Цитата: (Cookie Monster @ 16.1.2016, 14:38) оказывается не у меня одного верхний бардачок гремит)) за*бал уже, надо что-то делать, понять не могу толи это кнопка все таки, толи сама крышка гуляет в какой-то плоскости

Я руками поджал саму скобу вовнутрь и все перестало греметь.закрывается внатяг.

Цитата: (Puris @ 15.11.2015, 19:37) Я считаю, что нужно погуглить, потому что вылет и ширина диска играет важную роль при нагрузке на ступичный подшипник, либо нагрузка идет на центр подшипника и он долго проходит, либо на его внешнюю сторону или внутреннюю и вы будете менять его каждый год, а это 2-3 тысячи за один подшипник

На сервисе разговаривал с механиком..часто заезжают только те шрв на замену ступиц, у кого диски не стандарт в плане вылета. Ставить вылет надо по каталогу, ни больше не меньше - я так для себя решил, а ширину уже на усмотрение..

Цитата: (Swuje @ 20.1.2016, 4:34) Всем доброго времени суток, вот и сломалась моя машинка. Начну по порядку. Правый руль 98год, 3 двери. 30 декабря решил выехать в город, проехав пару кварталов машина затроила, заморгала(именно заморгала, а не загорелась) лампочка давления масла, я уже подумал все самое страшное. Припарковался на обочину заглушил двигатель, поставил на аварийку. первичный осмотр подона и подкапотки на наличия масло не дало результата, подождав пока машина остынет проверил масло, уровень в норме. Пробую завести тишина. Веревка-машина тянется домой. Далее как полагается новый год, уезжаю из города, машина стоит мерзнет. По возращению начинаю искать причину, грешу на бензонасос, проверка, качает все нормально. Проверка искры - а ее нет. После нахождения причины, а именно полетела катушка зажигания. Покупается новая, заодно обновляется крышка и бегунок. (Трамблер снимался). О чудо искра есть. Машина стояла около 15 дней. НЕ завелась, подумал промерзла, грел свечи, поменял в итоге свечи (время тоже пришло), и тишина не схватывает. Пробовали быстрый запуск, тоже ноль. Куда смотреть, что думать?

Лампочка неспроста наверно загорелась..в каком состоянии рокер посмотрите под крышкой масляной. Купите дешёвый датчик давления масла.

Цитата: (KainsK @ 14.12.2015, 12:02) я выводы не делал! я спросил мнения кто с этим сталкивался...

Скажем так-если имеешь какое то отношение к разбореа и запчастям-ставь конткрактный. Если не имеешь-бери только со стенда или полный разбор контрактного с оценкой внутрянки. Во всех остальных случаях-99% что наипут.

Тоже часто слышу что поджирает масло..2 года назад поменял по незнанке на кастрол,отметка минимальная была уже через 5 тысяч. После этого 3 раза лил ликвимолли 5-30 5-40 топтек,все было хорошо,но стало не бюджетно,пару месяцев почитал оилклаб,стал лить валволин макс лайф (2 раза)-всегда оставалось в канистре до след.замены. сейчас уже стал лить валволин dyrablend 5-30(3 раза),у него база хорошая тоже никогда не доливал от замены до замены. Масло с бочек не приемлю,на сервисах замену не доверяю А то я как на делике у себя поменял в сервисе так потом вспыхнул на дороге сгорел к херам. Ну их,эти сервисы..

Цитата: (silver68 @ 2.5.2015, 17:33) Что непонятного двигатель работает- прогрев, пробки а машина стоит, вот этот расход прибор может не учитывать. То есть два режима расчета : общий и который я описал выше. Общий 9.5л и только в движении 7л. Теперь понятно?

Нужны фото, подтверждающие ваши данные. О каких 9.5 литрах в пробке может идти речь я слабо понимаю,с колесами 19 кг каждое..машина вариатор?

Цитата: (Ath @ 24.4.2015, 10:00) зная устройство и принцип работы - позвольте усомниться

Будете во Владивостоке,пишите, прокатим. С такими вещами не шутят, да и вобщем то уже все были готовы заказывать контрактный вариатор.

Цитата: (tomsk @ 19.4.2015, 9:55) Привет, а почему ты решил, что фиты сто пудово все ржавые. Я думаю они ржавеют так же как и все другие автомобили. Хонда один из лидеров среди автопроизводителей по защите кузовов от коррозии. У той же тойоты дела гораздо хуже, я когда взамен хрюна искал себе RX пересмотрел много экземпляров 2006-2007 г.в. Так вот, практически у всех под низом была приличная ржа, гораздо хуже чем у моего хрюна 1998 г.в.

Привет. Решил потому что видел. Недавно брали фита пилу под запчасти,ходили выбирали из 4х штук-на всех есть коррозия в произвольных местах в виде крупных точек (двери,капот), а машина только с Японии. Если интересно потом скину пример. В довесок ко всему у человека фит на постоянке-такая же беда. там же на разборке стоял шрв 99 года-лак весь помутнел,мало того машина в некоторых местах уже шершавая,но ржавчины нет. Всему виной переломный 2002 год-начало производства машин для автосервисов,а не наоборот. Даже двигателя на шрв не рекомендуется брать после 2001 года, так как качество просело.
У меня 99 год, я даже не представляю где под низом может быть ржавчина. Ни одной точечки на машине,даже в тех местах где краска сбита(край двери, например). Болты на рычагах передних немного ржавенькие были,я по неопытности 2 года назад не смазал их, когда закручивал.

Долго ли коротко ли.. Вобщем ситуация разрешилась только 2 дня назад. В чем был цимес: после перепрессовки шаровых одна шаровая(машума) разбила посадочное гнездо и шаровая гуляла в ней чуть чуть тем самым уводя развал. Ок,купил новую шаровую,привёз,поставили. Самое интересное что при установке они чуть чуть прихватили рычаг на точечную сварку-из за этого изменилась геометрия наклона шаровой и неправильно все время выставляли развал,компенсируя этот наклон. Что сделал я-выкинул старые рычаги,купил контрактные,выкинул оттуда шаровые,прессанул 555,поставил-вуаля. Руль стал смотреть на 10° правее центра,но машина стала ехать ровно. К тому же на левом рычаге сполз задний сайлент, буквально на 1 мм. Не буду больше на передних рычагах ничего прессовать кроме шаровых,это в итоге выходит дороже.

А если по теме-зачем вы себе льете воду в бак? Чтоб потом ацетон туда налить?

Цитата: (мударис @ 5.4.2015, 19:02) люди все разные, у всех разные приоритеты ! если у вас на первом месте расход бенза то конечно не надо экспериментировать и ездить на родных 205-60-16 и 205-70-15. А некоторым хочется как то выделиться из серого однообразного потока и поставить что-то неординарное, пошире или побольше или красивей и ради этого не обращают внимание на расход бенза. Кстати у вас размер шин ( 205-55-16 ) меньше родного поэтому ваша экономия скорее всего неправильного показания спидометра ! попробуйте поставить колеса ещё меньше, на 14 или 13, и ваша хрюша будет кушать ещё меньше!

1. Это наверно к фрейду вам с такими заявлениями. Там что то было о больших машинах и маленьких пиписьках. Понты-не приоритеты. Литье на 17 не выделит тебя из серой массы,но демагогию разводить не буду
2. Расход бензина не приоритет. Падение тяги,тупость от больших колес-это основная проблема.
3. Я только планируют поставить 205 55 и я беру данные из компьютера, а не ношусь со шлангом по заправке через каждые 100 км.

У меня сколько машин было, на заправке откручивая крышку, всегда на всех авто шипело., никогда не предовал этому значение, воспринимаю это как так и должно быть.

Вот что нарыл :
Поскольку топливная система может находиться под давлением, снимайте крышку заливной горловины топливного бака медленно. Таким образом давление или разрежение, которые могут возникнуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давлением. Если из-под крышки выходит пар или слышен шипящий звук, подождите, пока это не прекратится, прежде, чем снимать крышку. В противном случае топливо может выплеснуться наружу и причинить травму Вам или окружающим.


В зависимости от различных условий, в топливном баке может образовываться как повышенное давление, так и разрежение.

Разрежение в баке образуется за счет работы бензонасоса – при неизменном объеме бака и выкачивании топлива. Это разрежение призвана компенсировать правильная крышка заливной горловины с клапаном, которые по достижении определенного значения разрежения (обычно около 0,85-0,9 бар) впускает в бак воздух. Если этот клапан отсутствует или он неисправен, разрежение увеличивается и наступает такой момент, когда насос не в состоянии его преодолеть - бензин не поступает, машина глохнет (не фантазирую - совершенно реальные случаи).

С другой стороны, для компенсации повышенного давления в баке (вследствие повышения температуры и др.) имеется система улавливания топливных испарений. Работает она следующим образом: Пары бензина уходят из бака через контрольный клапан, настроенный на определенное давление и попадают в бачок абсорбера. Это происходит только при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, включается режим «продувки» абсорбера, когда за счет разрежения во впускном коллекторе пары топлива поступают в него из бачка через электромагнитный клапан, работу которого контролирует ECU. В режиме холостого хода двигателя клапан закрыт. Когда дроссельная заслонка открывается, клапан также открывается – пары бензина поступают во впускной коллектор. На режим работы клапана также влияет температура охлаждающей жидкости. Если температура ниже определенного значения (для современных моделей Mitsubishi это 65 0С), электромагнитный клапан закрыт. Такой сложный алгоритм работы клапана предназначен для снижения токсичности отработавших газов в режимах холостого хода и прогрева двигателя.

При неисправности системы вентиляции бака, повышенное давление или разрежение в баке не компенсируются, и при открывании крышки бензобака ощущается шум или свист, обусловленные выходом паров топлива или входящим в бак воздухом (соответственно).
Из мануала от Митсубиши


Взято с форума каризма-клаб

Что на это ответят фанаты пшикающих баков?

Цитата: (antoxanik @ 23.3.2015, 2:45) Всем доброго времени суток. Подскажите что за херня... С недавнего времени стало происходить следующее: завожу на холодную, обороты 2,5 тыщи, чуток прогревается падают до 1,2 тыщ и начинается свистопляска, плавают в пределах 1,2-2,0 тыщи, включаю D обороты высокие (1,5) но стабильные, так же и на заднем ходе. Причем бывает долго поездишь и всё проходит, но редко.Снимал БДЗ, мыл карбклинером, клапан хх тоже мыл, кстати всё черное там было, не помогло. Куда рыть? За ранее благодарен.

Исчерпывающий ответ:
1. лямбда-у меня было,поменял,прошло oza333h4.симптомы- плохой автозапуск,чек на холодную(70%),чек при включении втека(100%),глохнет при прогреве (15%),плохая динамика,плавание оборотов при нагрузке,в конечной фазе едет больше 120 только с горки.
2.дроссельная заслонка-у меня было,чистил,прошло. Симптомы - плавание оборотов при разгоне. Забыл потом датчик подключить после чистки, так в диапазоне 1500-2000 машина просто раскачивалась как сумасшедшая и чек горел😂
3.жижа вариатора, фильтра-было,менял,прошло. Симптомы-разгон внатяг,плавание оборотов.

Цитата: (Bugor @ 20.3.2015, 4:18) поставил я себе контрактный мотор говорилось что у него 67 000 км пробега, тянет хорошо в отличие от старого, но вот чё случилось на нем тоже вылетает лямбда первичная(ошибка 1 самодиагностика) и когда машина уходи в аварийный режим т.е. загорается чек машина не тянет совсем начинает дергаться чуть не глохнет, всю тему не осилил, подскажите пожалуйста аналоги первичной лямбды кроме нтк. и ещё такие симптомы в аварийном режиме работы от чего могут быть (грязные форсунки, свечи...) или что ещё? потому как и на старом двигателе после того как впуск вычистил весь тоже вскором врмене отвалилась лямбда, но в аварийном режиме просто тянула оч плохо но ехать можно было мало-мальски. D16A вариатор

Общий совет это взять и отключить то в чем сомневаешься,в данном случае в лямбде:) и посмотреть разницу. Аналоги в посте выше.может птица попала в воздухан и машине воздуха не хватает? Или соты забиты в трубе?

Был у меня до этого дуэт-на нем шипело,но 180 тысяч пробега в него никто рубля не вложил. на hrv шипело до замены бензофильтра в баке,после смены-шипеть перестало.

Цитата: (Cepblu` @ 18.2.2014, 11:57) Подскажите плиз, кто в теме. Приобрел я на днях ELM327 адаптер, и с помощью программы - Torque, установленной на смартфон (ос андроид), смог вытянуть вот такой параметр (что касается лямбды) - O2 volts bank 1 sensor 1, вроде выводится еще и sensor 2, но там все по нулям (скорее всего у меня нет на кате 2-го датчика). Так вот, напряжение на первом датчике постоянно гуляет в диапазоне от 0,1 до 0,8 вольт. Это нормально? Ниже пара скринов диаграммы, она практически не меняется на холостом ходу. [attachment=35735:O2_volts...sensor_2.jpg] [attachment=35736:O2_volts...1_sensor.jpg] Что скажите? Жив еще датчик, или так ничего толком не определить? Да, еще, прога выводит еще такой параметр - Av.CO2, у меня оно кажет 332,8 g/km. Есть мысли? А то, расход топлива меня что-то не радует.

Сходил померял. У меня 174.

Цитата: (Anton59 @ 19.6.2014, 7:49) В предыдущем посте Вы писали про мощность динамика, я Вам объяснил, что мощность не показатель. Написаная на динамике мощность (RMS) указывает на то, сколько этот дин может переварить подаваемой на него мощности от усилителя, без последствий для катушки. Ведь можно поставить дин, например "на киловат" и запитать его от магнитолы - жрать "киловат" он не будет. При выборе дина лучше смотреть на чувствительность - чем выше, тем менее мощный потребуется усилитель, чтобы раскрыть его потенциал. На форумах по автозвуку давно - весь новодел "унылое говно", т.к. людям сейчас глубоко насрать на качество звука, в приоритете "флэшки" и прочее мракобесие. Маркетинг. Алпайн уже не тот, достаточно послушать рессиверы старше 9855. А статусную серию динов Альп сам не производил, только брендовал. Про потребление с Вами согласен.

Значит я не правильно Вас понял,извините :-) обычно когда люди интересуется как вам саб и в ответ пишут слабоват люди начинают думать что дело в ваттах :-)

Цитата: (Денис85 @ 25.5.2014, 6:02) Всем здрасти! Иногда появляется проблема с плаваньем оборотов при разгоне, как при не очень прогретом варике, так и при достаточном его прогреве. По советам форумчан прогревал на L, проезжав около 200-300 метров - помогает. При разгоне от 30 и выше плаванье появлялось. Поменял жижу в варике с фильтрами - на врямя все пропало. На L прогревать нет необходимости, так как уже почти лето, а вот при прогретом варике просто стараюсь разгонятся плавно. В общем замена жижи и фильтов мне в данном вопросе помогло. Вскоре поменяю свечи (планирую иридиевые) поменяю, отпишусь помогло ли вообще избавиться от проблемы.

Цитата: (Сашок85 @ 7.2.2012, 19:31) Недавно преобрел авто 2001г, на месте обороты как надо(не плавают, нет провалов) при движении на всех режимах плавают обороты больше на холодную, машина разгоняется рывками, подскажите пожалуйста за что конкретно браться?

Плавание оборотов лечится съемом дроссельной заслонки и обнулением варика после этого. Сразу же все прошло.