Еще полезная инфа в выборе масла.

- масла с цифрой в конце индекса и без буквы W в обозначении – летние варианты;
- все масла с буквой W на конце маркировки – зимние;
- масла всесезонные обозначены маркировкой с буквой W в середине и цифрой в конце.

- нулевой показатель говорит о максимальной стойкости масла к морозам;
- цифры 5 и 10 позволяют легко запустить двигатель при температуре окружающей среды до -25 градусов;
- цифра 15 говорит о том, что такое масло отлично подходит для средней полосы России с ее зимним температурным режимом;
- индекс 20 позволяет без проблем заводить авто до температуры воздуха -10 градусов.

последняя цифра говорит о вязкости масла при рабочей температуре, т.е. чем больше пробег, тем больше должна быть последняя цифра, чтоб компенсировать износ деталей и повысить давление.

SAE 0W-30 от -30° до +20°C
SAE 0W-40 от -30° до +35°C
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-30 от -20° до +30°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C
SAE 15W-40 от -15° до +45°C
SAE 20W-40 от -10° до +45°C

Цитата: (Dmitriy1970 @ 13.2.2015, 13:47) ЗдОрово, поздравляю! На фото три поршня, а 4-й был? Каких фирм з/ч, где заказывал, что почём вышло?

Один поршень был уже в двигателе, начал сборку, а потом решил сфотать. По запчастям: заказывал все в экзисте (в сентябре месяце), сальники и прокладки оригинал - в районе 2000р , кроме прокладки блока Eristic - 1200р, ремни контитэк в районе 1000р, опоры двигателя Meyle 2 штуки (левая и правая) около 1300р, кольца Autowelt - 1500р, свечи Denso 400р, масло Кастрол магнатек 10W-40 - 1300р, фильтр масляный манн - 200р, антифриз не помню, сальники клапанов Ajusa - 700р, вкладыши Taiho - 800р. Плюс химия, в итоге около 12000 р вышло. Ну и каждое похождение в гараж (раз 7-8) 100р на пиво))). Разбирал и отмывал в выходные, а потом после работы, по вечерам с 19 до 22 сборка.

Всем привет! Я побывал в аналогичной ситуёвине. Купил хрюна 2000г. с пробегом 238 тык. Двиг не вскрывался. Посмотрев на расход масла от замены до замены, понял - не камильфо! Решил пересыпать двигло. Поехал к знакомому, он говорит - времени нет, да и ни разу такой двиг не разбирал (специализируется по отечественным). Поехал к другому мастеру (не знакомому, но рекомендованному), тот говорит 30 тыр работа + запчасти. Почесав репу я предложил снять двиг сам и привезти его, цена снизилась до 15 тыр. На этом я уехал домой и взяв пивка, посмотрел на свои руки, вроде ровные, голова варит, не зря инженер с вышкой, пусть и в радиотехнике)))). Поговорил с соседом, он мне предоставил гараж с ямой, а я ему свой без ямы. Заказал комплект прокладок (впуск-выпуск, дроссель, клапанной крышки, блока и поддона), комплект колец, сальники клапанов, шатунные вкладыши (решил поменять после вскрытия), ремень ГРМ и ремень генератора, сальники коленвала и распредвала, нижние подушки двигателя, антифриз, масло, 10 литровую канистру бензина для промывки всего и вся, пару баллонов химии (для очистки двигла от грязи), баллончик для промывки карбюраторов (дроссель чистить), ну и конечно же литрушку пива.
Двигатель я решил не снимать, поршня снимал через поддон. В первый же день я раскидал все, только поршня не выдернул. На следующий день снял поршня с шатунами и все-все отмыл в бензине. Ну а потом помыл двигатель, сменил подушки и взяв ноутбук, со скаченным туда мануалом по хрюне, и купленный динамометрический ключ, стал все собирать назад.
В итоге сейчас уже проехал порядка 6 тык, масло подлил 1 раз, грам так 300-400, не более. Скорее всего основная масса этого расхода сопливит из под сальника колена в районе маховика, так как я его не сменил, двиг то не вынемал и коробас не отсоединял. Ну ничего, придет время менять сцепу, сменю и сальник под маховиком.
Доволен работой движка и его отзывом на педаль газа, стал заметно шустрее и тише.
Не сфоткал я кольца старые, но там был пипец: маслосъемные были одним целым, хотя состоят из 3 частей, компрессионные вообще стерты, штуки 3, при попытке проверить зазор, даже в цилиндре не держались - проваливались.
Несколько фото:

Цитата: (Glost @ 13.8.2014, 21:39) Как говорится хозяин-барин. Но я бы не рискнул набуровить столько дырок в кромке арок.

Из своего опыта.
У отца копейка, он купил ее в 1986 новую. За 10 лет у нее сгнили передние крылья. Мы их поменяли соответственно. Когда появились подкрылки, то сразу же их приобрели, промазали все еще раз как обычно и поставили, на саморезы как в моем варианте, в 1997 году это было. Недавно я для профилактики решил ему все еще раз промазать, снял подкрылки и попутал, мастика как-будто ее месяц назад нанесли, запылилась просто, и паутина висит!
Я в своем варианте нанес мастику на арки в избытке, и не дав высохнуть начал ставить подкрылки, чтоб саморезы в нее (мастику) вошли и затянулись ею.

как то так

Выпилил из сантиметровой фанеры два одинаковых шаблона, затем склеил их вместе + прокрутил 18мм саморезами по дереву. Весь процесс не заснял, но результат сфотал. Мне понравилась полка. Все затянул карпетом, сажал его на клей.

Всем привет. Сделал себе полку по этому чертежу, автору спасибо!

Всем привет. Была такая же проблема когда купил машину. Долго ломал голову, два раза снимал трамблер, но кольцо свежее и масла на нем не было. Прокладка клапанной крышки то же новая и из-под нее ни его не давило. Потом заглянул за головку, со стороны дроссельной заслонки, а там какая то треугольная заглушка на трех болтах - так вот из-под нее и сочилось. Снял ее. там прокладка в виде 3х колец, она задеревенела, прошелся на первое время герметиком - течь пропала. После чего сменил прокладку.

Удачи на дорогах!