Цитата: (хохол @ 24.11.2013, 17:36) Я поменял 2 датчик который на кате тоже полёт нормальный машина отзывчевей стала))) но купил сразу два есть смысл менять верхний 137 если на диагностике показывал проблему по второму?

Раз купил, можно поменять и посмотреть как с новым будет гонять).

Натяг провода датчика только на моторе D16W5, он расположен чуть дальше по коллектору.

как ты ком порт меняешь? какой виндоус? Дрова у тебя не доставились, когда доставишь, нужно вот что сделать! Когда подключишь саму бм9213 в пункте "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" появится порт на котором подключена бм-ка, допустим порт номер 2, далее запускаешь програмку например HOBD_PCScanner_124 и в ней в настройках обязательно выбрать порт на котором стоит бм-ка, тоесть 2! в некоторых случаях нужно поиграться с выбором протокола OBD2, OBD1, OBDA и т. д.
Я летом всё подключал, всё работает на ура! Ещё есть такой прикол, в инете есть картинки с неправильной распиновкой самой бм, вот как правильно

L не используется вообще, т. к. у нас его нет.


вот ссылка на дрова, для XP и Висты ЖмиНАменя

нужен 7, 16 и 4 провод.
7-это и есть шина
16 это +12В
4 - масса
НАДО всё брать с диагностического порта.

Смена самого порта USB также меняет и ком порт!

Хочу сказать спасибо Atu, по его инструкции я и подключал.

Хех, я гдето писал про это, только называл это "Звук как будто резинка по стеклу", что я делал...менял тормозные диски, колодки, смазывал всё, звук исчезал, но через пару дней опять появлялся. Стал капать глубже и оказалось что это направляющая тормозного суппорта. На каждом переднем колесе их по две штуки. Менял толи верхнюю толи нижнюю не помню, но если попробовать пошатать направляющую,если она износилась,то будет немножко болтаться, вот её и надо заменить. Если этот звук именно при нажатии на тормоз и на небольшой скорости, то это направляйки, во всяком случае после их замены у меня звук уже 3-й год не появляется.

Помоему ктото ставил от десятки.

А какая раздница? красный, зеленый, оранжевый? Посмотрите у мотюла например, G11 идёт оранжевый, у других зеленый или красный. Цвет это краситель сегодня. Почему большинство льёт зеленый? Да потому что всегда можно купить по дороге на доливку в случае чего, а красный если G12 то смешивать разных производителей не рекомендуется вообще и найти то что залито сложнее. А если брать характеристики по охлождению на практике, то раздницы в G11 и G12 не заметите, тут главное не забитый радиатор.

Цитата: (BAZ @ 10.11.2013, 22:42) Правильно . Только повнимательней- NGK OZA333-H4. Я поставил первый, без проблем, провод короче на 2 см, но встал без натяга.

Первую лямбду по каталогам магазинов пробивайте по номеру 0137 и OZA333-H4 это одно и тоже, а цена бывает отличается.

причина воздух в системе), поздравляю с успешным выполнением ремонта.

вот я так пару дней поездил и первая стала плохо включаться, наверно погнул чтото типо вилки или поводка.
Если у тебя мокрый рабочий был, значит в нём и было дело.
По поводу прокачки...прокачивают раза 3-4 в большинстве случаев достаточно. Одному не прокачать, во всяком случае у меня не вышло.
нужно отвернуть штуцер, нажать сцепление, в выжатом положении сцепления закрутить штуцер, отпустить педаль, потом открыть штуцер, и опять выжать сцепление...я как то так делал. Закручивал я штуцер потому как при отпускании у меня воздух через штуцер затягивало.
Есть ещё способ со шприцем, но я не пробовал.

А главный цилиндр если не течёт то нет смысла менять.

Цитата: (Almost GoD @ 7.11.2013, 0:46) Т.е там работы на 5 минут? Ничего не надо снимать,никакие консоли? как я правильно понял снимаю патрубок от бочка с тормазухой потом залезаю под педали и со штока отворачиваю гайку а потом из подкапотного пространства отворачиваю его и вытаскиваю?

минут на 40
отвернуть гайку крепления трубки к главному цилиндру сцепления и отвести трубку в сторону, потом отсоединяем шток от педали и далее из под капота пару гаек и всё снимаем.
вот http://avtorial.ru/Honda/Honda_CR-V_90.html

сначало открутить трубку, по которой тормозуха идёт, далее отсоединить от педали( гайка на штоке), а далее открутить сам главный и всё.

Это просто узнать, шток у педали будет влажный.
Чаще всего мрёт рабочий. Его можно проверить сняв резинвую защиту, если всё мокрое, значит манжета пропускает. У меня прошлым летом как то резко пропало сцепление, оказалось рабочий накрылся...резинка поршня имела небольшие вкрапления ржавчины и пропускать начала, видимо в трубке отслаилась ржавчина и прошла к поршню рабочего цилиндра.

воздух в системе скорее всего

у меня так пищит, когда батарейка в иммобилайзере пандект садится.

Цитата: (Sanle @ 10.10.2013, 20:37) Здравствуйте. Вот и у меня накрылся второй датчик, тот что за катализатором. Я хотел заказать с ebay вот этот http://www.ebay.com/itm/95-05-Honda-Civic-...166&vxp=mtr Цена промерно с доставкой 2500 Подскажите, это хондовский или его аналог. Как вообще выглядит вот этот датчик 36532-PLM-A01? На экзисте цена за такой же от хонда 3500 примерно

вот так он выглядит, народ ставил его, всё сраслось отлично.

Для меня минусо два это староватая модель двигателя и жаль что не ставили автоматы, а так в целом машина проста и надёжна. Есть конечно притензии к кузову в плане мест скопления грязи и воды, что влечет ржавление кузова, но это другая песня.

Дизелить ещё может изза износа направляющих втулок клапанов и самих клапанов, тоесть клапан в зазоре болтается и к седлу подходит с раздной центровкой, тобишь нет соосности клапана и направляющих. распредвал и коромысла тоже могут, но они помрут позже чем клапана и коромысла, они в смазке всётаки.

я уже тоже хочу сбагрить, проблемная досталась...у меня ещё вторая машина вольво хс90, но она дорогая в обслуге, но с хрюшей в комфорте не сравнить. Поэтому думаю на что пересесть, чтобы не знать проблем пару лет и тоже смотрю в сторону тайот, митсубись и ниссанов.

у hr-v порт обд работает на одном проводе, тоесть и читает и пишет по одному проводу, тоесть если нет обд2, то нужно в 3-х контактном штекере найти провод-шину, подтянуть массу и +, и подключиться к сканеру обд2, долно всё прочитаться.

проходил я это всё. Сделайте так...езжайте на кунцевский рынок, там есть мастерская...ключ сделают по вашей болванке, в сам ключ они вставят чип. У чипа номер 48(кажется), но они сами знают, стоило мне в 2010 г. 3 тыс руб, далее едите в мэйджер авто в строгино и там в автосалоне хонда есть люди которые вам этот ключ пропишут в машину.(вшить стоит 2 тыс руб по кассе или 1000 руб без кассы)).
Есть ещё один вариант заходите на сайт exist.ru или в офис компании и заказываете ключ с чипом -вот его номер 35113S84G01, далее этот ключ по болванке нарезаете в любой ключной мастерской и далее едите в строгино мэйджер авто и прописываете его как я писал выше. Прописка ключа занимает около 1 минуты с помощью планшета хондовского.
эвакуатор стоит не дорого около 700 руб, это проще чем снимать блок, который находится справа в ногах у пассажира на стороне двери. в блоке и находится иммобилайзер.
всё это я сделал за 2 часа.

BlinchikDiv , для большей уверенности тоже лучше считать скрепкой, если 41, то 1-й зонд. P0131 по универсальным кодам выдаёт 1-й.

Цитата: (NavreD @ 21.7.2013, 19:06) Прошу сильно не пинать, но вопрос задам (поиск в данный момент выдает ошибку, да и непонятки есть). После непродолжительной езды на скорости 140 вылезла (второй раз за последние пол-года) ошибка 131. Отсюда вопрос: какую лямбду менять и на какую лучше всего по соотношению цена/качество? Прежде всего p4s8x интересует мнение канеш (не в обиду остальным, просто он вроде как не одну собаку на этом сЪел ))) ). Авто 2001 г, рестайл, пруль, 125 л.с., передний привод, Д16А.

ошибку считать нужно с помощью скрепки, если 41, то меняем в коллекторе на oza333-h4 или чтото из дензо или боша. Дело в том что разные сканеры и программы одну и туже ошибку показывают универсальными кодами, которые на разных машинах могут означать совершенно разные проблемы, особенно эта проблема у Scantech.

лучше всего мотюл gear 10w-40

не не, на занем более 5 минут не стоит ехать, была на форуме дама, которая каталась на заднем из-за не зафиксировавшегося привода, два редуктора сменила.

vital-69 , купи сканер любой дешевый, и выставь угол в 12 градусов, программу подскажу, стробоскоп столько же стоит. Специально проверял на разных оборотах как сильно меняется угол кручением трамблера, так вот погрешность гдето в 3-4 градуса

Цитата: (vital-69 @ 17.6.2013, 19:46) Вчера купил стробоскоп, но не смог найти под панелью двухконтактный диагностический разъем, поэтому зажигание с помощью стробоскопа не удалось выставить. Забил на все это, взял накидной ключ для болтов трамблера, сделал метку на корпусе, сдвинул на три миллиметра в сторону лобового стекла и поехал. Звон усилился, остановился и повернул трамблер в противоположную сторону... поехал и о чудо! Звон пропал! А я с таким звоном два года ездил и в разные СТО обращался. Особенно донимал летом, в жаркую погоду. На радостях еще пол часа по городу колесил слушая движок и не веря в то что так просто решил эту как мне казалось сложную проблему. Кстати на СТО пугали всевозможными страшилками о просачивании масла через кольца в камеру сгорания, изменении калильного какого то момента и всякой такой прочей штуковиной... в общем типа, давай в ремонт движку.

Этот звон только к холостым относится, при нажатии на газ угол уходит за 20 гр