Цитата: (Olihandro @ 2.10.2013, 5:37) ни на L, ни на S я так и не поймал этот звук.

ну, тогда остается кататься и ждать... понимаю, не самый успокоительный вариант, но нужно ждать новых "симптомов". Как "жест полуотчаяния" можно еще разок вздернуть машину на подъемник и пройтись с монтажной лопаткой и резиновой киянкой по выпускной системе...
ЗЫ: да! И попробуйте все-таки калибрануть стартпакет - в таких "мутных" случаях кажная мелочь может дать если не результат, то хоть подсказку.

Цитата: Подскажите как диагностировать или хотя бы исключить коробку.

единссное, что может "резонировать" в варике в очень узком диапазоне скоростей - это ремень на локальных потертостях шкивов. Попытаться проверить можно так... вы говорите, что

Цитата: Его слышно, только когда катишься (оборотов примерно 1400), и жмёшь плавно педаль газа.

- вот попробуйте проделать все то же самое (плавный разгон), только сперва в режиме "S", а потом в режиме "L" (тут особо осторожно, не бросайте резко газ после разгона). В режиме "S" ориентируйтесь не на обороты, а на скорость, причем, если в нормальном режиме эффект проявляется где-то в р-не 40 км/ч, то тут он ожидаем ближе к 60 км/ч. Если эффект проявится и на "L", и на "S" но, в последнем случае, возможно, или очень слабо, или чуть с другим "тембром", то это то, что я сказал: задиры на шкивах в конкретном диапазоне передаточных чисел. Если эффект проявится на "S" в привязке к конкретным оборотам (1400), то это не варик.
Как-то так...

Цитата: что может быть ?

реле-прерыватель поворотников/аварийки

Цитата: подскажите, где посмотреть ?

слева сбоку под приборкой в блоке предохранителей самая большая блямба_почти_кубик. С вероятностью 97,29% проблема в нём. Если с тестером дружите, в след. раз можем продолжить разговор, иначе - в магаз за новым реле и, возможно, потом тоже еще будет о чем поговорить.

Да, и есть еще ода "хитрость" для тех, кто все делает сам, в том числе и перебирает коробки, чистит гидроблоки, меняет клапа-на-соленоиды и ты ды: при первой заливке жижи даже после снятия поддона, не говоря уж о полной разборке гидроблока, не спешите сразу прыгать за руль и пробовать "ну, как оно теперь!" - заведитесь и дайте поколбасить агрегату на холостых без пробки-щупа. При этом понаблюдайте за жижей через открытое еотверстие: до тех пор, пока она будет "кипеть" - пузыриться из-за выходящего из системы воздуха, никаких не то что "калибровок", но даже троганий с места не стоит проводить. И подождать придется не пять минут, а иногда полчаса и более - в ГБ есть несколько мест, которые очень долго прокачиваются после завоздушивания. Конечно, их можно заполнить еще при сборке. но это уже другая песня.

на прогретой и заглушенной по меткам "HOT". Из "инструментов" только руки, глаза и клочок ветоши, чтобы обтереть щуп. Ни сверхточных хронометров, ни прецизионных термометров, ни чтения "Отче наш..." перед процедурой замера уровня не нужно. Завели машину, прогрели (типа, "включился вентилятор", но по-моему, номаный чел и так сообразит, когда силовой агрегат прогрелся), заглушили, не спеша вышли из машины, открыли капот. выдернули щуп, обтерли, воткнули вновь и вытащили - смотрим уровень по меткам "HOT". Без фанатизма. Если на щупе совсем нет следов жижи, а при этом в заливном отверстии она как бы уже видна на фоне блестяшек гидроблока, заливаем примерно поллитра и о5 проверяем по щупу. Далее по обстоятельствам повторить процедуру нужное кол-во раз. И если вдруг при очередном замерере уровень чуть выйдет за максимальную отметку, спокойно затыкаем пробку и, незлобиво выматерившись, считаем, что все ОК и забываем обо всем этом тыщ на десять -птнацть, в зависимости от условий эксплуатации и кол-ва взрослости в голове (если её там мало, то тыщ через пять желательно проверить, но не уровень, а цвет жижи)

ничего не будет, но лучше при след. замене жижи снять поддон и найти "беглянку". И впредь не надо фигней заниматься: лишние 100-200 грамм жижи в варике абс. никакой проблемы не создают. Как, впрочем, и такая же её недостача

Цитата: (Ust-taskan @ 26.9.2013, 14:36) вой ток при движении, накатом то же есть всё что ты перечислил это в варике??наверно легче его заменить?

я перечислил (почти) все возможные причины воя в варике. Ессно, скорее всего, причина воя в чем-то одном, конкретном. Раз проявляется только на ходу, то это либо ведомый вал, либо промежуточный, либо дифференциал. Точнее только вскрытие покажет. Что легче, заменить или отремонтировать - это кому как. Ремонт однозначно дешевле контрактника. Хтя, если варик пробежал больше 150 Мм, я бы взял контрактник.

Цитата: (Вадя @ 26.9.2013, 12:51) может даже и лучше

эт вряд ли! Особенно, если чел пользуется такими маслами

Цитата: ())))ХРВ(((( @ 23.9.2013, 18:13) Под капотом см.на двигатель слева на топливной системе че за хр-нь похожая на фильтр.?

на стенке моторного отсека "бочонок" со штуцером снизу и боковым штуцером сверху? Топливный фильтр.

Цитата: А универсального датчика позывные можно в студию?

вечером дома коробочку посмарю, на память не помню. а искать в сети - дык, и вы сами это можете - NTK-ка какая-то четырехпроводная.

Цитата: Как себя ведет, пропал "чек"?

ессно, пропал (после сброса). Итог операции характеризуется идеальной ремонтной формулой: "Поставил - забыл!"

Цитата: (end @ 20.9.2013, 7:20) накопал с утра пораньше, но есть вопросы: Вывода нет, что в итоге то? пропасть плавания должны? Или засосать чего куда? и тут тоже самое. Пережму я и че? Но это наверно не мое тк после прогрева у меня пропадает. ArtyAF итерации гдето в районе 3 сек.

Hi!
То, что вы накопали, похоже, относится к какой-нть ладакалине.

А насчет вашей проблемы. Было бы весьма полезно раздобыть ден-ть манометр для измерения давления топлива. Он подключается на фильтр тонкой очистки через штуцер-переходник. Ну, дальше понятно: смотрите, гуляет ли давление синхронно с плаванием оборотов и если да, то разбираетесь с топливной в такой последовательности: регулятор давления, демпфер пульсаций, бензонасос. Сдается мне, что собака иммно там у вас порылась. Как-то так.

Давно вертится на языке один вопрос: а не стремно "втекнутым" двиглом рвать варик?

/хихискает/: щас Лешка кинется о5 формулы/цыфирьки писать, расчеты показывать, тут-то мы и...

Цитата: (surkovarh @ 17.9.2013, 9:29) Пациент теряет обороты на холостом ходу, при выжимании сцепления, изредка даже глохнет.

проверьте (без фьсяких К-line адаптеров - эт ваще не хондовский "язык" ) MAP-сенсор и КХХ - нормально ли он закрывается, когда не нужен.

Цитата: (Женька :) @ 16.9.2013, 18:41) У меня тоже такие же симптомы, но у меня так было всегда я думал что это норма, так как на преждних машинах ТОЙЕТАХ - "КОРОНА" и "ЛЕВИН" было то же самое.

это и есть норма. Это же не мопед-газулька самодельный, де самотеком.. Ваще-то главная задачи системы EVAP - это не "улавливание паров" как думают многие, в том числе и экологи. Это, можно сказать, система безопасности: страхует от образования в баке взрывоопасной бензовоздушной смеси и её выхода куда-нть акромя задроссельного пространства. Т.е., если говорить по-простому, свободное пространство в баке в норме заполняется не воздухом, а исключительно парами бензина, которые образуются за счет постоянной откачки воздуха из бензобака и, таким образом, всякий раз через некоторое время после разгерметизации бака (очередная заправка, например) в баке воздуха-то и не остается, только бензин и равновсесный "бензопар". Отсюда и "шипение вакуума" при открывании заправочной горловины.
Как-то так...

Цитата: (Memphis @ 16.9.2013, 15:28) нашу машину современной можно назвать с большой натяжкой - всетаки почти 16 лет. Десятки раз заводил машину варварским способом - вреда ноль.

"современная" - я имел в виду, когда уже есть ЭБУ, который управляет почти всеми системами авто, а уж какой он - на "рассыпухе" или на однокристалке - это не суть.
Насчет опасности запуска "с толкача": одно дело, когда акк просто не держит пусковой ток (высокое внутреннее сопротивление из-за сульфатации или просто "замерз"), но при этом напряжение на клеммах у него ~12 вольт есть - тогда ЭБУ работает в штатном режиме (ток потребления там не ахти какой большой) и двигло номано запустится, поскольку "на искру хватит". А вот, предположим, у акка закоротило ("осыпался") одну или неск. банок - напруга на клеммах сильно меньше 12 В. ХЗ, что в таком случае взбредет в "мозги" ЭБУ дать в кач-ве возбуждения на генератор! Теоретически ведь с него может идти напряжение под 20 В. И как на это отреагирует потом сам ЭБУ... Был прецедент: пытались завести Компас (джип) не первой свежести с толкача без аккумулятора ваще (мертвый вхлам, что-то ок 6 вольт давал) - капец, половина предохранителей погорела. Хорошо еще электроника как-то уцелела. Так что мои опасения не совсем беспочвенны

вибрация в варике может возникнуть, имхо, только при одном условии: если гавкнется одна из опор валов шкивов. Такое бывает, сам видел. Но к износу шкивов и ремня это имеет опосредованное отношение. Это может быть следствием - если твердые частицы износа попадут на пов-сти качения в опоры, а может быть и само по себе: как раз в одном из вариков, в котором вхлам разлетелся шариковый подшипник задней опоры ведущего вала, шкивы и ремень были почти в идеальном состоянии, ни малейших следов износа - там пробега и 20 тыс. не было - цивик_пацански. Хз, как они опору убили, история умалчивает, мне достался только варик как есть.

Цитата: (end @ 13.9.2013, 22:36) не не не, я имел в виду именно бумажный фильтр, а то, что пустой имелось в виду, что выше описанной "графитки" у него внутри (при вскрытии) не обнаружилось. Я ж думал стружка там должна быть )))

/шепотом/: када там появится стружка, нуна буит не по форумам машину светить, а быренько подшаманить её и...

за декоративной накладкой двери. Снимите, там разберетесь. Он на механизме замка.

Цитата: (end @ 13.9.2013, 14:21) Промыл, прочистил и вот, что обнаружил: жижа за 20 тык даже цвет не поменяла, на магнитах субстанция напоминающая графитку, на мет. прокладках между плит тоже графитка (это и есть стружка?)

нет, это не стружка, это номано.

Цитата: (end @ 13.9.2013, 14:21) фильтр тонкой очистки внутри как ни странно пустой

тонкой очистки - это который стоит в приливе поддона, бумажный, кругленькой гармошкой. Направление фильтрации в нем - от периферии к центру. А тот, что может быть "пустой" - жестянка, стоящая на гиброблоке - это грубой очистки, по совместительству успокоитель. Если через заборное отверстие на фильтре не блестит стружка. а, тем паче, сквозь "графитку" угадывается родной грязно-желтоватый цвет, то "ще похо-о-одит"

Цитата: (end @ 13.9.2013, 14:21) Видимо я первый на форуме кого из темы про варик сейчас пошлют в двигатель )))

угу... но этому стоит радоваться

Цитата: (maks75757 @ 12.9.2013, 0:36) и вообще хондовское масло - минеральное

ага, из отборных минералов, добытых в самых экологически чистых уголках планеты!

послушал. появилась новая верия: я бы снял клапанную крышку и проверил состояние клапанных пружин...

Цитата: (evgeshka007 @ 10.9.2013, 17:23) Просвятите неразумного 1. Как крепится внутренний шрус в коробке. 2. Нужно ли сливать масло из коробки при снятии шруса (напомню привод правый) 3. От какого авто подходят приводы на хрюшу.(что бы искать не только для hr-v) 4. Может сразу сальник прикупить,да и масло сразу в коробке сменить.

1. Разрезным пружинным стопорным кольцом из сталистой проволоки и двумя проточками, в одну из которых на конце шлицевого вала надевается это стопорное кольцо, а ответная проточка находится в шлицевой втулке ведомой шестерни дифференциала. Вал вставляется во втулку шестерни и с усилием "досылается", чтобы стопорное кольцо защелкнутось в ответной проточке. Для облегчения монтажа желательно смазать конец вала консистентной смазкой, в которой зацентрировать запорное колечко разрезом вниз.
2. Не нужно: в норме уровень масла должен быть ниже нижнего края сальника.
3. File not found
4. Если удастся, можно прикупить, только вряд ли: правый большая редкость. Масло меняется по его состоянию/пробегу, но если не влом, то чво и не поменять.

Цитата: (Lenar @ 9.9.2013, 16:27) В том то и дело в Якутске их нет,уже столько сервисов обзвонил сегодня с этим гидроблоком в вариаторе.Все отказываются,мол этим не занимаемся.

тогда может быть такой вариант прохиляет: покататься по сервисам, которые упоминают в списке выполняемых работ ремонт АКПП (гидравлика у всех современных коробок очень схожая) и непосредственно пообщаться с мастерами (по телефону такое не прохиляет). Выбрать наиболее адекватного, который не будет с порога воротить нос от варика и надувать щеки, набивая цену. Думаю, остались еще в этой сфере просто нормальные рукастые люди без понтов и с доброжелательным отношением. Вот с таким челом, имхо, можно будет попробовать договориться. Работа на самом деле не ахти какая сложная для человека в теме, с головой и руками. Достаточно будет дать ему базовую вводную: "спецы сказали, что (может быть) проблема в гидроблоке из-за подклинивания плунжера гидроаккумулятора". Поверьте, этого должно хватить

Цитата: (k0nstA @ 6.9.2013, 13:40) однако я спрашивал ... одинаковый у них агрегат в простонародье именуемый задним дифференциалом или нет? спасибо P.S. сообщения в купле продаже меня не интересуют по причине проживания не в России

да, одинаковый

Цитата: (k0nstA @ 6.9.2013, 13:05) да, в сборе открутить болты, снять, поставить другой, закрутить болты и ... продать машину

четко и ясно!

Тогда посмотрите, тут даже в последнее время поднимался этот вопрос и пробегали соов. варианты в куплепродаже. Не проблемный, в плане найти, агрегат