[quote name='Homo Andreas' date='29.8.2017, 18:18' post='530435']
Спасибо за совет, обсужу вопрос по направляющим!
А запятые я правильно расставил - "мастера, вроде нашёл". Не "вроде мастера", а "вроде нашёл" Хотел сказать - что нашёл, но вот такие тонкости не обсуждал ещё с ним.
Пробег пока 230, возможно по состоянию на момент вскрытия будем решать.

День добрый!
С запятыми не принимайте близко - это мой своеобразный юмор.
По вкладышам почитайте мануал по ремонту.
Я заказывал в Германии индикаторные полоски - ждал три недели.
Почитайте форум по вкладышам и решите надо Вам это или нет.

[quote name='Homo Andreas' date='29.8.2017, 5:46' post='530411']
Вот и у меня "подошла пора" менять колечки. Мастера, вроде нашёл, расходники покупать самому.
Перечитал тему, сравнил с номерами, которые себе когда-то где-то ставил, перерыл ещё драйв2 в поисках полезной инфы.

День добрый!

При пробеге больше 250 т. к. полезно заменить направляющие выпускных клапанов - по деньгам недорого,
но советую обсудить с "вроде мастером" технологию замены и его возможности ( в книге по ремонту описано ).
Так- же советую вникнуть самому в нюансы по шатунным вкладышам и обсудить с "вроде мастером" -
иначе попадешь на вариант - "что ты принес - то он и поставил".

Цитата: (supremator @ 23.8.2017, 14:24) Ничего плохого про фирму Бош сказать не хочу,но брал я их акк. 3 года назад.Сразу скажу,катаюсь я нечасто, и этот аккумулятор я каждые 2 месяца снимал на подзарядку(зимой раз в месяц),т.к. за за это время он разряжался вхлам. Снял. Купил акк ,сделанный по технологии EFB.Наш,расейский. Не поверите,сегодня ровно полгода,как я его поставил.23 февраля ставил. Ни разу не снимал для подзарядки.Езжу,не нарадуюсь.Дабы не реклама,где то в прошлых сообщениях я про него писал,кому надо,найдут.

День добрый !

Не поверите, но у меня родной аккумулятор выпуска 12. 05. 2004 года фирмы Yuasa 55B24L(S)-MF в рабочем состоянии. Мистика или фантастика ?
Последние лет семь один раз в год делаю тестовую зарядку с десульфатацией зарядным СТЕК MXS 5.0.
Крайне редко делаю подзарядку в сильные морозы при большом количестве коротких поездок.

Цитата: (RENAT @ 19.8.2017, 23:45) Покапался на форуме так и не нашел для себя ответа.Собственно доводы за и против. А почему возник вопрос? Я так понимаю с толстым стабилизатором выпускались только первые трехдверки, А потом от него отказались в пользу тонкого , японцы же не дураки. Вот и вопрос.

День добрый!

Принимая во внимание, что японцы не дураки, никаких аргументов за или против не должно быть.
Менять тонкий СПУ на толстый или наоборот крайне нежелательно .
СПУ, также как и амортизаторы, пружины, размерность колес и т. п.- влияют на управляемость автомобилем, а именно :
- Изменение величины крена
- Изменение баланса коэффициентов сцепления передней / задней осей
- Изменение поворачиваемости в начале поворота
- Изменение поворачиваемости при ускорении/замедлении
- Изменение бокового сцепления в поворотах
- Изменение чувствительности управления
- Специфика 2WD/4WD
- И т.д. и т.п.
Большинство из нас понятия не имеет, что означает любая из этих характеристик и как оценивается - и начинает соображать тогда, когда уже поздно (в кювете вверх колесами).
Поэтому советую довериться японцам – у кого какой СПУ был – тот и пусть будет.

P.S. Любителям бездорожья полезно знать, что более жесткий СПУ приводит к более раннему диагональному вывешиванию колес и соответственно снижает проходимость.
Жесткий СПУ также делает езду по гребенке крайне некомфортной т. к. удары от каждого колеса объединяются и отдают в кузов.

P.P.S. Почему существовало 4 вида амортизаторов и 2 вида тяг СПУ (по длине) на HRV - это вопросы из одной оперы.

Цитата: (Legandr @ 1.8.2017, 9:43) Трудно. Вторую удалось открутить на снятом катализаторе только с помощью тисков, а первую я еще и не трогал..М.б. поможет здоровенный накидной ключ..

Открутить - это задача.
А открутить, не сорвав резьбу - это сверхзадача.
Рекомендую принять все возможные меры к сохранению резьбы - подогрев коллектора газовой горелкой (можно бытовой - есть в хозяйственных магазинах)
вокруг датчика, промазать несколько раз аптечным йодом и т. д., а ключ побольше - это последняя надежда.

Цитата: (toporomVyxo @ 22.7.2017, 23:50) Теперь ещё и сцепление полетело , не знаю что там с ним , на перекрестке стартанул далее скоростях стали туго включаться но через км все нормально стало вот только когда жмешь на гашетку обороты подымаются а машина не едет , короче буксует оно но обычно при таких признаках оно должно вонять. И естественно на сто сразу говорят - ну это надо снимать , смотреть , менять картину а его меняют комплектом с выжимным ! Короче начались качели . Даже не посмотрели а уже такие выводы . У меня у друга на мазде такое было - оказалось гайку там срезало вот оно буксовало . А может тросик растянуло , а может и с гидравликой что . В общем кто подскажет какое сцепление лучше ставить ? И желательно жёсткое так как переключаюсь резко .

День добрый.
Не просто разобраться когда проблем - букет.
По поводу скрежета поддерживаю "ижика" - надо исключить проблемы АБС , потом искать дальше.
По поводу временного не включения передач - перегрев коробки из-за активной езды
( я это проходил - не возможно включить 3-4 передачи т.к. на улице +32 градуса и я активно прокатился по кольцевой - в итоге - съехал в правый ряд,
протащился минут пять на малых оборотах - накат + те передачи которые втыкались и дальше более спокойная езда нормально .
Было 2 года назад. Дальнейшая езда без последствий . Вывод HRV - не гоночный болид. Масло так-же в коробке менять надо вовремя и обязательно на рекомендованное)
+ буксующее сцепление вероятно дополнительно греет коробку.

[quote name='ижик' date='12.7.2017, 20:41' post='529104']
Так. Вернёмся к этой идее. Идея не плохая, в раздумьях как её донести до мастеров, по некоторым причинам отмел её.
Причины. Диаметр проволоки надо подбирать точно, для этого надо точно замерить радиус стакана и просчитать вписывпемый диаметр проволоки.
Для меня это не проблема, для мастеров не знаю, да и захотят ли они этим заниматься, да ещё и проволоку потом искать с требуемым диаметром.
Вторая причина, представил как мастера будут прыгать от восторга идеи, когда при установке стопоров эта проволока будет куда либо не туда закусывать.
Печаль однако настигла. Вот. А делать что то надо с этим рычагом.
Версии с применением вышеозвученных крестовин аналогов в комплекте со стопорами оставим на черный день.
Новая бредовая идея. После того как мастера закончат свой портрет, снять стопора, крестовины без нагрузки думаю легко удержаться на месте за счёт натяга,
заложить в зону радиуса стакана холодную сварку и установить обратно стопор, пока сварка не схаватилась, естественно при этом смазать стопор
смазкой для не прилипания к сварке. В последствии стопор легко снимается, сварка легкоудаляеться многократно без механических повреждений.
Сварка без всяких расчетов и подборов заполнит эту пустоту по полной и исключит рычаг полностью. Где я не прав и что предусмотреть?


Что мешает после мастеров поколдовать с проволочками?
Можно использовать отожженую медь например и самому добиться минимального осевого люфта /натяга ..
Расточка под стопорные кольца и холодная сварка это шаги в разных направлениях с точки зрения разборности в последствии.
Размер 52.8 это не установочный , а размер изделия в свободном, не сжатом состоянии.
Установочный размер должен быть однозначно меньше - он должен быть рекомендован производителем.
В отсутствии таковых рекомендаций надо определить визуально (на ощупь, на смятие ногтем, на изгиб, на зуб .....)
материал уплотняюще - демпфирующих колец.
Если материал ближе к резине - то степень деформации одного кольца не должна превысить 15% по толщине - в теории ( в практике рекомендуемое 5-7%).
Если материал ближе к сополимеру - степень деформации при сжатии не рекомендуется больше 1 % от толщины кольца.
Иголки не должны зажиматься при полностью сжатом положении - раньше крестовина упрется в днище чашки подшипника -
и это тоже необходимое требование для сборки.
Рекомендаций по этому зазору в цифрах много - но однозначно он должен быть ощутимым, осязаемым , измеряемым -
т.е. крестовина не должны упереться в дно чашки , а должна работать через резиновое кольцо.
Обобщая - ( мое мнение ) max установочный размер можно вымерять сжав двумя пальцами - большим и указательным с небольшим усилием крестовину в сборе.
Этот предварительный натяг необходим т. к. иначе не будет ни уплотнения ни демпфирования .
С другой стороны чрезмерная деформация резиновых колец выведет их раньше из строя.

Надеюсь - чем то помог.

Цитата: (ижик @ 10.7.2017, 20:40) СРОЧНО!!! Требуется авторитетное мнение. При замене крестовин, настоял на методе фиксации крестовин с помощью стопорных колец, для которых в вилках сделают канавки. Во многих передовых баланскарданах эта методика считается наиболее передовой. Но есть одно но, хоть и все передовики утверждают что стопорят кольцами именно крестовины GUN45, стаканы этих крестовин имеют несовсем плоский торец для стопорения, а именно радиус по кромке и приличный. Так вот, в мастерской мне сказали что не очень одобряют этот метод именно для этих крестовин. Площадь опоры стопорного кольца упирающейся в стакан слишком невелика и возможно кольцо будет продавливать. Ещё не поздно, можно отказаться от этого метода, но метод нравиться, в плане последующего обслуживания крестовин. Хлипкие какие то именно эти крестовины GUN, думаю менять их придеться часто.

В радиус для увеличения площади контакта можно проволочку кольцом вложить.
Вопрос больше в размерах стопорного кольца т.к. вилки весьма миниатюрные - останется ли достаточно тела вилки после расточки канавок , чтоб не вырвало наружу.

[quote name='3en' date='6.7.2017, 19:40' post='528889']
спасибо

а чем их запресовывать или нормально входят?

Без особого усилия - губками тисков или болтом с гайкой/шайбой М10 внутрь поочередно.

[quote name='3en' date='6.7.2017, 13:49' post='528871']
а подскажите пожалуйста длину втулок осей дворников
проблема с правой,
пока терпимо, но хочу изготовить заранее чтобы сразу поменять

В каждой оси трапеции 2 шт. ф12х16 мм длиной 12 мм.
Вставляются с разных сторон - внутри посередине - буртик.
Лучший вариант - использовать втулки от стартера ВАЗ.

Цитата: (Cerbeer @ 30.6.2017, 9:08) Благодарю. Как на этих ремнях определить дату выпуска?

К сожалению я 300 км от своего гаража - мог бы сфотографировать.
Вот нашел описание - вроде толковое.
https://www.drive2.ru/l/5759239/

Цитата: (Cerbeer @ 29.6.2017, 13:54) Быль про то, что при замене каких – либо узлов в автомобиле важна каждая мелочь, но не всегда на них обращаешь внимание. Кто менял ремень ГРМ в последние год – два скажите, что поставили и когда был выпущен? Оригинальные ремни наверное не выпускаются давно. Этого хватило на 15000 км.

10 лет ставлю GATES 5410XS или CONTITECH ( не помню точно маркировку ).
Ставлю на пробег примерно 60 т к (-5тк + 0 тк )
Все ремни не более одного года с даты выпуска.
Только один раз насторожило состояние сшивного шва на CONTITECH после 60 т к.
Поэтому остановился на GATES - состояние всегда удовлетворительное но пробег на ремне не увеличиваю.

Цитата: (andrei65 @ 31.5.2017, 5:54) попробуем так https://auto.ru/cars/used/sale/honda/hr_v/1050570472-1b11a/

Неплохой вариант. До макс. комплектации нет только EBD.
Пробег - цена в пределах разумного.
Изучаем кузов на предмет коррозии, слушаем, нюхаем, думаем.

[quote name='benk' date='21.5.2017, 11:18' post='527400']
Honda HR-V 2004 года, 4WD, МТ, 124 л.с. VTEC, двигатель D16W5
Буду признателен любым советам.

День добрый!
Достоверный пробег двигателя?
Проверьте направляющие клапанов - по - моему впускных и выпускных должны быть разные.
Почитайте дискуссии по шатунным вкладышам на форуме - много полезного, но мнения разные.
Я посчитал недопустимым менять вкладыши вслепую - приобретал индикаторные полоски - теперь езжу спокойно - зазоры в норме.
Альтернативных способов проверить качественно зазоры по вкладышам - немного.
Мне при пробеге 280 т.к. кольца TP 32381 STD на такой же ДВС не подошли - зазоры в стыках компрессионных колец у новых больше чем у старых при таком большом пробеге.

Цитата: (Dmitriy1970 @ 17.3.2017, 13:06) Настаиваете брать СТR, но никто мне так и не сообщил КАКОЙ номерок подходящей на тонкий стаб линки. В FAQ номера подушек стаба не делятся на тонкий стаб и толстый. Они невзаимозаменяемые. Тоже уточнил бы кто номерок подушки на тонкий стаб. Пожааалуйста.

День добрый !
Тяги стабилизатора 3D - 181 мм, 5D- 175 мм. Я ставил на 5D Febest 0323-HRVRR/RL или "555" SL-6325R/L, ходят 30-50 т.к. Тяги левая / правая - зеркальные, с небольшим разворотом осей.
Втулку ставил Febest HSB- HRV R13 - она будет свободновата по внутр.с учетом износа стабилизатора - подкладывал по периметру полоски из бинтрезины 0.5 мм. - более менее.
Временно можно снять пружинку с пыльника тяги стабилизатора и добавить смазки.

Цитата: (Kaxa @ 4.3.2017, 11:02) Вот что и требовалось доказать! У вас передний привод, 2002г и 5дв и оригинальные стойки стояк 52610-S2J-951 , которые по каталогу Каяба и по номеру стоек и заодно по годам, соответствуют Каябе 343316. Размер 343316 который мерил я от середины сайлентблока нижнего и до верхней трубы , равен 44см. Если не трудно отмерьте аналогично! Но по фото видно что если мы начнем считать по вашей линейке от цифры "3см" и до "47см" , как раз получается цифра "44см". Но желательно конечно чтоб вы перемерили;) Если это так, то это доказывает что Каяба в идеале выдерживает оригинальные размеры стоек.

День добрый!
Попадалась на форуме инф. ,что KYB 343316 соответствует - SACHS 313398, у которого размер от низа ( не от центра сайлентблока ) до верхней опорной плоскости (не до конца штока ) в сжатом состоянии - 305 мм.
В расжатом - 465 мм. Соответственно ход - 160 мм. (305х465х160 мм. )
Важны в сравнении все три размера.
Оригинал 52610 - S2H - 9510 - M1 имеет соответственно размеры 335х475х140 мм.
Очевидно, что ход на 2см больше и разница в 3 см в сжатом состоянии это проблема - в моем случае, о которой писал ранее.
Не забывайте - размеры геометрические - это одно , а энергосиловые параметры амортизаторов - это вторая сторона медали.
Искать аналогию только по геометрии - не совсем правильно.

[quote name='Kaxa' date='1.3.2017, 14:26' post='524523']
Добрый день. Давайте перенесемся вот сюда

День добрый !

Набираем - Kyb - Europe.com - Вопросы и ответы - читаем
Вопрос: Почему амортизаторы на конвейер иногда отличаются от амортизаторов на вторичный рынок?
Ответ - Это связано с тем, что амортизаторы на конвейер разрабатываются согласно требованиям производителя для нового автомобиля.
Амортизаторы на вторичный рынок производятся с учетом износа других компонентов.
Компания KYB изготавливает амортизаторы на вторичный рынок так, чтобы восстановить характеристики новой подвески.
Самые значительные изменения - это изменения демпирующей силы и длины хода поршня.

Осознаем - у каждого производителя свои тараканы в голове.
Мое предложение прежнее - разбираться с размерами сообща.

Цитата: (Олег22 @ 19.2.2017, 16:51) Вы это сами все нафантазировали, или есть какие нибудь доводы?

"Нафантазировал" еще в 19-м веке граф Альбер Де Дион с подельниками.
Хонда применила конструкцию фирмы De Dion – Bouton для 4WD.
На 2WD ее нет в чистом виде, а только унифицированные элементы с 4WD.
Подвеска De Dion по замыслу - коротко ходовая для 4WD. В т. ч. и по - этому HRV – паркетник.
Почитайте как минимум - dic.academic.ru " подвеска автомобиля - это" - Поиск, "тяга Панара - это" - Поиск.
Обратите внимание на фразу -
"" При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает выполнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых скоростей ."""
Обозначенная продольная подвижность не может быть безграничной - в рабочем диапазоне ее ограничивает (удерживает) аммортизатор и отбойник. В оптимальном диапазоне ее пытается удержать пружина + общая геометрия подвески. На важность этого ограничения я и пытаюсь обратить внимание владельцев 4WD при замене на амморт. не соответствующий по параметрам оригиналу, но это тяжело дается.
Меняя параметры аммортизаторов - мы дополнительно заставляем некорректно работать и стабилизатор поперечной устойчивости дополнительно нагружая его.
Надеюсь кому-то пригодится.

Цитата: (stat220 @ 22.2.2017, 10:15) Юрий 11 если Вас поставили на место и указали на не обоснованные выводы, (учитывая все ваши 28 сообщений на форуме), не стоит бить в бубен и требовать оригинальные номера, кому надо тот посмотрит в разделе "FAQ", там все расписано где куда какой номер, и я больше чем уверен никто никогда не будет покупать их в оригинале, так как выше Вам предоставили номера хорошего дубля. Что касается вылета то в любом более или менее приличном интернет магазине по номеру запчасти показывает характеристики. Так что дерзайте.

Очень грустно читать подобное.
Мое желание - не реализация собственных амбиций. а простое желание дать форумчанам размеры оригинальных аммортизаторов сопроводив их номерами (а не наоборот), т к. вопрос с размерами присутствует на форуме 10 лет и ни одного ответа.
И пусть счастливые хондаводы отталкиваются от этих размеров и подбирают аналоги или занимаются тюнингом.
Вас просят дать размеры если они есть и не более.

Цитата: (fedorrr @ 19.1.2016, 13:15) Подскажите, что входит в ремкомлект задних тормозов? Ну и вин-коды, если можно.

VIN подбирать - занятие неблагодарное. Ряд подсказок дам.
Во первых 3D и 5D тормоза разные у первых Ф200 мм. у вторых Ф220 мм.
Барабаны, колодки,пружины, элементы разводного мех-ма , тормозные цилиндры (по диаметру поршня у 5D - диаметр больше ) - разные.
При ремонте тормозов под замену -
Торм. цилинды поз.15 и 16 (или рем. компл. поз. 1+20+21 ),
Колодки поз.8( Внимание у правильных колодок в каждой паре у одной колодки впрессован маленький цилиндр - оська. В продаже есть колодки без осек или оськи вложены в упаковку т. е. покупатель должен сам их запрессовать ).
Пружины поз. 13-14-26-32 - коррозия или севшие.
Фрагмент торм. мехма - поз. 25 - люфт по сочленению с поз. 24, 30.
Болт поз. 24, 30 (лев. прав.) - люфт по сочленению с поз. 25,23, 29 + коррозия храпового колеса.
Тяга разводного мех-ма поз 23,29 (лев. прав. ) - коррозия резьбы.
Скоба ( храповик ) поз. 27, 33 (лев. прав. ) - коррозия.
Пистон (кольцо стопорное ) поз.31 2 шт.. - замена по мануалу.
Солдатик + пружина поз. 35, 36 - 4+ 4 шт.. - коррозия.
Собственно тормозные барабаны - задиры , превышение допустимого диаметра + 1 мм.

Цитата: (Юрий 11 @ 16.2.2017, 12:08) 5D 4WD В нижнем положении - 335 мм от низа до верхней опорной плоскости (не до конца резьбы штока ). В верхнем положении - 475 мм. Соответственно ход - 140 мм. То что для полного привода пишут должны быть длиннее - это заблуждение. У переднего привода ограничение хода амморт. только геометрией подвески и кузова , а у полного привода - дополнительное ограничение из-за лимита осевого хода приводных валов в шлицах - поэтому и ход амморт. должен быть короче. Последние цифры в маркировке 140 - 160 - 170 не факт что указывают на ход амморт- а.

P.S. Правильней наверно - "лимита осевого хода приводных валов в трипоидах".

Цитата: (hrv-perm @ 2.8.2016, 19:40) Подскажите сколько длина хода штока на родных амортах 5 дверей полный привод ? и может кто знает , что означает этот параметр - SEOV26/12X160A

5D 4WD
В нижнем положении - 335 мм от низа до верхней опорной плоскости (не до конца резьбы штока ).
В верхнем положении - 475 мм.
Соответственно ход - 140 мм.
То что для полного привода пишут должны быть длиннее - это заблуждение.
У переднего привода ограничение хода амморт. только геометрией подвески и кузова , а у полного привода - дополнительное ограничение из-за лимита осевого хода приводных валов в шлицах - поэтому и ход амморт. должен быть короче.
Последние цифры в маркировке 140 - 160 - 170 не факт что указывают на ход амморт- а.

Цитата: (ижик @ 4.2.2017, 14:36) Зря оставили. Рассказываю. Основное усилие для уплотнения кольца к стенке цилиндра, кольцо получает за счет давления газов проникающих в зоны между кольцом и поршнем. Основной путь проникновения газов в эту зону, является зазор в замке. Чем больше зазор, тем больше газов проникнет, тем больше давление. Увеличенный зазор в разумных пределах, не является критичным отклонением, а порой даже более правильный для лучшего уплотнения. А стенки б/у цилиндра, не являются идеалом, да и собственное усилие колец аналогов может быть меньше оригинальных, вот поэтому аналоги и применяют эту практику увеличенного зазора. Да и оставленные старые оригинальные, уже и по профилю и по усилию, далеко от первозданных.

День добрый. Вот мнение не совпадающее с Вашим в отношении выделенного.

https://autology.jimdo.com/устройство-автом...ршневые-кольца/

Цитата: (иким @ 18.11.2016, 18:49) надо не стирать ошибку, а устранить причину...

Нельзя не согласиться с утверждением.

Из собственного опыта - актуально следующее -

1. Исправность собственно тормозов на предмет подклинивания, наличия тормозной жидкости на колодках, соответствия остаточной толщины накладок, тормозных дисков, закисания мех- ма автоматической компенсации износа задних колодок(особенно одностороннее), завоздушивание гидравлического контура, утечка и т. д..
2. Очистка, осмотр на предмет повреждения зубцов венца, включая трещину на венце .
3. Изменение положения датчика ( воздушного зазора) в результате маневров в р-не датчика (замена шарового,замена ступичного подш-ка и т. д. ) в т.ч. обрыв проводов, потеря контакта и повреждение датчика.
4. Окисленность контактов в разъемах (особенно под задним сиденьем).
5. Обрыв провода датчика от старости, особенно там где он подвижен.

Столкнувшимся впервые с проблемой АБС полезно знать, что появившаяся отдача в педаль тормоза при казалось бы обычной езде - говорит о неисправности как минимум одного из элементов АБС включая и собственно тормозную систему (см. п. 1.), но система АБС пытается справиться с возложенной на нее задачей в меру заложенного в нее алгоритма.

Если загорелась лампа АБС - это говорит о том, что проблем минимум две (не считая сигнал снижения уровня в бачке с торм. жидкостью - лампа будет гореть при наличии только одного этого сигнала) ( стр. 306 п.3 примечаний в мануале).
В этом случае система ответила вам взаимностью - вы проигнорировали ее, а она - вас и отключилась, отстранившись от дальнейшего участия в безопасном передвижении авто.
Считаю, что АБС надо поддерживать в рабочем состоянии т. к. она вовремя подскажет вам о наличии проблем и заставит далеко не лишний раз проверить всю систему.

(((о[quote name='ижик' date='30.1.2017, 15:29' post='523250']
Шаг вкладышей составляет 0,003, т е на диаметр 0,006. В любом случае заменив вкладыши хоть на цветные, хоть на тайхо, вы не получите первоначального идеального зазора, которого добивается Хонда путем подбора колено-вкладыш, без идеальной шлифовки колена. Так что все элементарно, ставим тайхо и получаем качество сборки не хуже чем у таза. Вот только крутить до максималки после этого крайне не рекомендую.)))
В целом фатальность ситуации понятна. Идеальный зазор – идеальная шлифовка. Шлифовка несет свои затраты и риски выкинуть коленвал.
В нашем случае идет речь о ситуации, когда шатунные шейки не имеют видимых повреждений и овальность их находится в допуске 0.0025 - 0.005 мм.
Решая задачу подбора шатунных вкладышей необходимо учесть:

1 Размер нижнего отверстия в шатуне промаркирован по стыку шатун – головка шатуна цифрами
- это соответствует размерам с шагом 0.006 и со своим полем допуска:
1 -> 48.000 – 48.006 мм
2 -> 48.006 – 48.012 мм
3 -> 48.012 – 48.018 мм
4 -> 48.018 – 48.024 мм

2 Хонда не компенсирует разность нижнего отверстия в шатуне изменением наружного диаметра шатунного вкладыша.

3 Хонда не компенсирует разность диаметра шатунной шейки коленчатого вала изменением внутреннего диаметра шатунного вкладыша.

4 Хонда компенсирует эти разности одновременно - изменением толщины шатунного вкладыша.

5 Для этого вкладыши разбиты на 7 размерных групп с шагом 0.003 мм по толщине ( 0.006 мм по диаметру) и со своим полем допуска, имеющим свою маркировку цветом:
• красный G 1.489 – 1.492 мм
• розовый F 1.492 – 1.495 мм
• желтый E 1.495 – 1.498 мм
• зеленый D 1.498 – 1.501 мм
• коричневый C 1.501 – 1.504 мм
• черный B 1.504 – 1.507 мм
• синий A 1.507 – 1.510 мм

6 Для создания алгоритма подбора вкладышей Хонда приложила в мануале таблицу с цветовой маркировкой.

Подбор вкладышей можно выполнить встречными путями:
 Определяем размер нижнего отверстия в шатуне по цифровой маркировке на стыке шатун – головка шатуна. Вычитаем две толщины ранее установленного вкладыша (смотрим цветовую маркировку). Вычитаем допуск на масляный зазор 0.020 – 0.038 мм. Получаем расчетный диаметр шатунной шейки.
 Микрометром промеряем фактический диаметр шатунной шейки (учитываем допуск на овальность 0.0025 – 0.005 мм). Фиксируем размерную маркировку шатунных шеек на коленвале.
 Сверяем расчетные размеры с фактическими, смотрим в цветовую таблицу в мануале, думаем , принимаем решение по выбору цвета нового вкладыша.
 Приобретаем с определенной долей риска требуемый вкладыш (вкладыши) и устанавливаем.
 Производим контрольную проверку на свободное проворачивание коленвала и на соответствие масляного зазора при помощи индикаторных полосок PLASTIGAUGE TYPE PL-X 0.018 – 0.045 mm или аналога фирмы KOLBENSCMIDT (настоятельно рекомендую изучить тему и возможность приобретения полосок до разборки ДВС).
 Принимаем окончательное решение о правильности выбора – в этом и состоит доля риска, но к сожалению так заложено в мануале Хонды.

P.S. Учитывая определенную сложность и затратность этого пути, разумным было бы использовать вкладыши TAIHO R460H STD имеющим толщину - 1.498 мм.
Это соответствует среднему размеру вкладышей Хонда/TAIHO между – 13214 - PG6 – 004 (зеленый) и 13215 - PG6 - 004(желтый).
В цветовой таблице мануала зеленый цвет занимает наибольшую диагональ – что говорит о наибольшей универсальности TAIHO R460H STD.
Для тех, у кого стояли вкладыши красного или синего цветов советую подумать трижды. У кого стояли вкладыши розового или коричневого или черного цветов советую подумать дважды. Возможно решение в изучении размеров и допусков вкладышей типа STD других производителей, например KING CR4046AM STD 48.02/1.6 KOLBENSCMIDT CB- 2208 GP STD d=45.000 – 45.020 D=48.000 – 48.024 /1.504 мм и т. Д.
Надеюсь кому- то поможет. Ошибаюсь – поправьте или дополните.