Цитата: (fedorrr @ 2.6.2017, 16:02) ну это не так много еще. Вернее, вариантов то все равно нет. меня 100км это 3200, 4500 это примерно 140км/ч. Зато в городе удобно лично мне, 2-3 передача довольно длинные получается если до тех же 4000-4500. да и вообще все же наша машина - не совсем идеальна для трассы, тут думаю никто спорить не будет.

Трасса не стихия НРв точно...но можно... город, на природу - нормально... Самым большим минусом считаю отсутствие 6-ой. Я поставил стримовские сиденья, удлинил руль, максимальные колеса (передние немного даже задевают брызговики в повороте)... теперь на автобане комфортней и меньше устаешь...

Цитата: (agressor666 @ 2.7.2015, 2:55) Попробую выправить мятые соты радиатора и промыть систему дистиллированной водой (купил 10 литров, думаю на пару раз хватит залить) Грешу ещё на антифриз, когда менял его, то купил по незнанию люксоил G11 зелёный, говорят что это гамно редкостное ,за полгода стал очень мутный, почти серого цвета...

Соты поправьте... которые не востановимы - надырявте крупным шилом --- радик шлангом с наружи и изнутри... Если была муть одна вода не даст эффекта... В систему по 10-20мин. заводим двиг. --- Фейри (30-50мл)--- слив---вода--- слив--- спец.промывка (или лимон.к-та или фанта...)--- слив--- вода--- слив--- антифриз...(раствор на -37-40гр)

Точно подмечено - верхний соленоид золотистого цвета --- его после промывки ставим на место, а дальний и нижний (под золотым) темные... вот только их и меняем местами... Перед снятием штекеры и соленоиды промаркировал (нацарапал шилом метки)... Ну теперь всем все понятно будет... наверно...

Когда купил второй НРв было холодно--- так и не понял работает кондер или нет... Потеплело - выяснилось что при включении АС второй диск не вращается, реле, предохранитель в норме... Потом обнаружили обрыв главного пр. идущего на компрессор- соединили диск завращался... Выясняется что нет фреона (марка написана на левой чашке) пошло 650 мл, все заработало, но через недели 3-4 (7-10 включений) стало плохо холодить, обороты падают до 450 и пшыкаюшие звуки появились от компрессора... Еду к хваленому мастеру--- одни джипы и мерсы стоят, подъезжают (удивило что и они болеют)... Замерил давление и говорит много залили- высокое давл. и трудно из-за этого вращается вал (должно быть 500-550мл). Установил норму, задуло холодным--- но проехав км.5 опять потеплело... Открываю капот диск вращается не стабильно и сильные пшики... Даю газа - от шкива посыпались искры--- вырубаю АС- еду обратно- объясняю--- мастер говорит наверно заклинило и стерлось сцепление и компрессору кирдык --- вези другой, эти не ремонтируются... Они у нас не дорогие б\у с носов из японии от 30 баксов (НРв, ЦРв, сивик - одинаковые). Думаю утром буду брать и ставить у мастера... Вечером вычитал в инете, что можно разобрать шкивы и поменять подшипники (их два- большой который постоянно вращается и чаще накрывается с шумами и свистом при выключенном кондере и маленький--- передний --- почти вечный -- вращается при включении АС)... Решил сам разобрать и посмотреть , что и как... Снимаем колесо, защиту пластиковую, короб воздушный, бачек ГУРА оттягиваем в сторону... Так как на заведенную посторонних шумов от компрессора не было решил, что большой подшипник в норме, а диск без шкива с ремнем на вырубленный мотор вращается свободно --- значит и малый живой и возможно проблема только в сцеплении... В итоге поддел монтировкой в щель диск, уперся в подушку и открутил гайку шкива на 12 (без снятия ремня и выпускания фреона). Сам диск легко снялся (визуально следы трения в одном месте и перегрева)... Немного зачистил шкуркой его, на ровной толстой чугунной плашке с дыркой обстучал этот диск, вообще убрал тонкую шайбу с оси (эти шайбы для регулировки сцепления шкива и диска идут разной толщины), вытащил пыльник малого подшипника, смазал его вращая сепаратор, посадил обратно и установил обратно диск уже без этой шайбы (на оси и диске есть еле заметная выемка- они должны совпасть и легко сесть друг в друга)... Затянул гайку, повращал диск --- нигде не шаркает--- значит ОК... Завелся врубил кондер--- красота!!! Вот вам и хваленые мастера... из-за одной шайбочки менять компрессор... (может не захотел морочиться с недорогой машиной)... На все ушло 2-3 часа и ноль копеек... Такие дела...

Цитата: (GAASTRA @ 20.6.2015, 20:09) Карбоклинер тоже можно но в шейках нужно вымывать спрессованную пудру , она даже компрессором не всегда сразу слазит. шкуркой даже не лезте ушатаете клапан . гидравлика вещь очень точная там все в сотых мм . Вы 2 раза разбирали всего блок клапанов а я их уже перебрал за 20 шт в начале были ошибки , там столько нюансов есть , даже и не подумаешь . у меня у самого сейчас собран из 3 разных блоков . и варик тоже весь перебрал каждый узел кроме планетарки проехал 11 тыс работает как часы . ни плавания ни пинков ни шумов пластины местами не перепутаешь а вот ее саму можно по диагонали перепутать .

Спорить не буду... советую только, что сам попробовал и сработало и работает... Карбоклинер кстати под приличным давлением, я им форсунки мыл через корпус шприца --- и с чем бензин не справляется КК пару пшиками убирает (не реклама- факт... некоторые вообще HMMF-ом и керосином моют--- да хоть кефиром--- каждому свое). Про шкурку--- не соткой же и не везде... про напыление тоже в курсе... если один- два клапана или фланца подклинивают... другого нет (продают в сборе и не дешево) тогда чего?! молиться... Тысячной затер заусенцы, подправил фланцы-пробки, посадил, смазал, подвигал все гуд... Это-же не летающая тарелка, а недоработанный варик первого поколения... Руки-голова- логика... отсутствие толковых мастеров и приличного бабла --- двигатель прогресса (колхоза)...

Цитата: (sokolikvlad @ 19.6.2015, 17:43) Накатал я почти 300км,трудный старт остался . При включении любова режима, обороты делает до минимума пару раз но глохнуть перестал. И на время снял кардан, при движении накатом, добавляя газ стал толкаца задний мост. Прям сильно ощющяеца его толчки, как будто заднеприводной хрюн. Буду снова разбирать гидроблок. Но есть и позитивные новости. Плавание оборотов в движении Ваще исчезли, мучили с осени. Варик как ожил, рвет сместа. До 90км разбигаеца Ваще как пуля. Раньше до 60ти и дальше как за Жопу держали. Буду копать дальше.

Могу посоветовать еще--- на варике несколько штекеров--- снимаем контакты чистим мажем маслом и на место и еще --- если не меняли соленоиды местами --- который большой отдельно стоит на нижний дальний (которые два рядом) и внимательно рассмотрите все клапана с пружинками (сравни с фотками как стоят- может кто лазил уже) и подвигай их все пшикая очистителем--- если клинит покрути поверти или шкуркой (800-1500) немного зачисть...

Цитата: (kotlyar @ 18.6.2015, 2:45) Мне когда мыли гидроблок в хонда сервисе, сразу прямо сказали, что первые километров 300-400 варик будет выезживаться и даже может D мигать(пока не вы гонится весь воздух из системы), в принципе и реально первые км 200 почти глох при включении передачи, сейчас все симптомы пропали как и гуляние оборотов что было до промывки, и дерганье на задней передаче.

У меня сразу проскальзывания исчезли, завелся и поехал без проблем, даже без калибровки...

Цитата: (ижик @ 17.6.2015, 18:21) Поставил термостат оригинал, старый был с резиновым клапаном, который впринципе только и вышел из строя на старом , новый термоста уже имел металлический клапан, и это никакой не аналог, а именно оригинальный термостат по вин коду авто.

Пока изучал- искал у оригиналов клапана были все резиновые, тонкие (а б\у с 99-03г. все крошились, а црвшные как новые 98-01 с глубоким клапаном...) Появилась идея выточить у токаря этот кл--- шоб навечно ... а тут в магазине наткнулся на металлический (корея и дорого) не стал брать... После испитаний и по качеству понравились от црв--- доработал--- поставил--- как часы!!!

Для информации- есть термостаты не оригиналы- клапан вместо резины сделан из металла (понравилась идея--- кто ставил?). На НРв идет тс от црв - и резина клапана помощней (даже на б\у без трещин и заеданий - штук 10 перебрал) и ножки клапана подальше посажены+ вн. диаметр чуть больше. единственный минус открытие дольше из-за глубокого посаженного клапана и начинается с 80-82гр (оригиналы с надписью 78) хотя для живущих северней это +. Перебрав его добился открытия на 78г и раскрытие более см-ра (было время и заменил на црвшный --- советую!!!). Также идут тс от сивика. Резинки и наруж диаметр у всех одинаковые...

Цитата: (макс061 @ 3.6.2015, 19:02) доброго времени суток. хотелось бы уточнить причины болезни варика. 1. плавают обороты при разгоне на холодную. 2.при трогании назад хрюша аж подпрыгивает. 3. очень туго набирает обороты(тахометр растет а спидометр плавно вяло ползет) 4. при оборотах 3000 и более двиг орет а машина не набирает скорость( такое впечатление что нет переключения передачи) делал диагностику катался со сканером диагносты сказали варик в порядке. сразу отпишусь что топливная система промыта, фильтра поменяны ,провода новые, свечи иридевые . 5. да и вибрация на холостых и подушки все целые. спасибо за внимание.

Причин много--- износ в узлах, клапанах, ремень ..., старое масло..., засор клапанов... Более частые причины - несвоевременная замена масла (или не то залили), засор соленоидов... Прежде чем менять масло рекомендовал бы снять, разобрать гидроблок, зачистить соленоиды ... (чтобы второй раз не тратиться на масло как мне пришлось... и сама процедура не особо сложна). Варики первого поколения нежны все таки... а разгон почти у всех поздний- пока тахометр, потом спидометр... несколько сек. теряется...

Цитата: (Derek @ 2.6.2015, 10:11) Можно ссылку? А то не умею с этим сайтом искать. Спасибо)

http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=18069&hl=

Esli ne poniatno pishite... Uspexov

Цитата: (Derek @ 28.5.2015, 12:26) Всем привет, проблема вроде в варике, уровень в критическом, потому что где - то подтекает из дифференциала чтоли (менял оба сальника, шрус внутренний правый как должен постыковаться? С зазором?) и при быстром разгоне набирает 3000 оборота и дальше не идет . Потом селектором играешь , тогда с рывком идет дальше это в пределе 40-60 км/ч. Набирает максимум 140-150. Когда менял коренной сальник масло сливал. Был густым и грязным , но изза бюджета мало фильтровал и долил только чистую 1-у литру, так как у нас литр стоит 800 рубиков. Что нужно при замене кроме фильтров? Блок снимать мыть и продувать? И что такое притирать клапаны? Соленоиды они разборные или как? Спасибо за внимание.

Подробно уже писали... и разбор и ремонт... Можете у меня посмотреть тему реанимация соленоидов. Всё работает без проблем...

Может кому пригодится... Снимал термостаты (оба оригиналы 78гр) с двух НРв (на механике с втеком трудней и чуть дольше- снимаем воздуханы, ещё третий болт с массой откручиваем для лучшего доступа к нижнему болту крышки термостата, на варике без втека лучше доступ, в обоих случаях снимаем разъём датчика) - если шланг идущий от термостата к радику прикипел, зря время не теряйте - вообще не снимайте его- он не мешает- отодвигается в сторону... Припаситесь накидными на 10 разной формы и длины - из 6-ти ключей пошли два... Один термостат был деформирован и при открытии клапан (ровно на 78-79 гр.С) задевал за ножку , вставал косо не открываясь дальше (заводской брак?!) + крошилась резинка клапана и на холодную не плотно закрывалась (продуваем ртом), была смещена из-за деформации (при закрытии чуть вело в сторону)... Второй терм. без деформации и резина клапана по лучше (на холодную закрыт плотно), но при открытии всё же было задевание стенок и открытие начиналось с 85-88 градусов при надписи 78... В итоге на первом чуть подбил - исправил деформацию и на обоих отогнул ножки (стали чуть дугообразными вместо прямых) чтобы клапан их не касался и не клинил, на втором отвернул, а потом и откусил чуть больше половины витка пружины, чуть уменьшив давление... (открытие на 82-84 гр. уже)... Теперь отремонтированные термостаты работают как надо (температура доходит до середины шкалы и только потом шланг от термостата начинает греться последним...) . Удивила кривизна и недороботка яп. изделия - задевание клапана за боковые ножки...(кто сталкивался?) Так что при покупке-осмотре терм-ст выбирайте посимметричней- покрасивше и перед установкой варите его , наблюдая (проверяя) за ходом клапана и начальной температурой открытия (полностью открывается при 92-98 гр., щель в норме не менее 7-8мм-ов)... Успехов!

Цитата: (джо @ 4.12.2014, 2:37) Привет всем ,подскажите что может быть плавают обороты при езде, даже если паворачиваеш потдаеш газу она начинает разгонятся как на автомате плавными рывками,масло ,фильтра поменены в варике,вибраций нет

Привет. Плаванья начались после замены масла? На холодную когда заводите на паркинге и Нейтр. если тоже плавают обороты и если давно не чистили стоит снять Дросельный блок (он всего на 4-х болтах...) и прочистить его карбоклинером и снять с него клапан холостого хода (он часто бывает чопченый...), если плаванья при разгоне чаще всего проблема в заедании клапанов гидроблока вариатора... Все легко лечится если проблема только в нем... Найдите как снимать этот блок клапанов на сайте... по фото очень ясно что и как... только чистку советую сделать без притирки моим методом... и работающие клапана-поршни не стоит разбирать (отверткой проверите ход поршней-- не клинит значить не разбираем--- пшикаем-двигаем-моим...)... все прикрасно на глазах моется тем же карбоклинером (берите 3-4 флакона) и главное хорошо промыть соленоиды как я описывал в теме...

И в завершении комфорт тюнинга высоким хочу посоветовать изменить угол посадки водительского кресла чтобы бедро лев ноги не провисало и не уставало... Для этого я 1) взял два куска полосы около 4мм толщ. и 8см длиной изогнул их "S" образно в тисках молотками (проставки под седло), 2) открутил два передних болта крепления кресла, 3) подложил шаблон под ножки кресла толшиной 5-6 см... (каждый пусть под себя подгонит как удобней сидеть), 4) подогнал изгибы мет. полос между креслом и основанием и нанес метки для сверления, 5) сверлим, красим, 6) прикручиваем к креслу верхнюю часть полосы, а нижнюю к основанию родными болтами в родные дырки с резьбой... Вот и все... С удлиненным рулем и приподнятым передом кресла на 5-6 см стало намного комфортней... не мерс и не лексус, но гораздо лучше стало...

Nu vot i foto... rula donora i gotovogo ustanovlennogo... udlinenie okolo 4 sm...

[attachment=40840:N_filtr.jpg]

Цитата: (FM2 @ 19.11.2014, 0:32) Вобщем после долгих размышлений сделал задуманное... рекомендую... Перебрал блок клапанов (открою новую тему про нюансы), заменил HMMF (пошло 5л)... плоский фильтр промыл карбоклинером потом бензином и в ткани шилом проделал несколько дырок, с малым тоже самое (промыл и в глубоких складках прошилил кортон), далее в шланг с трубкой вставил топл. фильтр от вектры (3 дол., только диаметр 8мм вместо 10мм--- пришлось обжать 2-мя хомутами) на другой конец фильтра диуритовый шланг 10-12 см и к радиатору... Вот и всё... Получается не полное онулирование внутренних фильтров (лазить в варик больше не надо), и сменный наружный дешевый фильтр, который можно менять при смене масла...

Posle ocherednogo zamera masla... ne hvataet okolo 400 ml. tak, chto berite s zapasom (5,5 L hmmf doljno hvatit...) Vot i foto...

Пишите если есть вопросы и у кого получилось... Замачивание соленоидов имел в виду в жидкостях (за счет диффузии)--- не даст такого эффекта как промывка очистителем с одновременным двиганьем штока... Сравнивал с новым --- никакой разницы! Перед переборкой все 4-ре штока двигались с заеданием и один клапан немного клинило --- машина на холодную дергалась при движении назад и в драйве плавали обороты при наборе скорости, как при стертом сцеплении на механике - были типа проскальзываний. После прогрева ощущалось не так сильно или вообще нормально... После данной процедуры все исправилось. Да, Перед установкой на всякий случай на шток накапайте HMMF, хотя под давлением он и сам смажется... На залив ушло 5л масла. Успехов!

Может кому пригодится... Как снимать БК и соленоиды найдете на сайте... Если три больших эл. клапана гидроблока (ГБ) выдают сопротивление 3,8- 6,8 ом, а маленький 11,7 - 21 ом и щелкают при подаче 12в, скорее всего они исправны, только проблема чаще заключается в заедании штока, которую можно исправить... Берём снятый соленоид штоком вверх и брызгаем карбоклинером, потом переворачиваем его и двигая шток пальцем опять брызгаем очистителем в щель между штоком и корпусом и так несколько раз пока сердечник не начнет свободно двигаться (цокать при трясении), можно оставить их штоками вверх на несколько минут, повторить процедуру затем шприцем промыть бензином и на несколько мин. оставить уже сердечниками вниз для оттока грязи... С малым соленоидом всё почти так же, только надавливаем на ось (сферу) тупым шилом, можно пинцетом... Отмачивание может не дать положительного результата... Весь эффект даёт одновременное движение штока и брызганье под давлением очистителя с вымыванием грязи (там её мало, но достаточно для закупорки)... У меня всё заработало... Успехов!!!

Цитата: (FM2 @ 8.11.2014, 12:35) Всем привет! У нас фильтры вариатора (оба) стоят от 120 баксов... Можно ли посадить между радиатором и вариатором металлический бензо фильтр, а родные внутренние проперфорировать или удалить вобще...? Кто знает какая трубка вход и какая выход, т.е. направление циркуляции в радиаторе? Будет очень удобно и можно менять при каждой смене hmmf не разбирая варик. Теоритически должно быть без проблем... Тем более кажется на сивиках он вынесен наружу... И еще - поддон варика можно сажать на качественный герметик без прокладки (вюрт нарпример) держит отлично ... Спасибо.

Вобщем после долгих размышлений сделал задуманное... рекомендую...
Перебрал блок клапанов (открою новую тему про нюансы), заменил HMMF (пошло 5л)... плоский фильтр промыл карбоклинером потом бензином и в ткани шилом проделал несколько дырок, с малым тоже самое (промыл и в глубоких складках прошилил кортон), далее в шланг с трубкой вставил топл. фильтр от вектры (3 дол., только диаметр 8мм вместо 10мм--- пришлось обжать 2-мя хомутами) на другой конец фильтра диуритовый шланг 10-12 см и к радиатору... Вот и всё... Получается не полное онулирование внутренних фильтров (лазить в варик больше не надо), и сменный наружный дешевый фильтр, который можно менять при смене масла...

Цитата: (Dmitriy1970 @ 25.9.2014, 0:29) Скорее ноги длинные. Чтобы их выпрямить, отодвигаю сиденье, а до руля достать уже сложнее при этом. Мой рост 193. Тема мне актуальна. Но безопасность, надежность превыше всего должна быть!

Дмитрий, вы всё точно подметили... Езжу так уже больше месяца, гораздо удобней стало... там срываться нечему... на родную ось садится такая же родная (она с нарезками и отверстие конусом... как и на большинсте рулей), ... болт только центральный подлиньше (к стати тоже японский купил...)
На днях буду делать подушку под з---д с металлическим профилем по краям, чтобы бедро не провисало... на этом комфорт-тюнинг надеюсь закончится...

Цитата: (coolerlab @ 10.11.2014, 0:52) Как ты не можешь понять! Жидкость используется для нескольких функций: 1. смазка; 2. Сцепление; 3. управление 4. перемещение валов и муфт; п. 2, 3, 4 - проходят через радиатор!!! п.1 - это и есть фильтр тонкой очистки, но жидкость через него не проходит через радиатор!!! Т.к. все сосется из картера, и картер считается грязным и отстойником (поверьте там много всякой мути бултыхается), то то что мы берем из него требует очистки...(--- малый фильтр фильтрует масло до картера и попадает в него уже фильтрованным --- не так ли?---) Таким образом если мы установим фильтр в трубку радиатора, то мы сделаем две вещи: 1. дефицит жидкости по п. 2, 3, 4 и перегрузку малого фильтра; 2. уберем фильтр с направления на подшипники, а это просто опасно... Вот цена ошибки.

При разборе кроме налета на магнитах никакой грязи не было (гидроболк не разбирал пока, но с вашей консультацией и фото + до этого еще собрал инфу--- собираюсь на днях)
Вы должны были заметить, что малый фильтр стоит как раз в контуре радиатора (трубка с радиатора подает масло прямо на малый фильтр и через него потом в картер--- согласны?)
Еще вопрос --- что ужасного может случиться если масло отфильтруется за 30 см до малого фильтра?! мое мнение --- ничего... а вашего понять не могу и доводы не в ту степь...
Вы на других моделях не видели наружный фильтр? Присмотритесь... Есть лишние деньги - ради бога... В моем предложении нет никаких конструктивных изменений и изменения циркуляции --- просто отфильтруется за 30см до родного... и всё...
У всех своя логика или её отсутствие... вы мне ничем не обязаны, но при ваших знаниях я так и не получил ответа про направление масла в радиаторе... делов на 5 мин.--- сам разберусь тоже не проблема и интересует давление в магистрали радиатора --- это будет по сложней...
Благодарю за дискуссию.

Цитата: (Sashka271085 @ 23.10.2014, 2:07) та же проблема с рулем. спасибо за идею! скинь фотки пожалуйста, и схему от руки как чё вырезал, вставлял, приваривал)) заранее благодарен

На днях постараюсь скинуть фото руля донора и уже установленного... а так все очень легко выполнимо если есть сварка, болгарка, пара ключей...
заранее надо приобрести руль НРв (даже не пригодный--- нужна только центральная ось), болт которым крепится руль к оси (только на 4-6 см длиньше родного), два тонких-длинных шурупа (вставляются в механизм поворотников--- поймете при разборе)... при съеме руля не забудьте ровно выставить колеса, чтобы потом не мучаться с центровкой... В итоге стало гораздо удобней (все работает никаких проблем)...

Цитата: (Anton59 @ 25.9.2014, 11:03) После юзанья Ниссана и Мазды - дальнее расположение руля и близкие к ободу рулевого колеса переключатели показались очень удобными, чего не скажешь о близком расположении педалей. Идеально бы было расположение педалей как у Ниссана, руль как у Хонды. ИМХО.

Ну у всех пропорции разные... Японцы подстраивают под свои габариты... С педалями не стоит эксперементировать... а руль регулируемый на вылет и сиденье с хорошим разбегом назад и по высоте очень удобно для высоких... Когда нет этих условий приходится под себя подгонять.