В Питере варты-боши клепают, какчесво ниже плинтуса. Себе воткнул Exide-premium 62ач брал в автодоке. Маленькие акб больше не буду ставить, не для наших зим они.

Телефон, хороший трос, воду, масло, тормозуху (если тормоза "гнилые"), ключ 8,10,12,14, крестовую отвертку, пассатижи, запасную лампу в фару, книгу по ремонту, провода "для прикурки".
Хотя уже много получилось на поездку 600км))

Поздравляю! Хрюха отличная машина. Меняй кольца, масложор сменой масла не победить, тем более хадо-гумном, у них даже очиститель карба смолу не смывает, про другие их продукты вообще лучше промолчать.

Т.е. станок и электроника с ПО нашей разработки и производства?

Цитата: (Glost @ 14.6.2016, 20:46) Я имею в виду истинных японцев, вроде хрюншек, а не евро и уж тем более пиндосовских и наших.

А чем вам пиндосовские не угодили? Ничуть не хуже японских. Сейчас эксплуатирую американскую Х0нду, из штата Огайо, там же и прули собирают для Японии.

Вне закона уже весь этот световой колхоз.

Пока завари трубой и покупай привод от японца, он не такой ржавый будет.

Цитата: (benk @ 8.4.2016, 12:41) Стук при медленном движении когда по плохой дороге ползешь, по ямам. Если по вашему это не люфт промвала и не карданчик, тогда что это может быть? Рычаги передние, задние - переприсовал всё сайленты, стойки стаба - заменил, сайленты ставбилизатора - заменил, рулевые тяги - заменил. Глухой стук в районе правого колеса остался. Хотя это всё немного не по теме. Человек спрашивает кто сталкивался со стуком штока, выходящего из рулевой рейки.

Крестовина в карданчике будет щёлкать при повороте (есть люфт - меняем)
Может и стаб греметь в новых втулках, т.к. съело коррозией часть металла стабилизатора.
Могут стучать суппорты в направляшках, прекращается при легком нажатии на тормоз.
Стук в в самой рейке (чуть подтянуть без фанатизма).

На разборах с японцев бывает ступицы с куском балки продают в состоянии "как новое".

Вы вроде в Новосибе находитесь, купите контракную ступицу в сборе, а лучше пару, а свою "болгарном" покромсайте чтобы разобрать. Всякие ремкомплекты дороже выйдут.

А может этой корове по имени Олег помогло.

Колодки заменить, если нет утечки тормозной жидкости. В остальных случаях долив жидкости не требуется.

Двигатель не сверяют при постановке, регал две машины.
но на всякий
https://www.drive2.ru/l/8299578/

Вот тема есть
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=30117.30

http://honda-europe.epcdata.ru/hr-v/2000_5...0/body/B__5000/
Деталь 19, она-же подгузник

Ключ это жестоко, ведь есть бесключевые обходчики, например Fortin SL-3, недавно установил на свой авто.

Золотая рамка, однако.

Жена, когда парковалась на хрюне, задним ходом "калину" растоптала (ну не заметила, чё). У калины сильно помят капот, бампер, крылья, телик увело. У Хрюна выпал катафот из заднего бампера. Аварийный комиссар долго ржал.

Почему-бы и шаровую не поменять, раз рычаг снят.

З.Ы. CRT- рычаги в Автодоке по 2500р

Я бы ЦТР опробовал, фирма солидная, если конечно по деньгам дешевле обойдётся...

Из Масумы нам только сайленты прописаны доктором

Цитата: (Dmitriy1970 @ 3.2.2016, 23:52) Здравствуйте! Подскажите, соответствует ли, на Ваш взгляд, росту цены рост качества колодок (бесшумность работы, эффективность торможений): Masuma MS5376 1309 руб, Sangsin SP1527 1518 руб, NiBK PN5376 1806 руб, Akebono AN452K 1762, 2009 руб, Nissinbo PF5376 2438, 2519 руб. (Номера для Мазды). Nissinbo пользую на Хонде "без напрягов", неужто Masuma вдвое хуже?

Акебоно отличный вариант из этого списка (юзал, юзаю и буду юзать). За Нишимбо не понятно почему такой "конский" ценник.
Кстати на большинство Мазд ставят на конвеере тормозные системы Акебоно

Цитата: (Dmitriy1970 @ 3.2.2016, 21:46) Прошу помочь отзывами, в наличии есть передние колодки NiBK, NSB, "сангсинг" и Ремсо. Какие предпочесть?

Сангсин либо сиреневые Нибк

Цитата: (ижик @ 21.1.2016, 19:51) Хм. На нокии уже почти 20лет, на разной, имея возможность изредка сравнивать с бюджетной и совсем бюджетной. И скажу, ни разу не заметил обмана в заплаченной сумме за нокиа.

Была у меня липа Ёкогама не первой свежести, решил я её сменить в 2005 или 2006году. Начитался умного журанала За Рублем, победила Каккапелита 4, пусть дорого но надо брать, первое место в тесте как-никак. Сейчас её впаривают под еврейской кличкой Нордман4.
Купил, установил, бережно прикатал. Разницы с потасканной липучкой не почуял. За одну зиму потерял большую часть шипов, в середине второго сезона она пошла грыжами и я её выкинул. В ямы не влетал, не шлифовал. После нее купил бюджетный бридж айс круизер 5000, с ним и продал машину в прошлом году, большая часть шипов была на месте и грыж не наблюдалось.

Почему-бы и нет, если речь идет о классических свинцовых батарейках в одинаковых корпусах. В рулонных АКБ (типа Оптимы) ток поболее будет, т.к. площадь пластин больше.
Маркетинг - все кушать хотят, больше продашь - больше заработаешь. Вон батарейки Медалисты и шины Нокиан как журналы пиарят хорошо, а это денег стоит. Рекламные материалы, оформление магазинов, зарплата торговых представителей и менеджеров, проплаченные тесты и статейки в глянце - всё укладывается в стоимость товара. А кто за это платит? Правильно - покупатель, которому промыли мозг. А себестоимость товара небольшая, т.к. технические характеристики посредственные.

Человек, выберет при покупке АКБ с бОльшей цифрой на наклейке (бумага всё стерпит).

Много букофф:
* Существует несколько основных стандартов (и способов) измерения пускового тока:

1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm); во время испытаний аккумулятор разряжают
при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В;

2) международный IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в
Европе; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4
В;

3) американский стандарт SAE; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до
напряжения не ниже 7,2В;

4) европейский стандарт EN (Europa Norm); аккумулятор разряжают при температуре
18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В.

* Каждый автомобилист понимает, что чем выше пусковой ток аккумулятора, тем
быстрее можно запустить двигатель, что особенно важно зимой, а также для
дизельных автомобилей. Однако при выборе АКБ некоторые покупатели рискуют
попасть впросак. Покупая аккумулятор, необходимо убедиться, по какой системе
измерения представлен его пусковой ток. Измеренный по разным системам пусковой
ток одного и того же аккумулятора имеет различные значения.

* Некоторые фирмы, рекламируя свои аккумуляторы, утверждают, что их АКБ при
равной емкости имеют пусковой ток выше, чем у аналогов. При этом они забывают
указать, что пусковой ток их батарей измерен, к примеру, по американскому стандарту
SAE, а пусковой ток аналогов — по немецкому DIN. Чтобы не попасться на эту удочку,
нужно внимательно изучить аккумулятор. Обычно аккумуляторы, изготовленные
солидными фирмами, содержат на этикетках информацию о пусковом токе с указанием
стандарта измерения. При необходимости их можно перевести в привычный для нас
DIN по следующим формулам:

DIN = IECx 0,85,

DIN = (SAE-40)x 0,75,

DIN = ENxO,51.

* Следует отметить, что не всегда аккумуляторы большей емкости имеют больший
пусковой ток. Обычно в подгруппе аккумуляторов примерно равной емкости
выпускаются аккумуляторы с обычным и повышенным пусковым током. Это
достигается увеличением площади контакта электролита с активной массой: число
пластин в аккумуляторе увеличивается за счет уменьшения их толщины. При этом
емкость аккумулятора незначительно снижается. В основном эти аккумуляторы
предназначены для дизельных автомобилей. Например, стандартный аккумулятор
емкостью 55 А в час имеет пусковой ток (DIN) 255 А, а у его дизельного «собрата»
емкостью 5* А в час пусковой ток равен 300 А. Аналогично для емкости 90 А в час
пусковой ток равен 350 А, а для 88 А в час — 395 А и т.д.