал и продувал неразборные клапана;
5.2 Разбор вообщем-то не сложный, главное ничего не потерять и мелочь сразу складывать в одну из баночек, предварительно вытирая туалетной бумагой;
5.3 Промывать металл решил керосином, для чего пошел вечером 1 января!, на площадку с баночками… Ну я догадывался что пахнуть будет, но что б соседи повыскакивали… Так что мелочь я промыл в подъезде, а вот основные плиты решил промывать в гараже.
5.4 В гараже есть компрессор ВВД и это супер! Когда прополоскал плиты в керосине, слив его грязным при грязным увидел стружку о которой я уже писал. Компрессором все продул и пошел пугать супругу ароматами гаража.
5.5 Вот тут уже не спеша из чистеньких плит стал выковыривать плунжера клапанов… Смотри комментарии в начале;
5.6 Все плунжера и пружины промыл в спирте, благо не сильно воняет, а так же протер все отверстия.
5.7 Ну и стал все потихоньку собирать. Кто читает сначала уже в курсе во всем…


В январе-феврале 2013 буду менять БК на хрюне, т.ч. продолжение следует.
Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (Видно! Где какие должны стоять круглые фильтры):

Цитата: (sox02 @ 18.12.2012, 2:32) НН(0,4 кВ) низкое, СН(1-35 кВ)среднее, ВН(110 и выше кВ) высокое напряжение

хы, попроще!
нн - когда требуется запустить эл/двигатель 50квт ПЛАВНО!, а потом его также плавно остановить, контролируя крутящий момент, я не думаю что это проще.
сн - проблема с колхозниками на тракторах... да и сложно;
вн - это мега супер сложно, даже на стадии понимания физики процессов (в особенности от 500 кВ - ...) и очень дорого.

т.ч. я бы не стал кидаться шапками раньше времени,
ибо и здесь работает правило рычага:
внизу - боремся с большими токами увеличивая сечения, следя за качеством контактов;
вверху - все тоже самое (там ведь мощности какие! а значит и токи не меньше), только еще руками не потрогаешь, следишь за зазорами, чистотой всех элементов и их деградацией.

Цитата: (sox02 @ 16.12.2012, 10:40) Я так не думаю, этим ребятам верю, очень хороший сервис. А масса была прекручена в место винта для снятия крышки двигателя, на фото чуть левее и выше, это я точно помню. Денег с меня за это не взяли.

Очень похоже на правду. Земля, она на то и земля, должна быть массивная и сплошная. А тут на корпус двигателя была посажена!!!
Это не просто не правильно, это чуть ли не преступление. При движении двигатель вибрирует больше чем другие части а/м, а это значит, что гарантированный контакт на нем и между кузовом сделать невозможно.
Что такое земля? Если найти аналогию, то ээээ....
Уровень океанов на планете - это ноль метров (кронштадт)- это и есть земля у а/м (а в электрике 220В, этот "авто земляной" провод называется - "ноль", есть еще и "PE", но это для электробезопасности), а вот реки это в а/м провода идущие от потребителей (истоки-родники) и чем выше тем больше напряжение. мда.
Так вот, в а/м sox02 кто-то (придурок!) "землю" организовал в точке на уровне верховья реки Амазонки (аналогия), а все остальные потребители на уровне океана...
И в какой-то момент времени бразильцы построили плотину в этом притоке Амазонки, читай: окислился и ослабла затяжка болта заземляющего провода а/м (предположительно "короткого" провода, там есть еще один провод, я его называю "короткий", который соединяет блок двигателя с кузовом а/м). Соответственно, при вибрациях работающего двига, "прыгающий" контакт искрит вводя регулятор (схема которая обеспечивает стабилизацию выходного напряжения генератора) в критичные режимы работы, а он в свою очередь и генератор. Вот пляска напряжения на лицо из-за которой стрелки приборов сошли с ума.
Возможные последствия неправильно организованной и/или созданной земли а/м:
1. Пожар! В легкую!
2. Повреждение генератора и/или его частей, в т.ч. и регулятора;
3. Сгорание электроники: магнитола, охранка, ЭБУ и т.д...

Выводы:
1. Земля (или ноль) это очень ответственная часть любой электросхемы!
2. Относиться к организации земли необходимо со всей серьезностью и пониманием дела!!!
3. sox02 - легко отделался. Поздравляю.

Если нужно поподробнее, то соберусь и нарисую еще один документ, как я сделал с описанием проблемы с ВВ зажиганием: "Трамблер_и_свечи.jpg"
http://hrv-club.ru/forums/index.php?act=at...st&id=25543 - многие уже скачали. 99 скачиваний

Удачи на дорогах.

Цитата: (TAV @ 22.8.2012, 22:25) Ребят такая проблема,застучал движок. дело было так; поехал в отпуск по дороге стала мигать лампа масла на понеле приборов.остановился заглянул под капот течи нигде нет масло е жрёт не дымит масло в уровне ,но на всякий долил 100 грам.Поехал дальше.Проехал 300км при обгоне машины лампа стала мигать на ухабах.Обогнал машинку и проехал около 5 км как на скорости 130 в районе движка как стукнет и забрякало....скорость стала падать.Движок работал со стуком.Откустил педаль газа и движок заглох. Осмотрел дижёк.Масло в норме течи нет...не перегрет.... какие версии ??? Теперь вот в раздумьях... у нас хорошего сервиса чтоб капиталить двигло нет... Найдй место(гараж) подкаплю денег и попробую сам.. Хотелось бы узнать где можно заказать запчасти для движка???

варианты:
1. Хана маслонасосу; (вариант: перепускной клапан насоса, который давление стабилизирует, забыл как называется. У меня такое на старенькой шестерке было)
2. Провернуло вкладыш колена;
3. Маслянный фильтр разрушился и все заткнул - брак фильтра. Тоже на шохе проходил. Хороший аппарат для экскрементов ...
4. Втек? Если да , то есть мысль, что может быть и там проблема.

но по описанному, действительно дрыгу друга похоже конец.

Цитата: (coolerlab @ 7.8.2012, 21:38) А машинка у тебя с вариком??? Вот на AVA есть там трубки для вариатора???

Не путаЙ!
Вот под варю что подходит:

NISSENS - 633081
AVA - HD2021 (а не HD2120) (посмотри внимательно - разница видна и это фланцы под варю)
FRIGAIR - 0119.3006

Цитата: (vasek @ 11.9.2012, 8:03) coolerlab ха,это ты щас девушке то объяснил?в зазорах то она точно не поймет Люблю, но не понимаю будем надеятся что это всё таки протирка крышки помогла и избавила всё но питер прав так то

Ну что ж. Будем исправляться:
Проект: Проблема с системой зажигания.
Шифр: ПО-110912-СЗ
Заказчик: Форум HR-V club
Основание: Не заводится любимая машина у форумчанки
Сроки проведения работ: Осень 2012 г от Рождества Христова
Прилагаемые документы: Структурная схема системы зажигания бензинового двигателя ПО-110912-СЗ Лист 3.1 (веселые картинки)

Пояснительная записка:
В соответствии с листом 3.1 проекта: ПО-110912-СЗ:
Распределитель зажигания (он же в народе Трамблер) создает высокое напряжение для электрического пробоя воздушного зазора свечи. Из сказанного следует что управляемый пробой должен происходить в зазоре свечи и не где более. Тем более не допустим пробой любого из изоляторов будь то крышка трамблера или изоляция проводов.
Но в процессе эксплуатации происходит выработка электродов свечи, а так же под воздействием агрессивной среды камеры сгорания так же деформируется внешний электрод - изгибаясь наружу. Описанное увеличивает расстояние между электродами, т.е. увеличивает искровой зазор. Когда искровой зазор достигнет 2,5-3 мм, а то и 3,5 мм, при норме 0,8 - 1 мм, происходит электрический пробой не в искровом зазоре свечи, а в повреждениях изоляции компонентов системы зажигания. Данную ситуацию усугубляет пыль и грязь, в особенности влажная, на изоляционных материалах. В особенности подвержена электрическому пробою крышка распределителя (см. структурную схему).
Вывод:
1. Раз в 40 ткм меняй свечи - это не дорого;
2. Раз в 20 ткм проверяй искровой зазор в свечах, заодно посмотришь есть ли маслянный осадок на свечах;
3. Держи в чистоте высоковольтные элементы системы зажигания (Трамблер, высоковольтные провода, свечные колодцы, ну и свечи);
4. Женись! И вкусно корми мужа, что бы он ухаживал за ХРЮНОМ

[attachment=25543:Трамблер_и_свечи.jpg]

Цитата: (Woffka13 @ 31.7.2012, 17:30) Кто смотрел, из чего фильтры сделаны и было ли там что нибудь критичное, я к тому, что так ли нужно увлекаться из заменой? У меня ATF было залито и я лью ATF (на щупе написано ATF и по № двигателя ATF), пробег - брал 138, сейчас 181 - машинка очень резвая. Тут начитался, что у многих проблемы начинались именно после замены фильтров и перехода на HMMF.

Фильтры обязательно нужно менять! Минимум один раз в 40ткм. Как я писал, фильтры нужны в первую очередь для задерживания пыли с фрикционных дисков, которые трутся и конечно стираются...
А ATF это предыдущая разработка HMMF. Т.е. HMMF новее. На щупе написано ATF потому что HMMF еще не разработали... Например напиши в своем паспорте имя и дату рождения своего будущего ребенка. Слабо?