Передняя пружина OBK C4H44912, 1100рэ за штуку. Одинаковые- прав.и левая. Отличные пружины, проверено!

Ну вот откапиталил мотор!
Honda HR-V, кузов GH3, 2WD, D16A, 2000 год, правый руль. Как уже писал раньше- Масла жрала 1 литр на тыщщу при езде по городу. Причина- неисправные маслосъёмные поршневые кольца. Так же был стук в дигателе первые 30 сек. после запуска. Причина- уставшие шатунные вкладыши.
Запчасти заказал эти:

TPR 32381STD 1 845.00 р. Кольца поршневые (комплект на все 4 поршня)

HONDA 11251P2A014 905.00 р. Прокладка масл.поддона

ELRING 704700 1 197.00 р. Прокладка ГБЦ металлическая- отличное фирмОвое изделие!

THO 12211PZ1004 217.00 р. Маслосъёмные колпачки (8шт. упаковка)

THO 12210PZ1004 178.00 р. Маслосъёмные колпачки (8шт. упаковка)

TAIHO R460HSTD 694.00 р. Вкладыши шатунные (комплект на 4 поршня)

CORTECO 19016486B Передний сальник распредвала 159.00 р.

HONDA 30110PA1732 Уплотнительное кольцо траблера 85.00 р. - назовем его задним сальником распреда.

VICTOR REINZ 155254301 Комплект прокладок клап. крышки 696.00 р. - прокладка клап. крышки, уплотнители свечных колодцев, уплотнители клап.крышки. К слову, по сравнению с Витьком Реинзом, ориг.прокладка выглядит как кусок дерьма!

BANDO 4PK845 РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ BANDO 370.00 р. 2 ремня (кондей и гидрач) Решил заодно поменять приводные ремни.

BANDO 4PK800 РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ (на генератор) 254.00 р.

Ну и масло с антифризом обновились. Ремонт производился без замены коренного (сальник мотор-коробка), соответственно мотор не снимался, а разбирался прям в моторном отсеке. За работу заплатил 9 кусков (делал товарищ). В эту цену вошли ремонт движка, его мойка и мойка кузова, диагностика ходовки и дозаправка кондиционера. После ремонта, мотор стал работать тихо, уровень масла стоит. В общем, тарантайка снова в идеале Успехов друзья!

Цитата: (sokolikvlad @ 19.8.2015, 18:14) прошол около 600км с замены колец и вкладышей .придерживался сказаному про обкатку обороты,нагрузки.все вроде хорошо.не течет,не гремит,но появилась херня которой небыло сразу.при включении зажигания горят лампы,при запуске гасли. сейчас стало наблюдацо движка завелся,масленка потухла,и еще раза три мигнет на заведеном и тухнет.в движении не мигает.масло уровень.контакт шевелил.может новый датчик давления "гонит"???может что перетянул шатуны 4кг,вместо 3.2кг ???

тож с индикатором масла периодически бывает- мотор завел, масленка потухнет и тут же моргнёт пару раз (замечено что жаркую погоду происходит), сейчас к слову жарко за бортом А про остальные лампы не понял из описания. Зажигание вкл- загораются все индикаторы и тухнут, кроме чек и масленки. Мотор завел- гаснут. Вроде так.

Откапитален мотор батька!!!
2 нед.назад откапитален мотор батька (HR-V, 2001 год, D16A VTEC, 4WD, прав.руль). Масла жрала 1 литр на тыщщу при езде по городу (каждый месяц литр приходилось выливать, чётр возьми так разориться можно))). Причина- неисправные маслосъёмные поршневые кольца. Так же был стук в дигателе первые 30 сек. после запуска. Причина- уставшие шатунные вкладыши. После капиталки стук после запуска пропал, уровень масла стоит на месте, исчез "дизельный" отголосок двигателя, сейчас мотор работает тихо, ровненько, как говорица- "шепчет".

У моей тарантайки точно такие же причины. Заказал запчасти, жду.

Запчасти заказывались принципиально неоригинальные, по причине необоснованно-высокой стоимости оригинала. Всё встало как родное, качество запчастей- моё почтение.
TPR 32381STD 1270.00 р. Кольца поршневые (комплект на все 4 поршня)

HONDA 11251P2A014 891.00 р. Прокладка масл.поддона (к слову они разные на VTEC- неVTEC, или рестайл-дорестал, не определил)

ELRING 022590 3116.00 р. Комплект болтов ГБЦ (10шт.)- в общем то эту позицию можно было и незаказывать, но еслибы хоть один болт "потянулся", то потеря времени на его заказ была бы просто неприемлемой. На счет ориг.болтов- они бы вышли дешевле, но ни у одного поставщика 10 шт. не было.

ELRING 704700 1169.00 р. Прокладка ГБЦ металлическая- отличное фирмОвое изделие!

THO 12211PZ1004 245.00 р. Маслосъёмные колпачки (8шт. упаковка)

THO 12210PZ1004 248.00 р. Маслосъёмные колпачки (8шт. упаковка) так и не понял чем отличается ориг.от этих, разве что цена выше в минимум 5 раз.

TAIHO R460HSTD 611.00 р. Вкладыши шатунные (комплект на 4 поршня)


Так что если разход масла огорчает, друзья, вскрывайте мотор и всё меняйте. Никакие раскоксовки и пр.химикаты не помогут, если деталям П.
До связи!

Цитата: (Dizel73 @ 30.5.2015, 10:11) Купил кольца на D16A на упаковке было написано D16 производитель Япония комплект полностью на двигатель они не подошли кольца отличаются толщиной сейчас заказал оригинал скоро придут буду менять

Друзья, вот достало уже читать такие сообщения!

Неужели трудно написать парт-номера деталей чтоб товарищи знали что стОит брать, а что нет?
Вот в данном случае- о кольцах какого производителя идет речь? Еслиб написал, то многие например их не стали бы заказывать.
Или еще в стиле "вот поставил такието запчасти, ща всё ништяк", спрашиваешь за парт-номера, а товаришь слился с форума. А чо тут делать? Машину то починил!
И в таком стиле на форуме %80 бесполезной инф-ии.

Вот я например, задумался о капиталочке, перечитал всю тему, а полной инф-ции о всех нужных деталях не нашел. Только время зазря потратил. Апосля открыл схемы, нашел все парт номера нужных деталей, а на душе всё равно не спокойно- подойдут или нет. Не хотелось бы раскидать мотор и чтото там не подошло. Когда я пишу о ремонтах своего корыта- всегда указываю фирму производителя и парт номер запчасти, чтобы Вы, дорогие друзья, не тратили своё драгоценное время на поиски запчастей и 100% были уверены в том, чтоб всё это без проблем подойдет!

Цитата: (АДГ @ 29.9.2014, 23:30) По шрусам HDK (наружным) вопрос, раз Вы уже ставили) Так в чем же все таки разница у них (без шуток), если знаете?

Приветствую! Сравнил чертежи- все размеры совпадают, следовательно можно сделать вывод что гранаты одинаковые!
К слову шрус ходит хорошо, а пыльник который был в комплекте- фуфло- оторвался вместе с хамутом при повороте. Правильно заметил Anton59: витков у него мало. Взял пыльник Loebro 304311 за 500 рэ- отличный полупластиковый пильник!

Цитата: (Cerbeer @ 1.7.2014, 16:53) Полагаю, что следует заменить втулки амортизаторов. Оригинальных деталей в наличии нет. Среди заменителей на что обратить внимание: Febest, X5 resource или Точка Опоры?

Приветствую! По втулкам (резиновым шайбам, их по 2шт. на каждый аммотр-р): фебест ставить не советую (в общем то как и всю их продукцию), были такие- немного продавило\деформировало через год. Поставил "точку опоры"- 1.5 года полет нормальный!

Такая же история, прям 1 в 1! Тоже тачку тянет вправо... Машина не битая, ходовка в идеале, сх.разв. делал неск раз, диски поставил железки новые, колеса почти идеально отбалансировались- ничего не помогло. И такая история длится уже 3 года. Заметил следущее- как только одеваю зимнюю резину- сразу все проходит! Машина едет идеально прямо. Значит прабл в летней. Резину брал новую, фирма нормальная GOODYEAR OptiGrip, резину не хавает, т.е. износ на всех покрышках равномерный.
К слову: машину тянет вправо не критично, но всё же приходится подруливать, всё это на скоростях менее 60 км\ч. При 80, 100 и выше вроде все нормально, но небольшой уход всё равно есть.
Короче навалил я на все это дело и не грею голову (чего и тебе советую) всё жду когда резина сотрется чтоб её выкинуть и поставить новую, а она с*ка всё не стирается
Желаю успехов в выяснении причин!

Врятли задний сайлент может стать причиной подобной вибрации.
Увы, но по такому скромному описанию мы не сможем точно определить причину неисправности, можем лишь посоветовать в каком направлении следует продвигаться.
Итак совет №1: как уже ранее писАлось- колеса. Зачастую биения возникают из-за неотбалансированного колеса, кривого диска, или старой уставшей резины.
№2: следует проверить подушки двигателя. Вполне возможно что одна или неск. порваны, вот и подпыживает тачку. 2 подухи по бокам движка, 2 за пер. колесами, и 1 сзади движка снизу. Подушки двигателя от старости могут быть слегка надорванными- это не критично, искать надо полностью треснутую (порванную).
№3: прокатись по гОвнам (плохой дороге), послушай- имеются ли какие-нибудь толчки, подтряхивания, стуки и пр. Если да, значит присутствует неисправность в ходовке, а именно: пробит аммортизатор- издает глухой звук, стучат шаровые или линки стабилизатора- характерный звонкий металлический звук, порвало сайлентблоки или втулки стабилизатора- звонкий металлический звук. Что конкретно сломано выяснить можно только в сервисе на подъемнике.
№4: Машина передний привод?- нужно оценить привода, гранаты(они же ШРУСы) внутр. и внеш., их пыльники, ну и ступичные подшипники. Полный привод?- кардан+на задней оси всё тоже самое. Тут 2мя словами не отделаться Вэлком на СТО!
Больше мыслей у меня нету, парни дополняйте. Будут вопросы- пиши, подможем чем сможем. Успехов!

Привет! Поздравляем с покупкой!
Почитай эту темку
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...mp;#entry452823

Тоже заметил что на малых скоростях (20-30) машинку подтряхивает. Причина- неровные дороги

Цитата: (Ust-taskan @ 5.5.2014, 19:40) с надпесью А/С OFF - одно понял,карл. молчит. не могу понять, почему все надписи по конд. пропадают и он живёт своей жизнью.

Давай еще раз определимся:
1. На дисплее климат-контроля надпись А/С OFF- в этом случае кондер выкл. и вентилятор будет включаться только для охлаждения двигателя при достижении темп-ры ОЖ 95 град.
2. На дисплее климат-контроля надпись А/С ON или отсутствует- в этом случае кондер вкл., вот и включатся вентиляторы. Это норм. режим работы климата, следовательно у тебя всё работает в штатном режиме!

Сразу вспомнился подобный радостный момент: года 4 тому тому назад на цивика купил я резину Vredestein серии Hi-Trac с дождевым рисунком протектора. Ах, какая это была резина! Мягенькая, не шумная, в дождливую погоду идеальная управляемость. Не резина, а песня! Апосля влетел я на ней в небольшую яму (собсно на HR-V время от времени по таким езжу не сбавляя скорости). В итоге 2 балона вредштайна разорвало в клочья, пробило литой диск, загудел ступичный. Спасибо тебе- мягенькая резина за этот веселый и познавательный квэст! И вот самый прикол- такой резины в городе не оказалось, обзвонив соседние города- нет, в Сибе тоже нету! Под заказ долго. Вот тебе и хай перфоманс Короче купил амтэл. Шумная- да, на мокром покрытии вэри лоу перфоманс, но!!! Она просто неубиваемая, ей на всё п*х! Ямы, кочки, прочая ебата типа технологических дорог по которым БелАЗы ездят. В любом магазине любые размеры и кол-во- вот в этом я увидел большой плюс.
А новые технологии и остальное фуфло... не для нашей страны все эти ништяки. К примеру лучше 2ой Хакапелиты (он же сейчас Нордман+) лучше ничего не придумали. А всякие там технологии когтя тигра и прочее фуфло, я вас умоляю, хватит меня смешить Ну тут всё понятно- пипл хавает, продукция меняется. Летняя... По тем дорогам, по которым мы ездим- можно просто километр изоленты на диск намотать и разницы с хакопелитой не почувствовать. На скоростях свыше 150- да, разница будет очевидна. Но шрв был создан не для этих целей.

Мануал старенький. На момент его написания масло было спец-ии SJ, потом пошло SL, SM, и вот на данный момент выпускается SN. Т.е. в наст. время масел предыдущих стандартов не выпускают. В общем ты не парься по этим буквам, бери и смело лей.

Форсунки промывал на сервисе, они не то чтобы прям льют топливо, они распыляют! Вот только угол распыления настолько мал, что складывается впечатление что они "ссут". Специально с мастером консультировался по этому поводу- он внимательно осмотрел форсунку и сказал что конструция хондовской форсунки немного отличается от тоетовской, которые распыляют: толи сопло в наших уже, толи у тоетовских неск. дырок распыления- я уже не помню. Но суть в том что с ними всё в порядке, что подтверждает низкий расход топлива (для нашей модели разумеется).
Так что если летний расход по городу не более 10-11 литров, а по трассе (при 90-100км\ч) не более 8-9, то и не стоит туда лесть. Ну разве что при каком-нибудь ремонте попутно сделать!

Расход топлива

Цитата: (silver68 @ 19.4.2014, 17:54) Что то уж слишком мало.

Соврал я Вам, братцы, не пинайте!
В общем сейчас не поленился, сходил сделал пару замеров. На фотках фидно что расход топлива на холостых составляет 1.1-1.3 литра в час, на 2000 об.\мин получается уже 2.25 литра в час. Ну и еще пара фоток про показания кислородного датчика и какого-то там давления.

Кстати, разные программы или даже разные версии того же Torque могут иметь разные алгоритмы обработки данных, соответственно показания могут отличаться!!!
Спасибо за внимание

Цитата: (Cepblu` @ 10.4.2014, 9:42) Спасибо. А случаем, скрины не сохранились с остальными параметрами? И какой расход у твоей машинки?

Приветствую! Фотки прилагаю. По трассе реально расход 7л, а по городу меньше 10 никак не получается, хоть сканер и показывает 8-9л, все равно прогревы, кондер, стояния на светофорах, на заправке не доливают... А зимой и вовсе литров 20-25 на сотню выходит с бесконечными прогревами- привет Сибири

На фотках выведены показания (слева-направо, сверху-вниз): Темп-ра воздуха на входе, темп-ра охлаждающей жидкости, напряжение борт. сети, расход топлива за поездку, обороты, скорость, расход топлива средний долговременный.
(левая фотка- город, правая- трасса).

Цитата: (Cepblu` @ 8.4.2014, 13:36) Что-то меня озадачила вторая снизу строка - Выходное напряжение лямбда-зонда (15 - Банк 1 - Датчик 2). Всё по нулям! А параметры вроде как считывается. Но, у меня японка, лямбда то должна быть одна! Не понимаю.

Пиветствую!
На своей игрался с ОБД-сканером с помощью программы Torque. Картина такая же:
Напряжение 1го кислородного датчика (на холостых оборотах) ~0.8 В, 2го- 0 В.
Машина исправна.

Согласен с дядей Витей Лучше восстановить свой рычаг. Для интереса давайте посчитаем экономический показатель. Нормальный рычаг с разбора стоит ~2000..2500 раблов. На восстановление своего рычага (на примере Новосибирских полиуретановых сайлетблоков фирмы Полиуретан): передний стоит 600рэ, задний 600рэ, шаровая 600рэ, +работа рублей по 200 за перепрессовку каждой детали- итого 2400. По деньгам получается одинаково, но детали то новые! Следовательно ресурс узла будет больше.
Если кто не знает- кроилово ведет к попадалову Вон паренек в соседнем дворе купил фордовску шушлайку, через пару месяцев увидел его на дороге с вырванным колесом с рычагом- шаровая вылетела. Знакомый мастер на сто рассказывал- приехал к нему клиент на цр-в менять сайленты передних рычагов. При замене выяснилось что шаровая слабенькая, менять он отказался- типо шаровые имеют огромный ресурс. А зря- через пару недель так же встрял на дороге как и форд.

Кстати, под номером 10- возможно это пыльник и отбойник в одном изделии!

Приветствую! Ну все же элементарно

По шаровым: на рис. сверху перед. ходовка, шаровая опора находится на переднем рычаге (рычаги под номерами 9, 10- правый и левый рычаг соответственно), но шаровые и сайленты на них одинаковые! Из личного опыта посоветую взять шаровые фирмы Moog HO-BJ-4919 или 555 SB-6302 вполне неплохо ходят.

По яйцам (они же линки или стойки стабилизатора), на рис. снизу задняя ходовка: линки стаба под номерами 5, 6. Я брал фирму CTR, 2 года прошло, они еще целые. Вот их парт номера- перед прав CLHO-21, перед лев CLHO-22. Зад прав CLHO-43, зад лев CLHO-44.

По стойкам: по твоей ссылке рисунок не полный! На нем пыльник амморт-ра есть, а отбойника нет. Нужный рис. прилагаю. На нем 2 разных пыльника, какой из них твой- увы, не подскажу. Загляни под колесо, да проверь- такие же как на рисунке? На моей (2000год, 5дверей, пер.привод, руль в бордачке) пыльник аммортизатора под номером 16 (51687-S2H-951), отбойник амортизатора под номером 17 (51722-S2H-951).

Успехов!

Приветствую! Поддерживаю выбор в пользу уретана!
2 года назад на перед поставил сайленты от точки опоры. К переднему сайленту претензий нет, а вот задний мне не понравился- он безобойменный, т.е. на нем отсутствует внутр. втулка и сам сайлент свободно "ходит по штырю" рычага. Это неправильно, т.к. он должен жестко "сидеть" на рычаге, т.е. запрессовываться, а не одеваться "от руки". Сейчас задний сайленблок переднего рычага я купил от Новосибирской фирмы Полиуретан. Он, как положено- с внутр. обоймой. Поставить пока не успел, но, судя по отзывам- запрессовывается как положено.
Заказать можно тут:
1. Новосибирский Полиуретан:
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=honda+hr-v
2. Точка опоры
http://crt.ru/nodes/42643.html
3. Нет износа. Кстати они находятся в Приморском крае, и продают продукцию Новосибирска. В Вашем случае проще купить у них.
http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=12097

Парт номера деталей (на всяк. случай)
передний с\б перед.рычага 7-06-1290
задний с\б перед. рычага 7-06-121
Ну и шаровые поменяй, раз уж рычаг снимать
Успехов!

Цитата: (azablag @ 5.3.2014, 9:10) Если память не изменяет, то я когда заказывал шаровые, мне в экзисте настоятельно порекомендовали производителя "555"...поинтересовался в сервисе, у кого постоянно ремонтируюсь, сказали, что производитель неплохой... да и на форуме где то была инфа, что рекомендуют энту фирму попробуй его заказать, я думаю что качество как CTR будет, если даж не лучше..

В точку! Шаровые опоры 555 я ставил 2 года назад. Так то целые- не стучат, не люфтят, через год в морозы пыльник на одной треснул (поставил другой), еще через полгода этот же пыльник немного "съехал" с шаровой. Начало доставать
В общем заказал сейчас шаровые Moog HO-BJ-4919, на них пыльник крепится к шаровой специальным стопорным кольцом. Батьку в прош.году такие ставили, нормально "ходят", иначе давно бы рассыпались по нашим направлениям

http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=645...;flag=385879156

Про голографическую наклейку на CTR- точно, на всех деталях, которые я брал, эти наклейки были. Вот и честно отрабатывают свой ресурс!

Пардон Тема же про задние тормоза!

PS я брал эти позиции:
17516-S84-A01 - Топливный фильтр грубой очистки (одевается на топл.насос)
16010-S2H-G00 - Топливный фильтр тонкой очистки (а тут полный комплект- клеммы, патрубки, соединители, фильтр в пластиковом корпусе).