Цитата: (ижик @ 20.4.2018, 15:37) Повторюсь. Я ничего не рекомендую, у меня есть оригинальное русскоязычное руководство пользователя автомобиля honda hr v руководство издано honda motor co. ltd 2000г. В нем есть достаточно понятная таблица рекомендаций применения масел, и там масла от 5W30 до 20W50 охватывающие температурный режим от -30 до +40 и выше. Какое из них выбрать решает сам пользователь, точно так же как и марку масла. Единственно в этом надо немного понимать. Да масло желательно заливать с учётом особенностей местного топливозаправщика, т.е требований к топлив, т.е. масло должно быть предназначено для применения в данном регионе, а не случайно прибитое волной с мимо проходящего танкера. Вот и все, и ничего сложного. А то что пишут о случаях Хонды с выходом из строя распредвала при применении масла W30 и что виновно только масло. Врут. Распредвалы просто были сделаны из авна, и на W30 просто гибли, применив масло W20 которое к тому времени по значению разрыва уже догнало масло W30 легко справились(завуалировали) с проблемой. Просто присадки масла W20 делают чудеса, а без этих присадок это просто не масло. Вывод масло W20 лучше чем масло W30 вот только масленная система состоит не из одного масла, там ещё механизмы есть, и они должны ему соответствовать. Соответствуют ли механизмы Ашера, вопрос, вопрос скорее никем не замеченный в том числе и производителем, что скорее всего. Что нам требуется от масла, смазывать и охлаждать. Правильно смазывать W20 уже может, правильно охлаждать, вопрос, потому как здесь задействован уже насос непосредственно, да и в смазке тоже. Как это проверить, понять? Манометр и все. И с хоном ещё не совсем понятно. Кому это все понятно и известно, то почему не лить W20 или не лить. Для меня это тайна, и мне просто проще лить масла W40.

Частично все верно. Мануал рассчитанный под температуру окружающей среды и вязкость 20/50 это общий стандарт перестраховки каждого производителя. Но не рекомендация от самого завода.
Например сегодня:
Для Европы класс масла для японцев 5/30 А5/В5 SL. Это масло крепче, больше противоизносных присадок.
Для Америки и Японии 5/30 SN и GF-5, масло современее, но чуть жиже, имеют на 30% меньше противоизносных присадок, служат меньше, но зато меньше выбросов со2, меньше отложений на цилиндрах и поршнях, дольше живёт лямбда и катализатор.
Но все при условии правильной замены и одного и второго варианта.
Остальные все масла 5/30 для европейских авто - БМВ, ваг, и о.д.
То что в20 лучше - нет! Это опять ещё урезанней по противоизносным присадкам. Ещё жиже, поэтому то что вы считаете лучше или чудо присадки это не что иное как органический двух или трехядерный молибден, который предназначен для компенсации износа жидкого масла и не более того! А масло заточено для современных моторов, с ещё наименьшим выбросом со2, с наименьшим расходом топлива.
Как пример мобил 5/40 у меня - расход на ХХ = 0,8л/ч бензина. Идемитсу Зепро 5/30 жиже+молибден = 0.6л/ч. Мотору легче крутится, легче прогреваться зимой. Япошки для этого и создавали мотору штатные. Если это тайпС или тайпР серия Хонда то там так и пишется 5/40!
Рекомендации ушли с 5/20 на 0/20 так как Хонда после тестов поняла что важно в первую очередь вязкость не в20 а 0в так как надо масло жиже на холодную а не на гарячую чтоб при старте было наименьшее сухое трение что происходило с серией К двигателей.

Цитата: (sChester @ 16.4.2018, 6:05) Парни всем привет, подскажите, а кто ставил задние Sachs 313398? Как ходят? Цена демократичная. У меня у жены Capa, подвеска там идентична с Logo, но HR-V по сути та же платформа. В прошлом году поменял передние стойки, дошла очередь до задних амортизаторов. На Капу с ценами беда: Kayaba 343318 от 3000/шт; Monroe 23938 от 3000; Sachs 280655 от 4300. Есть конечно дешевые аналоги типа JustDrive и Lynx, но что то доверия нет. От HR-V дешевле. Каяба 343315 от 2400 Монро D-7001 от 2500 Сачс 313398 от 1500. Цены с эмекса, меняются постоянно)) На драйве нашел одну запись, парень ставил от хрв на лого, сказал все болт-он, только жестче. Поэтому мне от Паджерика наверное не вариант ставить)) От Волги тоже втыкают на Капу, на драйве записи видел.

Если подходят от Хрв, и демократично, то бери Каяба Сузуки гранд Витара 1. Там ценник будет 55$ пара.
Интересно что у Каяба лого и Хрв номера из одной серии. Монро серии разные, видно что серия Монро будет помягче, а Монро на Хрв 4×4 и жестче.
Так что Монро Хрв однозначно нет! У Макса прописывают характеристики по аммортизаторам, надо глянуть.
На Хрв идут два вида длинее до 2см при расжатии и короче. Думаешь на каппа длинее? Скажу что пренебрегать размерами не стоит, все таки чуть разная амплитуда работы хрвшеых аммортизаторов как по мне.

Цитата: (Сантехник @ 15.4.2018, 15:13) Мастер действительно классный, а официальных рекомендаций много на что нет, только это не значит, что это масло не подходит, я конечно просто потребитель, а не тех эксперт, но по моим личным наблюдениям, моему автомобилю это масло более чем подходит, и я продолжу его лить.

Просто погуглите рекомендации Хонда с 2006г. Все переходят на 0/20, кроме hr-v , так как машина хоть и присутствует до 2005г но мотор разработки ещё 90-х, поэтому ему рекомендуется только изначально 5/30 и потом уже 5/40.
Были объяснения что да как и тут думаю это объяснят. Я не по моторам, я занимаюсь маслами и тему масел, присадок, правильной вязкости, соотношение масло-хонда изучил и изучаю до сих пор.
Можете тогда попробовать 0/16 тоже будет интересно.
Чем жиже масло тем больше молибдена для компенсации износа - на "новых двигателях", тем тише мотор, а так же больше загустителя.
Но если Хонда не рекомендует сама 0/20 , а мастер ваш рекомендует то думаю вся ответственность за износ пойдет на руки вашему мастеру!
Вы наверное не изучили как вязкость 5w пагубно повлияло на распредвалы хонд К серии, вот там как раз в срочном порядке и был переход на 0w.
Если уж вы хотите заливать нулевки , то хотя бы не ниже чем 0/30 , в крайнем случае 0/40.
Мы тут собрались не мастера обсуждать, а давать дельные советы по ХРВ.

Цитата: (Сантехник @ 10.4.2018, 18:55) Я крайний раз по совету мастера залил liqui moly Special Tec AA 0W-20, движок стал поприятнее звучать и по ощущениям мощи прибавилось

Классный мастер, что не знает что оффициально рекомендации 0/20 лить нет!
Строго 5/30 и все. Ну и в крайних случаях 5/40 но крайние случаи это чисто так сказать не по японски а по нашему.

Цитата: (Kaxa @ 29.1.2018, 9:35) Я до сих пор борюсь со стуком в зоне подушки руля. Я заменил гайку оригинал что сбоку рейки - зря, старая была как новая. Рейка в идеальном состоянии. Далее поменял пружинку и червяк - тоже не помогло. Подтянули рейку - не помогло. Наконечники, тяги - новые. Колеса отбалансированы. Карданчики вообще люфтов не имеют. Видел в Ютубе что нижняя часть шлицевой вырабатывается и стучит, но у меня звук тарабанить вверху а не внизу. Проверили карданчики по всему рулевому валу и колонке. Все в норме, кроме как заметили что если дергать над верхним карданчики то действительно вал болтается в аэирбэге руля. Подушку снимали, гайку руля подтягивали, но безрезультатно. На сто сказали что механизм складывания рулевой колонки когда машина была битая или подушка стреляла и чтоб вал не уходил в пассажира , при ударе он ломается. И наверное это он. Ещё как вариант белая пластиковая скоба может не посажена на место или внутри что-то разбилось. Взял рулевую колонку с правого руля , продавец сказал что должна подойти с пруля на левый руль. Типа только в рейке разница а в колонке разницы нет. Вот сегодня на сто ехать и не хочется зря и время и деньги тратить на то что не подойдёт 100%. Артикула колонки правого руля и левого руля идентичны кроме одной буквы , у пруля окончание J01 у левого руля G01.

Отвечаю сам за себя.
На мой вопрос нашел 4 ветки про рулевую колонку, рейку и т.д где были подобные симптомы. Никто так и не ответил на мой вопрос.
Рулевой вал поменяли без проблем с пруля на левый руль. Теперь тишина. Рулевой вал разобрали и нашли то что никто не мог понять. Шлицевом часть с пластиком , он разбивается и происходит люфт.
https://www.drive2.ru/l/494804972584566966/

Цитата: (ижик @ 17.3.2018, 7:07) В чем заключается это "так себе"?

У нас уже три года как в Украину оффициально завозят масла Тотал/Эльф из их завода в Румынии. Как по мне либо из более дешевых базовых масел делается либо с добавлением отработанных масел (регенерации).
Поставщик Идемитсу много лет занимался тотал/эльф оффициально и он сказал, как оно начало гореть у людей, мы стали от него отказываться.
И так что мы имеем: Франция говорят ещё Бельгия помогает мешать - настоящий Тотал/Эльф, Румыния, Харьков подделывает Тотал в Украине а Кременчуг подделывает Эльф - тут вообще ситуация такая что 2ткм и уровня-литр нет!

Цитата: (fedorrr @ 15.3.2018, 9:33) Kaxa Вопрос к тебе как к самому знающему по маслу. Что лить-то все таки? Comma 5w-40 пойдет или попробовать что-то еще может?

Лей комму , проверенное масло. Мы ее все время на Форды даём чаще дизельные, реже бензин.
За последних два года много перевел Тоета/Лексус на Идемитсу 5/30 в железе, но уже большая часть решила попробовать ещё что-то и предложил Комму. Так получилось что именно Тоета/Лексус понравилось больше на Комме чем на Идемитсу. Такие пироги.
Comma Xtech 5/30 как раз то что надо для наших двигателей и для плохого бензина и с интервалом замены до 10ткм . Начни с нее , а потом может попробовать уже 5/40.
Бежевые канистры дороже продукт, тёмно-серые дешевле.
Ещё мне понравилось Несте и Валволайн особенно когда зимой их бюлькаешь в банках, они самые жидкие всегда. Очень интересный продукт Валволайн МаксЛайф.
Мне кажется Комма будет более доступная и дешевле.

Цитата: (ALEX_T @ 3.3.2018, 10:44) Все верно, у переднеприводных и полноприводных коды пружин ОВК тоже разные. Меня больше волнует вопрос, как будет себя чувствовать машина 3-дверная, если в нее воткнуть пружины от 5-дверной. Очень плохо, что на этом форуме под ником не отображается инфа по машине, а просто "авто - Honda HR-V". Каха, вопрос к Вам! У вас какая машина, и какие коды пружин Лесджофорс вы поставили?

У меня европейка 2004г МКПП 5дверей втек.
Пружины брал по винкоду именно для нее. Они одинаковые по высоте. Как я понимаю разница у 3х дверки пружины разные по длине с каждой стороны на задке и вроде как должны быть выше на 2см.
https://www.drive2.ru/l/494110081235812513/
Аммортизаторы сзади стоят Токико от Сузуки Витара по размерам они как на 3х дверных стоят. Думаю либо попробовать Каяба Сузуки они чуть мягче, либо сток Каяба но склоняюсь к сток Токико.
Сейчас все устраивает в аммортизаторах от Сузуки кроме работа на сжатие разжатии в городском режиме , присутствует мелкая стиральная доска.
https://www.drive2.ru/l/486216412382101732/

Тоже стоят задние от витары - токико. Сравнивал куб Хрв с куб Витара и с Токико Витара.
Куб Хрв мягкие, куб Витара чуть жестче, Токико Витара ещё чуть жестче.
На усиленных задних пружинах синих обк + Токико Витара, пружина вытягивала аммортизатор и некомфортное чувство табуретности было на мелких неровностях дороги. При глубоких ямах или по волнистой дороге очень классно работает такая пара.
Избавился наконец-то от синих обк.
Поставил лесджофорс/килен стоковые + Токико Витара.
Машина стала ниже - в сток вернулась. Мягче и комфортнее. Теперь Токико Витара работают по другому. Теперь на мелких неровностях это 80% езды, присутствует непонятная мелкая жесткость табуретности. Такое ощущение что аммортизатору мало амплитуды мелкой неровности дороги чтоб отработать сжатие. Получается что Токико Витара не идеальная и не комфортная замена. Даже с загруженным салоном картина хоть и меняется в лучшую сторону, но не на все 100%.
Такое поведение жёсткости аммортизатора я имел (понятное дело что в разы жестче но именно схожее поведение не отрабатывается сжатие, не хватает амплитуды нагрузки) когда стояли усиленные пружины ОБК синие + Токико от Паджеро2!. Там вообще аммортизаторы не сжимались и не было процесса гашения а все рекашетом отдавалось в позвоночник.
Вот с витарой такой же эффект присутствует но ясное дело что в разы мягче.
Мой вердикт сток пружина + Витара Токико = не соответствует правильной комфортной работе задней подвески! Ещё появилось бультыхание правого заднего колеса при проезде по брющатке.
Либо пробовать Витара Куб они мягче.
Либо как и в ветке с сайлентблоками задних продольных тяг - все эксперименты по затраченным финансам приводям в итоге к сумме оригинальной продукции но при этом без геморроя и нервов! Следовательно велосипед придуман за ранее производителем Хонда и либо покупать оем, либо сток Каяба или сток Токико - они уже появляются в продаже потихоньку.

100% оригинал стояло. На оригинале только буквы и цифры

У Экседи выжимной как и в оригинале идет НАЧИ.
Если брать отдельно НАЧИ надо быть аккуратным, так как их много и они разные. Надо по оригиналу фото отталкиваться хотя бы.
Хорошо что ЛЮК сделал корзину как оригинал, как и Валео делает 18 лепестков а не как Экседи 12 лепестков. Буду менять нафиг весь комплект Экседи, педаль жёсткая.
Если не брать комплектом то пока более правильный вариант таков : корзина Оригинал, Валео,ЛЮК. Диск - Экседи. Выжимной НАЧИ.
Остальное оригинал.
Я бы ещё на твоём месте поменял подшипник первичного вала.
Я когда менял сцепу, то все сальники , все поменял, а подшипник первичного вала нет. Сейчас шумит, выжимаешь педаль шум проходит. Но туда только оригинал ставить лучше.
Хорошо что опять скидывать коробку буду

Цитата: (stat220 @ 22.1.2018, 10:10) На тягу панара со стороны балки подходят втулки от амортизатора Волги заднего. Поставил себе. Даже не помню когда. Но ходит досих пор.

Да вроде оригинал в панару не слишком то и кусачая цена.

Цитата: (Skorpion 102 @ 18.1.2018, 8:49) Тоже интересен этот вопрос,собираюсь менять все заднии сайлентблоки,стою перед выбором что поставить или полеуретан или простые или тяги в сборе,по полеуретану тоже не понятно что ставить разные коды выходят 706900,706901,906814, кто что подскажет? И если кто помнит, подскажите заоодно код пыльника задней внутренней гранаты

Пыльники вот https://www.drive2.ru/l/476167425860043002/
Не ждите чуда от САТ. Жаль что стр или 555 не делает нам сайленты

Цитата: (Skorpion 102 @ 12.1.2018, 11:25) Собираюсь на следующей неделе тоже установить ГБО итальянской фирмы AEB, вариатор ставить пока не собираюсь(бюджета не хватает),кто подскажет на счёт перехода с газа на бензин по оборотам и для чего это нужно? Заметил что во основном у меня обороты до 4000, обычно 3000-3500, думаю может довпрыск сделать на 3500, переход на 4000,кто что думает?

Ставь переход на 4500 и не парься!
Позже поставишь вариатор уоз.
Я тоже редко выше 4500 езжу, мне хватает наваливать до 4500 на газу;)
Стоят аеб форсунки из комплекта ландирензо. Через год одна перестала работать, на то увидели. Наверное месяца 2-3 так ездил.
Замена по гарантии.
Очередное то, пол года прошло, одна форсунки не работает, но там что-то по ней щелкнули и все заработало.
Что-то не очень впечатление остались;(
Расход стабильно 13л.
До того как реабилитировать вторую лямбду расход корректировался и на газу было 11,8л.
Когда форсунка не работала то доходил до 14л газа.

История гласит так:
Для двигателей К серии Хонда рекомендовала вязкость 0/20 для США и 5/30 для Европы.
Через несколько лет они выяснили что на вязкости 5/30 идёт износ на распредвале вроде.
И в 2008г первая из всех японцев сделала конференцию где пересмотрела вязкостные показатели масел для всех двигателей.
Все двигателя К серии перевели на 0/20. Хотя можно и 0/30 лить если с большим пробегом.
Для остальных двигателей с 2004г тоже рекомендуется переходить с 5/30 и 5/20 на 0/20 либо в крайнем случае 0/30 без потери качества работы двигателя.
И жирным текстом выделенно что хоть Хонда Хрв выпускалась ещё в 2004г но ей категорично запрещено переходить на пониженную вязкость 0/20! Будет проблемы и т.д и т.п. так как двигатель разработан до 2004г и старого образца, его рекомендованная вязкость не ниже 5/30. Но в суровых зимах якобы люди заливают 0/30 хотя такой рекомендации нет.

Цитата: (viktor.urtamov @ 28.10.2017, 9:39) тема изъедена, каяба недорого, токико один к одному, я и фото выкладывал....

Вы от Сузуки не подбирали!
Вы ставили серии от крупных машин.
Я ставил от Паджеро2- фигня полная.
По Каябе больше подделок.
Цнга Токико Сузуки 25$+- , цена Каяба Хрв 50$.

Так как веток несколько по задней подвеске, в том числе по аммортизаторам.
То перенесу сюда - установка задних амортизаторов Токико от Сузуки гранд Витара 1, на зад ХРВ.
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...mp;#entry532246

Все руки не доходили написать ответ. Катаю уже более двух месяцев на Токико от Сузуки гранд Витара 1.
Полет отличный, работой доволен.
Мои биения сзади которые были на убитых аммортизаторах старых в паре с усиленными аммортизаторами ОБК, сейчас прошли. Биений нет! Но на мелкой брюсчатке бывает что пружина чуть чуть подпрыгивает и издается такой лёгкий стук - тук тук тук тук.
На больших ямах и мелких ямках все исчезло!
Когда идешь по трассе или в городе с волнистой дорогой, то аммортизаторы повторяют амплитуду волны, плавно подымаясь и опуская. Ощущения очень приятные от их работы.
Теперь осталось избавиться нафиг от этих усиленных пружин ОБК синих и поставить стоковые пружины Kilen или Lesjofors.
И уже на стоковых пружинах протестировать работу аммортизаторов от Сузуки.
Рекомендую брать именно Токико от Сузуки, так как они чуть чуть жестче чем Каяба Сузуки. Сузуководам тоже больше Токико в работе нравится.
Из доработок:
1) Купил по две шайбы с каждой стороны в жигулевском магазине из какого-то металла что не расширяется и не сужается под воздействием температуры, как сказали;)
2) Оригинальные Хондовские втулки/резинки верхнего аммортизатора, так как они у меня новые и не просевшие, пришлось слегка подтачивать по краям и по центру, иными словами слегка укоротили. Верхний шток амортизатора короче чем в стоке, следовательно подгоняли размеры верхних втулок чтоб можно было закрутить гайку.
3) Забыл что внутренний диаметр под нижний болт = 12 у Сузуки , а у нас = 10. Поэтому по месту взяли согнули пластину в трубочку и компенсировали эти 2мм.
Все!
Более подробно скинул на драйв:
https://www.drive2.ru/l/486216412382101732/

Цитата: (Kaxa @ 22.12.2016, 12:01) Идем дальше;) Решил я все таки ради интереса задаться поиском Токико на Хрюна что должен идти в оригинале. Нигде ничего не нашел, даже на форуме вспоминали про Токико в 2009 году, и скидывали ссылки с каталогами на Токико, но и там стоял прочерк;( Токико не делал стоек на Хрюна;( До 2016 года;) В обновленном каталоге 2016 появились и передние и задние стойки в исполнении Токико;))) Вот номерок задней стойки в исполнении Токико - E20067;) И тут для задних стоек есть опять свое НО...;( Токико сделал только одну заднюю стойку, так как по каталогам считается что 343315 шли только с 98-99, а 343316 с 99-..Гг. Соответственно за основу была взята более популярная по годам производства ОЕМ стойка 52610-S2H-951, 52610-S2J-951 она же по Каябе - 343316;( Теперь наверно точно все! Но, зато у нас есть номера Токико передних стоек : B3506 и В3507, которые я думаю будут на много лучше европейских Монрое;) Но это уже совсем другая история;)....

Как и говорил что каталог Токико свежий и завоза ещё нет аммортизаторов для Хрюна.
Вот спустя пол года аммортизаторы Токико задние уже бьются у поставщиком в Украине и в РФ.
E20067 = 50-55$ шт.

Цитата: (viktor.urtamov @ 18.7.2017, 10:51) у жены стояла тоже масума. полгода при активной езде! какие дешевые и хорошие незнаю

У меня Масума задняя, переднего рычага.
Езда активная, груженная частенько, по местности где не дорог и одни ямы. Редко притормаживаю.
Уже более года и около 20т.км - как новые.

Цитата: (Cerbeer @ 21.6.2017, 15:35) - не один раз видел подобное определение работы сцепления Exedy. За счёт его жёсткости не получается плавно дозировать усилие. Дело доходило до того, что не подняв обороты двигатель глох.

Во во у меня такое частенько, особенно когда берешел на газ , там чуть слегка обороты ниже кажутся и часто глохну

Цитата: (Мансур @ 15.2.2017, 23:18) Мне дали разливной Idemitsu, он красный. А Honda PSF баночная желтая.

Idemitsu делает ПСФ как раз для Хонды. Что в Японии, что в Сингапуре, что в Америке. Все эти жижи жёлтые. Тебе дали обычный декстрон/АТФ.

Цитата: (draiver202 @ 15.5.2017, 9:45) А все гуд это что? Под крышкой башки как, чисто? Глянул его, чет цена подозрительно демократичная.

1)Комма варится из чистой сырой нефти,без домеси регенерированного масла - отработки.
2)В их пакете много Кальция- вот он и помогает мыть.
3) Действительно движки чистые после этого масла и отзывы только положительные у клиентов. Многие замечают что на Комма меньше угар.
4) Чистая Англия, настоящий завод а не разводняк типа Rowe,Evo, JapanOil,Fanfaro,Mannol,Totachi и т.д
5) Цена действительно замечательная.

Цитата: (Legandr @ 25.4.2017, 23:22) Такого масла, чтоб всем прям по душе, нет и быть не может. Это религиозный вопрос и каждая душа выбирает своё. И кроме угара, у масла и другие характеристики есть - зольность, моющая способность, склонность к лаковым отложениям и прочая..Тем более с нашим бензином, где допустим серы куда как поболее чем в японском. А это грязь, а её мыть надо.. З.Ы. Никогда не стану лить российское или украинское масло.. Не верю. З.З.Ы. Касательно Вальволина - в мануале вязкость 15W40 есть в рекомендуемых пределах среди прочих ( таблица техданных, стр. 28), а чего там на их сайте написано мне побоку, личный опыт использования нравится, это как раз масло для пожилых авто. ИМХО.

Мануал скачанный с форума в ФАКе.
Страница 93, раздел Моторное масло.
"Требование к маслу: Всегда пользуйтесь топливосберегающим маслом, на упаковке которого имеется надпись API Service SG,SH or SJ. См таблицу."
Везде во всех интернет ресурсах в таблицах вязкости присутствует 5в40, но это грубейшая ошибка! Чем до сих пор занимаются ОД Ниссана. Лить в новейшие машины 5в40.
Оно не является топливосберегающим, энергосберегающим. 5в40 у японцев в основном это гоночные масла. А для штатного применения идет вязкость 5в30, еще для некоторых движков Тоета рекомендует 5в20, А после последних обновлений и защите экологии масла перешли на более энергосберегающие 0в30 и 0в20.
Берем ту же банку Идемитсу и смотрим на банке 0в20,0в30,5в30 пишется SN и GF-5. А на банке Евроспек 5в40 идут уже Европейский класс масла АСЕА А3/В4 и одобрения по немецким машинам и если мы сравним анализы 0в20 и 5в30 с 5в40 то нет молибдена, бора в три раза меньше, кальция больше, щелочь больше с золой на 30% и пакет присадок используется другой.
На 93стр мануала есть таблица температуры и вязкостей, где есть все кроме 5в40. Что и правильно!
На странице 28 - в тех данных прописано масло Honda LTD XJ (API SJ/GF-2 5w30) - что является рекомендованным топливосберегающим.
и масло HONDA GOLD XJ (API SJ 5w40) - Обычное Евро масло.
И таблица где добавлена вязкость 5в40.
Вязкость 5в30 при 100градусах двигателя 10,8. Вязкость 5ц40 - 13,8. Тоесть масло на много гуще.

Цитата: (yurkob @ 25.4.2017, 16:48) Добрый день. Прочитал последние страницы, но так и не понял какое масло всем по душе. Думал, народ уже определился с выбором за 20 лет). У себя поменял кольца, колпачки, вкладыши. Лил ликви-молли Special Tec AA 5W-30, сейчас после ремонта хадо Atomic Oil 5W-40 SM/CF. Масло достаточно быстро чернеет и все-таки уходит. Около 2х литров за год. Прочитал про Valvoline , на сайте пишут про подходящее SynPower 5W-30, а MAXLIFE 5W-40 там в подходящих нету. На IDEMITSU выдает Zepro Racing 5W-40 SN Fully Synthetic, Zepro Touring 5W-30 SN, 5W-30 SN/GF-5 Fully-Synthetic. Посоветуйте что-нибудь не угорающее. Машина ручка, поэтому 4-5 т оборотов по трассе норма. Спасибо.

Idemitsu Zepro Touring 5/30 за 8т.км долив 250грамм.
150грн после того как по трассе крутанул 6000-6500оборотов. При скорости 100-140км/ч доливать вообще нет!
По городу до 4500оборотов ни грамма не взяла. Взяла 100грамм уже на 7000-7500км но тут уже масло сработалось так что это уже не считается!
Тобишь только 150грамм.
По поводу 5/40 или 5/30:
У нас в книге нет вязкости 5/40! Прописано что 5/30 и использовать ресурсосберегающие масла а они только в вязкости 5/30! И как раз это Идемитсу 5/30, Profix 5/30, LM AA 5/30, Motul Ecolite 5/30 с приписками GF-5.
После перехода с финского Мобила 5/40 на Идемитсу Зепро 5/30 расход упал на 1,2л-1,4л. Экономия значительная.
Легче разгон, тише движок.
Из Идемитсу берите попроще EuroSpec 5/40!
Racing с добавлением ПАО и действительно его пленка по тестам оказалась одна из самых прочных, но он дорогой!
На сайте Валволайн вам предложили схожий по параметрам как и впринципе должно быть А5/В5 с Фордовскими допусками, они чуть лучше защищают двигатель.
Но именно этот Вальвик не имеет молибдена и бора, а МаксЛайф имеет и имеет поболее чем у Идемитсу. Плюс его щелочью больше и оно дольше прослужит чем тот же Идемитсу.