Привет!
Цены на запчасти норм, а вот стоимость выполнения работ - КАРАУЛ! Если все сразу меняешь - Дорого! Прикинь сам - при замене сайлентблоков рычаг снимается, заменить шаровую- плевое дело - стоимость двух ударов молотка 2*1100 р.
И это, на задних продольных рычагах в общей сложности 8 сайлентблоков, если изнашиваются - все сразу, может разводят? В хрюне нет передних продольных рычагов! Цена регулировки схождения передних колес на Каштаке (у колеса) 700 р.
В целом, я бы съездил в другой автосервис.

В целом не советую не ту ни другую.
Во первых в обоих случаях пробег вранье. Должно быть как минимум 300 т.к. за 16 лет эксплуатации.
Вариант № 1 - крашеная, передний бампер как-то не красиво закреплен справа, поролона в водительском сиденье уже не осталось, задрана подвеска - на трассе будет кидать.
Вариант № 2 - зазоры между кузовом и водительской дверью большие, видать машинка многое повидала, стекла фар разные, фаркоп - таскали прицеп, следовательно, дополнительно нагружали и без того нагруженный моторчик.
В общем, рекомендую либо подкопить и взять год посвежее, либо искать другой автомобиль.

Цитата: (brn @ 17.8.2016, 19:50) Не факт. Я видел машину с антенной посередине. Дырок для крепления спойлера в крыше не было.

А меня наоборот, машина была 98 г.в, покупал без спойлера, антенна по середине, под молдингами были площадки под шпильки и остатки шпилек (((

Все, что было найдено в гараже раздал!

Остались следующие запчасти:
- кулаки поворотные в сборе со ступицами, на одном вместо резьбы под стойку болт, подшипники оригинал, прошли около 8 тысяч;
- родная кассетная магнитола Honda;
- дверь багажника синего цвета со стеклом голая;
- комплект для тюнинга передних тормозов (диски б/у диаметром 300 мм и суппорта) от одиссея RA9, все встает без переделки, только для тех кто ездит на 16-х колесах;
- одна передняя пружина б/у от GH2 оригинал;
- одна передняя пружина б/у от GH3 оригинал;

Всем привет!!!
Эх давно не заходил...
Ребята, навожу порядок в гараже, может кому нужно, отдам бесплатно (самовывоз):
- дверь багажника, синего цвета со стеклом голая;
- задний мост в сборе с кронштейном и приводами;
- передний вэдовый дифференциал;
- новый (!!) масляный насос варика;
- куча передних приводов/гранат б/у;
- раздатка б/у.

Привет, а почему ты решил, что фиты сто пудово все ржавые. Я думаю они ржавеют так же как и все другие автомобили. Хонда один из лидеров среди автопроизводителей по защите кузовов от коррозии. У той же тойоты дела гораздо хуже, я когда взамен хрюна искал себе RX пересмотрел много экземпляров 2006-2007 г.в. Так вот, практически у всех под низом была приличная ржа, гораздо хуже чем у моего хрюна 1998 г.в.

Так для справки, ход штока аморта волговского больше хрюшиного на 4,5 см, так же на 4,5 см длинней корпус аморта. в результате на отбой выход амортизатора будет на 9 см больше штатного. согласитесь, даже с синей пружиной сильно много.
Так же есть проблемма в вехнем креплении к хрюшкиному кузову, родное волговское слишком хлипкое, а хрюшино крепление не подходит, т.к шток волговского аморта меньшего диаметра и не затянятся, будет во втулке болтаться.
У меня на хрюше стояли усилиненны пружины, зад был поднят, на 5 см, так же стучали родные амортизаторы. проблему решил следующим образом - снял задние стойки, срезал аккуратно нижние крепления, взял два куска водопроводной стальной трубы Ф15 мм, длиной 5 см каждый, приварил к снизу вертикально к стойке, а с другой стороны трубы приварил срезанное нижнее крепление. Поставил, получившейся высоты стойки с родным ходом амортизатора вполне достаточно, стуков больше не было, проездил год, продал машину, уже как год новый хозяин катается - не жалуется.
Также для себя как "домашнюю заготовку" переделал пару волговских амортов для установки на хрюна, так чтоб без всяких вставок, трубок, шайб и т.д. В результате проделанной работы было выполнено следующее:
- срезана верхняя часть штока волговского амортизатора;
- укорочен шток на 3 см;
- приварена часть родного штока, достаточная для того чтобы использовать родное крепление;
- место стыковки штоков было выведено вручную вровень нулевкой (финиш Р3000);
- снизу амортизатора удалена проущина под сайлентблок, приварено родное крепление.
С учетом того, что диаметр штока родной стойки больше диаметра штока волговского амортизатора, пришлось на токарном станке подгонять верхнюю часть среза со штока родной стойки.
Все делал сам, затраты 1700р за пару волговских амортизаторов + старые, задние убиты напроч, прежним владельцем и коряво прокаченные стойки.

Цитата: (ЗАПАД @ 8.4.2015, 21:52) не по теме конечно,........... чем красил?

Термостойкой краской из баллончика, производитель краски заявляет, что краска рассчитана до 650 гр.С. В принципе на второй машине подваривал банку глушителя 1 год назад, потом подкрасил, пока не слезла.

ПРОДАНО!
Прошу закрыть данную тему.

Почистить сам соленойд, дело в том, что катушка -это обычный электромагнит, внутренне пространство рабочего штока не герметично, вот туда и налипает всякая гадость под действием электромагнитной индукции. На мой взгляд, в твоем случае, если пендаль получаешь при начале движения (когда машина уже едет), виновата механическая часть ( дифференциал, шестеренки, кардан, раздатка и т. д) Если же на стоячей, включаешь Д, нажимаешь газ, и вот он - тогда это грязный гидроблок, нужно снять гидроблок, разобрать и почистить, не все оседает на фильтрах и магнитах. После прочистки раза два поменять масло в коробке с интервалом в пару сотен километров , без замены фильтров.
Слушай, а вибрация есть при наборе скорости, похожая на вибрацию как на девятках, когда с места трогаешся?

Цитата: (Anton59 @ 9.10.2014, 22:25) Подскажи, где питание взял? На япах наверно есть из блока предов выход на попогрейки.

Привет,
я когда ставил подогрев попутно колхозил проводку для электропривода сидений, по этому у меня подключение было сделано напрямую от аккумулятора с предохранителем и реле. Подсветку кнопок (+) брал от лампочки подсветки подстаканников, питание реле (+) брал от замка зажигания, массу в любом удобном месте. По поводу штатной проводки, если нет туманок, то питание можно взять с свободной клемы в блоке предохранителей под панелью. Только имей ввиду там две клемы, на одной плюс есть всегда, на другой плюс при включении замка зажигания,

Цитата: (sokolikvlad @ 7.10.2014, 16:40) после замены ремня и всех попутных шалогушек грм ,возник вопрос. там на пласмасовом кожухе есть заглушка,подней болт затяжки натяжного ролика.,зачем ? что после какого то пробега нужно отпускать болт? и есть ли какая то процедура,или просто отпустил и затянул для натяжки ремня ?

Привет, по мануалу, финишная натяжка ремня при заменен ремня ГРМ должна производится после установки пластикового кожуха, так же по пластиковому кожуху( по меткам на кожухе) и шкиву коленвала нужно проверить правильно ли установлены метки коленвала по отношению к меткам распредвала. Последующая подтяжка делается к 20 тыс пробега. Просто ослабив болт и снова его затянув ремень не подтянешь, а скорее наоборот ослабишь натяжение ремня ГРМ. Для подтяжки ремня ГРМ нужно сначала определить вообще нужно ли его подтягивать. Скинь верхнюю часть кожуха ГРМ, покрути ремень на участке между рапредвалом и коленвалом, нормально натянутый рамень должен крутится на 90 градусов. Если ремень ослаб, нужно ослабить болт натяжителя и повернуть распредвал на три зубца, за тем затянуть болт натяжителя, вращать при этом нужно накидным ключем за болт шкива коленвала.

Цитата: (sda2312 @ 20.8.2014, 19:00) Багажник-поперечины продашь?)

Дима, как только машину продам, так сразу же поперечины тебе продам. Судя по продаже хрюнов на дроме есть вероятность того, что я долго буду продавать машину, а ездить нужно и нужен будет багажник.

Цитата: (cosinus-c1 @ 29.7.2014, 20:22) немного проехал и пока без скрипов и тд и тп а вот причина моего волнения(на фото) Так что господа!!постарайтесь весело,задорно,игриво в лужи не влетать и на мойку перед тем как заехать постоять пол часика а не ломится почём зря!! и упаси вас бог в лужах не парковатся!!!

Судя по фото, тормозной механизм работал либо в тотальном перегреве, либо в условиях соляного тумана. Я бы, проверил работу цилиндрика суппорта - на одном из фото видно оборотную сторону тормозного диска, она изношена в половину положенного, соответственно суппорт работал с перекосом. Перекос может быть вызван износом поршенька суппорта, или погнутыми направляющими

Я юзаю Terzo, но он мне не нравится, т.к задняя поперечина гораздо выше передней, да и шума от него много. Видел в городе хрюна с багажником от Inno на рейлингах, мне он больше понравился. вот сайт http://inno-japan.ru/podbor
правда ближайшие магазины в новосибе. Еще на томском дроме есть продавец багажников http://tomskaya-obl.baza.drom.ru/user/bjack , поспрашивай у него багажник "Атлант" под заказ.

Цитата: (мударис @ 29.6.2014, 19:08) как думаешь 225-50-18 влезет ?

Думаю влезут, у меня при повернутых колесах расстояние от брызговика до покрышки 2,5-3 см, этого будет вполне достаточно, но это при условии практически стандартного вылета диска.

Привет, Дима, я так думаю, эти датчики независимо от кода взаимозаменяемы. Экзист, например, выдает оригинал на твой автомобиль с последней цифрой 1 и аналог с последней цифрой 2.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A00073...8&Cat=Honda

Привет! Серега принимай мои искренние поздравления! Чтоб с хрюней - ни гвоздя ни жезла! Чтоб с супругой - "душа в душу" жили и радовались!

Систему управления двигателем менять не надо при переделке, т.к. управление полным приводом осуществляет механически задний редуктор.

Цитата: (viktor1959 @ 26.2.2014, 22:10) Если бюджет ограничен , то можно все , даже кисточкой покрасить. Но ни когда нельзя натренироваться вылив 2-3 балончика краски.К сожалению это аксиома.Перечеслять все тонкости малярного искуства не хочу , их слишком много. Всем удачи

Ремонт с баллончиком - это дешево и сердито! Зачастую вижу в гаражах как этим занимаются перекупы. Лично для меня, ремонт ЛКП даже самым крутым маляром будет виден из- за не которых тонкостей (отличные от основной краски оттенки, шагрень, размер зерна металлика, чем была разбавлена база - растворитель быстрый или медленный, т.е плавало зерно или утонуло, полировалось ли после покраски, опыл при переходах, банально напыл грунта на пластиковых элементах и т.д). Для того что бы относительно хорошо сделать ремонт ЛКП для начала нужно погрузится в теорию, т.е определится с какой ремонтной системой будете работать (к примеру, сикенс, дюпон), изучить технологии нанесения, ознакомится с характеристиками материалов, определиться какие инструменты будут использоваться (система распыления, дюзы и т.д.), параллельно нужно начинать практиковаться. Для того чтобы "набить руку" по моему нужно в авторемонтной мастерской как минимум месяца три тренироваться.
ПС. У меня есть небольшой навык по системам ремонта ЛКП, когда иду в малярный магазин точно знаю что мне надо, у меня есть сата 3000 RP, компрессор, теплый, светлый бокс, и опыт небольшого ремонта ЛКП на разных деталях. Я не маляр, но результаты моей работы моих друзей и родственников на их автомобилях устраивают. Для меня это почти "хобби".

Поздравляю с приобретением! ФФ2 хороший автомобиль, особенно с двухлитровым двигателем.

Включите меня в список: Виталий г.Томск 89138274748
Теплый бокс, сварку, болгарку и русский мат гарантирую!

Читаю новости, слушаю радио... В одно ухо влетело из другого вылетело, фиолетово. Не понимаю, зачем вы нам это все рассказываете?

Привет, во первых, нужно заехать на яму, или подъемник. Внимательно осмотри рейку, все стыки шлангов на предмет утечек. Проблема вылазит только на холодную, следовательно при относительно длительной стоянки система завоздушивается и не за счет разряжения на впуске в насос (разряжение может быть если только закупорить впуск при работе насоса, на впуске в масляный насос давление выше атмосферного за счет столба жидкости h бачка - h насоса). Во вторых, как вариант, поменять жижу на неоригинальную, у меня на другой машине была такая же хрень с новья, на холодную при наружной температуре -15 гр.С и ниже гидрач гудел пипец как, поменял жижу - стало тихо.