Цитата: ...поехали мы на длительное расстояние и на затяжном подъеме автомат будто выбило,замигала лампа Д на панели,съехав на обочину я выключил зажигание.включив снова все оказалось в порядке,решили продолжить путь,через какое то время опять на подъеме та же проблема,я обратил внимание что это происходит после 4 тыс. оборотов...

да, все эти истории похожи, как близнецы...

Цитата: вопрос что это может быть

это и есть "42-ая", "первая стадия".

Цитата: насколько долго ее еще хватит,

ну, это одному б-гу известно, остается уповать, что на обратный путь хватит. Я в свое время проехал от "первой" стадии до "второй" (это когда свал в ошибку становится фатальным и даже "режим_Пито" становится не эффективен) порядка 2 Мм.

Цитата: Как можно эту проблему решить,хотя бы на время?

к сожалению, без залезания внутрь варика - никак. Режим "S" в вашем случае тоже не даст однозначного улучшения и вот почему: проблема в том, что у вас, судя по всему, нарушена нормальная работа клапана "PH|PL" - того, который регулирует силу сжатия шкивов (== натяжение ремня), которая меняется в зависимости от потока мощности через трансмиссию (==режим езды, дорожные условия и т.д.), а режим "S" - это, по сути, отключение этой регулировки и фиксация его на максимальном значении (ну, это неск. упрощенно, просто чтобы понимать суть). Так вот, если клапан клинится, то и этот самый режим "S", в общем-то, не может быть реализован в полном объеме. Так что все, что я могу сказать здесь "под протокол" - это старайтесь двигаться в найденном "безопасном" режиме, а там, где режим движения начинает подходить к "опасной черте" - на затяжных подъемах, скоростных участках и т.д., обязательно включайте "S" и... уповайте. угу. Да, ессно, придется забыть обо всяких "опасных маневрах", типа обгонов по встречке - ну, это вы как опытный водитель должны и сами понимать. Ну, маленький хинт по поводу действий при свале в ошибку: вовсе не обязательно при этом сразу останавливаться, чтобы заглушиться/завестись - это можно сделать и на ходу, при движении накатом, только, ессно, переводя селектор не в "P", а в "N". Да, еще важный момент: старайтесь не ехать долго и, главное, быстро (больше 40 км/ч) в аварийном режиме ("на Пито") - масло в варике "закипит" (правда, очень сильно греется).

Ну, а теперь "не для протокола": есть один "бойскаутский" способ попытаться чуть исправить ситуацию. Он хоть и "неинвазивный" (ничего вскрывать/разбирать не нуна), но тоже достаточно рисковый, поэтому я могу рекомендовать его применение, как гриццо, только на свой трах и риск. Предупреждаю, что это может как улучшить, так и ухудшить ситуацию. К тому же, это потребует некоторых электротехн. знаний и автослесарной подготовки. Если этого нет, то лучше вобще не пытаться. Суть в том, чтобы на выключенной машине запитать соленоид проблемного клапана напрямую от аккумулятора и "пошмыргать" его в надежде разработать клапан. Все, дальше говорить ничего не буду...

приветствую!
Сервисмены, вощем-та правы: варик сдыхает. Но он дохнет всю свою жисть с рождения и до свалки, так что в данном конекретном случае, возможно, не он главная причина гуляния оборотов. С бОльшей вероятностью, тут проблемы те, на которые вы сами и указали: питание/зажигание. Но прежде, позволю сеье заметить, что ездить на хондвигле в диапазоне оборотов 1500-2000 - это не только иззиватьльсво над двиглом, но и дискредитация самого бренда "Хрнда"! На хрюне не двух-с-половиной литровый длинноходный низкооборотный моментный мотор, чтоп на ём еззить как на тракторе "на холостых с подсосом". На низах у хондомотора плоховато с моментом, вот "мозгам" и приходится сильничать варик, постоянно держа его в нижнем диапазоне передаточных отношений, гистерезис растет и в результате в САР-петле двигло-варик возникают паразитные колебания в виде гуляния обротов.
Ну. если кто чво не поянл - не страшно. Если что - с вопросами по зауми к coolerlab-у
Теперь по-простому: поменяйте свечки на нормальные ( ), смените воздухофильтр, почистите впуск и начинайте уже ездить на машине! А то и правда, варик сдохнет от старости, а вы так и не почувствуете всех прелестей машины... Серьезно, покатайте по-агрессивнее с недельку - "мозги" реадаптируются и, глядишь, и гуляние оборотов уйдет, ива ще...

А варик дохнет, да... Но он постоянно дохнет, до самой сметри!

Цитата: (cerge0208 @ 30.10.2013, 20:00) люфт радиальный,и ближе к сантиметрам а не к мм,(поясок)в идеале,сварка м/ду шлицов и пояском четыре точки друг против друга

тада так... похоже, капец в диффе шлицевой втулке-валу шестерни правой полуоси. Скорее всего, там ваще вся "дальнаяя" (от сальника) часть втулки разворочена. И, похоже, давно: об этом свидетельствует и повышенный радиальный люфт (на самом деле перекос, поскольку хвостовику гранаты нечем центрироваться) и то, что с помощью этих четырех "нашлепок" предыдущий "мастер" пытался уменьшить "проваливание" хвостовика гранаты вглубь дифференциала.
Похоже на правду?

Цитата: Подскажите плиз - стоит ли с лямбдой заморачиваться, если чек ни разу не загорался,

вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что "мозги" могут определить только "терминальную" неисправность датчика - обрыв или КЗ цепи подогрева или косвенно неисправность по таймауту порогового перехода в раб. состояние (как тут), а вот абсолютную достоверность этих показаний "мозги", увы, отслеживать не могут. Грубгря, они учуют "мертвый" датчик, а вот "звиздящий" - нет. Поэтому, имхо, попробовать заменить таки стОит. Тем более, сто стОит это не запредельно. Хтя, справедливости ради нуна сказать, что на расход влияет и куча других причин.

да ладно вам препираться! Никто никого не заставляет и всяк волен поступать по своему разумению. Здравый смысл есть и словах mihatool-а, и в консерватизме rgraz-а. А фирма и правда очень известная, даже тем, кто о ней и слыхом не слыхивал... Дело в том, что фирм, производящих смазочную автохимию не так много, гораздо меньше, чем, например, производящих неоригинальные запчасти. Но так уж этот рынок устроен, что автопроизводителям в некоторых случаях удобнее распространять те же расходники (да и запчасти) под своим брендом: во-первых, есть некая уверенность в стабильности на основе договоренностей с производителем, во-вторых, (ну, кудаж без этого!) - дополнительный гешефт! Или я сейчас кого-то круто шокирую, сказав, например, что всеми вами (нами) горячолубимый ролик-натяжитель ремня ГРМ-а со штампиком "хонда" как запчать м.б. даже никогда и не пересекал ворот хондовского производства, а та же Койя по договоренности ставит ети штампы на OEM-ные детали и отправляет прямиком на склады и в торговую сеть. Зато все, наверное, знают, какая разница в цене между запчастью, помеченной "Koya" и такой же, только "оригинальной" хондовской. О тож... Да, можно, кнешна, пораспространяться насчет "особого контроля", который обеспечивает хонда запчастям и расходникам, которые идут под её бреном. Да, можно... но мы же взрослые люди, не так ли? И уж такой гигант как Койя в части подшипов, равно как и Амали Ойл Ко в своей области, не очень нуждаются в "особом контроле" даже такого крупного и уважаемого бренда, как Хонда. Ива ще... вот кто-нть может указать конкретное предприятие, на котором изготавливается (не фасуется!) етасамая наша ХММФ-жижа? О тож... вот только не надо по-детски заявлять, что "раз Хонда написано - значит, Хонда и делает..."

Цитата: (MIHAN12K @ 27.10.2013, 10:11) Подскажите, кто знает в чем проблема. Один раз в день, перед первой поездкой, даже на прогретом двигателе происходит рывок вариатора.

проблема не очень серьезная - в том плане, что пока (скорее всего) в варике еще ничего не "поломалось по-серьезному", но чтобы устранить эту неприятность, а также уберечь агрегат от более серьезных последствий, желательно таки забраться в варик и сделать следующее: сперва проверить состояние клапана управления стартовым пакетом - это самое легкое, для этого даже не надо снимать варик, все делается на яме или подъемнике. Сливается масло, снимается поддон и без снятия ГБ прямо с него откручивается этот самый клапан вместе с управляющим соленоидом. Далее со снятого клапана отвинчивается соленоид и проверяется плавность хода как самого актюатора соленоида (достаточно покачать его в руках - при этом шток должен легко, без заеданий ходить вперед-назад порядка 4 мм), так и плунжера клапана - не вынимая его из тела клапана, зубочисткой (или чем угодно, только не твердым металлом) надавливать на торец плунжера, при этом он также легко и без малейших заеданий должен скользить, утапливаясь в отверстие клапана и легко возвращаться в начальное положение под действием пружинки. Если в первом или втором случае (соленоид или клапан) будут обнаружены заметные подклинивания, то лучше всего заказать этот клапан в сборе и заменить его на новый (да, продается). На этом первая часть ремонта заканчивается: собираем все в обратном порядке, параллельно меняем фильтры и жижу, если по регламенту уже пора, обязательно калибруемсо и проверяемсо: если проблема ушла окончательно и бесповоротно, то тихо радуемсо. Если проблема не ушла, то, вздохнув, заказываем еще одну запчасть: стартовый пакет в сборе. И пока он идет, морально и материально готовимся к более сложному ремонту: снятию варика и его частичной разборке с целью замены этого самого стартпакета. Но и тут особо пугаться не стоит: после снятия варика, в плане его разборки достаточно только снять его переднюю крышку ("колокол") и муфта стартпакета будет доступна для замены. Из "специнструмента" нужны будут только разжиматель стопорных колец, небольшой двухлапый (или универсальный) съемник и, как водится, фен... Вся работа непосредственно по замене муфты, за исключением одного возможного нюанса, не займет и 15 минут. Теперь о нюансе: сухарики... Есть три возм. варианта: они встанут с новой муфтой "тютелька-в-тютельку" (абс. без люфта, очень плотно!) - и тогда это повод возрадоваться своей везучести; они могут не встать - ну, не лезут и все тут! В этом случае включается последовательность действий: находим оправку (~ кусок полуторадюймовой трубы) и с торца неск. раз (не со всей дури!) аккуратно пытаемсо осадить муфту стартпакета, после чего о5 пытаемсо "засухариться" - если удалось, радуемсо, если все равно нет, то ищем абразивный брусок или лист хорошей 800-ки + твердую ровную гладкую пов-сть и терпеливо "вшлифовываем" сухарики. Подсказка: делать это удобнее используя их родную шайбу-чашку. Шлифовать нуна до тех пор, пока сухари не встанут на место без люфта, с небольшим усилием. Ну, и третий вариант - сухарики "болтаются". Это самое неудачное, кнешна... тут нуна промерить зазор и если он больше 13 соток, то следует либо смириться с тем, что при переключении на задний ход машина будет слегка дергаться, либо искать новые сухарики.

Собссно, все!

Да, еще раз напоминаю: после всех этих манипуляций обязательна пресловутая калибровка стартпакета.

Цитата: (dmitri63 @ 25.10.2013, 21:37) Так что все сделали .А говорят он ни ремонтный.Ремень отдельно ни продается и валы и т д. Так какова примерная цена ремонта.

да продается это все. Но определить, что нуна и сколько это будет стоить, мона только после разборки агрегата и тщательной дефектовки. Так гадать бессмысленно. Иногда бывают такие сюрпризы...

Цитата: (dmitri63 @ 25.10.2013, 15:16) А как вы решали эту проблему?

сам стал спецом

Ну, вот, собственно, все две-с-половиной приспособы, без которых "на варик" лучше не ходить:



в "натюрморте" отсутствует еще один инструментик - небольшой самодельный двухлапый съемник, которого, кста., хватает на все "съемные" работы по варику, кроме разборки шкивов - там нужен специализированыый "монстр", но, думаю, здесь вряд ли найдется кто-нибудь, кому потребуется разбирать шкивы. Так вот, поперечина того самделишного съемника используется как упорная пластина с обратного торца вала ведущего шкива с каждой из приспособ на снимке. Ясен пень, её можно заменить любой подходящей шайбой с гайкой, просто у мя на съемнике резьба точно такая же, как на этой шпильке.

теперь чуть подробнее и по отдельности:







думаю, тут ничего особо пояснять не нуна, все ясно из картинок, включая и опорные размеры. Ну, если очень нужно, то могу. конечно, образмерить эскизы.

Да, и фотки не судите строго - аппарат номаный и руки тоже, просто все было "на бегу", а света в цеху мало, вот и получилась "шевеленка"...

Да, и жаль, впопыхах забыл сфотать еще одну присопсобу, она уже не по варику, а по двиглу - самделишный ключег, обратный шестиграннег тот, чтоп шкив держать, када его откручиваешь и чтоп колено крутить не за тот болт, а по уму. В след. раз сфотаю, авось кому тоже пригодится сама идея его изготовления.

это именно риск попасть "на деньги", а не игра. Я знаю, вы где-то тут в ветке о продаже машины уже писали, что на ремонт средств нет - да, я понимаю, всякое бывает, но то, что вы затеваете... ой, не зна... как бы не вышло дороже! Или, если взглянуть на ситуацию с другого бока: по-моему, честнее продавать машину "под капиталку", соотв., сбросив цену, чем как "после капиталки", проведенной, мягко говоря, не вполне квалифицированно.

Цитата: Я правильно понял, что из-за такого конструкционного хондовского парадокса, как магнитные фильтры-сеточки внутри гидроблока, пободная проблема рано или поздно будет возникать во всех таких вариках?

не претендуя на истину в последней инстанции, я всего лишь попытался аргументированно высказать свое мнение по данной проблеме. У меня нет сравнительной статистики, насколько дольше (бы) ходил "ребилденный" варик, в котором отсутствовали (бы) эти самые внутренние магнитоуловители. Более того, подозреваю, что хондинженеры не глупее меня и даже больше "фтеме". Возможно, они исходили из комплексной оценки потребительской долговечности/срока службы агрегата как части авто. Ведь не секрет, что ни одному современному крупносерийному автопроизводителю не выгодно, чтобы авто жило больше пяти-семи лет. А этот период времени - и я также аргументированно могу это доказать, наличие тех самых магнитоуловителей вкупе с четко и вовремя проводимыми регламентными работами по обслуживанию авто (замена жижи и фильтров) однозначно снижает вероятность отказа узла из-за вышеописанных причин. Парадокс, да? Нет, все логично... Но, подчеркиваю, только на начальном и ограниченном сроке эксплуатации. Открытым текстом: ну, не подразумевает производитель, что (подчеркиваю!!!) стреднестатистический потребитель будет эксплуатировать данное бюджетное авто больше 100-130 Мм. В терминах моего "доклада" это означает, что за время указанного пробега и при регулярной смене расходников производитель рассчитывает, что "ёмкости" тех самых необслуживаемых магнитоуловителей будет достаточно. В кач-ве косвенного доказательства этого могу привести цитату из фирмшного сервис-мануала по диагностике и емонту этого конкретно варика, де "терминальной" фазой диагностики/ремонта указана безальтернативная замена ГБ как узла на новый. Что кагбэ намекаэ...

Фуф, сорри, о5 многословен... перекур у мя

Цитата: И можно только продлить ему жизнь, ранней заменой жижи и другими факторами о которых вы ниже пишете. Ну или раз в несколько тыщ км. разбирать гиброблок и чистить эти фильтры?

Из всего маво словизлияния должен быть очевиден ответ на вторую часть вашего вопроса: да, если у нас "любовь до гроба", то чистить ГБ просто необходимо примерно раз в 100-130 Мм, если нет желания/возм-сти приобретать "нулевый" узел. Второе, конечно, много предпочтительнее...

неожиданное резюме: ГБ - это расходный узел с ресурсом порядка 130 Мм. /да, я понимаю, что всю эту писанину мона было сократить до последней фразы /

Цитата: Фрикционы не могут не изнашиваться, а значит варик неизбежно сдохнет у всех.

Ну, вощем, да... все там будем...
Правда, из всего вышесказанного следует не б-весть какой глубокомысленный вывод: если регулярно менять жижу, то можно заметно продлить срок жизни агрегата. Думаю, тут вполне себе справедлива простая арифметика: варик, в котором жижа меняется раз в 15 Мм проживет раза в полтора-два дольше, чем тот, в котором жижу меняют раз в 30 Мм. Хтя, конечно, на износ влияет и куча других факторов, например, постоянное стояние в пробках на "D" с удерживанием машины педалью тормоза, наверняка, тоже не лучшим образом отражается на стартпакете, который, собссно, и является основным источником "черни", а также узлом, перегревающим "жижу" и ускоряющим ея старение. Кста., многие почему-то думают, что варик боится "тапки-в-пол" - да вот нифига! Единссно, желательно перед таким "драгом" не полениться нажать кынопочку "S" - это увеличивает силу натяжения ремня, страхуя его от проскальзывания. А вот "круизить" на "S" наоброт, крайне нежелательно - это вызывает повышенный износ ведомого шкива на малых радиусах. Можете кидать в мя тапками - мол, в "библии" написано, что повышенное усилие сжатия шкивов (натяжение ремня) всегда провоцирует повышенный износ, но на само деле все сложнее и, по большому счету, износ-то оно как раз уменьшает, оно (повышенное усилие) сокращает срок службы ремня, но это уже другая песня.
Пипл! Вы машины ваще зачем покупаете? Чтобы дрожать над ними день и ночь, пылинки с них сдувать или таки чтобы кайф получать? Напоминаю, "хрюша" - всего лишь бюджетное авто дорогого автобренда "Хонда"

Цитата: передний правый привод в сборе 4000 руб от МКПП

у автора варик, так что ваш в сборе не встанет, вы не в курсе?

Цитата: (evgen1982 @ 18.10.2013, 21:14) Артиаф обоснуй ответ.

это нормальная жижа от серьезного производителя, удовлетворяющая всем ТУ и, к тому же, одобренная Хондой (гы! прям без него б никак... ) С вариками, гавкнувшимися из-за этой жижи я пока не встречался. Да и ваще, гавкаются варики, в основном, по другим причинам.

Цитата: (victor_dyer @ 18.10.2013, 19:27) С радостью послушаю, если вас не затруднит. Ведь хочется разобраться в проблеме и по возможности исправить. А не при первых трудностях, просто тупо заменить варик или машину, не понимаю что это вообще было.

дык, я не шутил, намекая, что это не самый простой путь. вовсе даже наоборот. Есть очень много условий. И первое: есть ли у вас достаточный опыт автослесарных работ? Замена колеса, воздушного фильтра и даже тормозной жидкости - не в счет. Конечно, можно и учиться в процессе работы, но... это будет уже не путь_воена, а путь_джедая. К тому же, учиться сложному ремонту на своем авто... ну-у-у, я не зна-а-аю...
Также необходимо теплое помещение на срок не меньше недели. Инструмент. Специальные приспособы, для изготовления которых потребуется достаточно уверенное владение как минимум болгаркой, а еще лучше и начальные навыки сварного. Хтя, с этим можно и обратиться за помощью к спецу. Также потребуются "доноры" (да, во мн. числе), "отловленные" по специальной методике в нужном месте. Ну, и самое главное... хе... об этом чуть позже.

Цитата: (victor_dyer @ 18.10.2013, 17:53) Что такое контрактный вариатор?

заведомо исправный б/у агрегат
по большому счету, это кот в мешке, но по цене почти на порядок дешевле, чем нулевый агрегат

Цитата: зачем мигающий драйв нужен?

только для того, чтобы понимать, что это серьезная проблема в трансмиссии и если машина все еще едет, то едет в аварийном режиме (на "Пито") - "мозги" отказались управлять коробкой и ею "рулит" гидродинамика. Т.е. ехать нуна прямым ходом в сервис.

Цитата: (макс061 @ 16.10.2013, 12:53) этот спец снимал ЭБУ и сказал что в нем что то перегорело

ну, что ж, всякое бывает, конечно... Но не переживайте - этот ЭБУ копеечный. Чтобы определиться с моделью, есть два варианта: можете искать точно такой же, а можете под такую же комплектацию, но! Без второго лямбда-зонда. Почитайте соотв. ветку форума.

значит так, если согласишься и дальше не полезешь, то по замене подшипов и обратной сборке:
1. Снимать подшип. которы идет в помойку, можно как угодно - хоть болгаркой, хоть кувалдой. Если подшип планируется к повторному использованию, то из кожи вылезь вон, но извлекай его только за ту обойму, которой он запрессован: если прессовая посадка на валу, то только за внутреннюю (как раз случай с диффом ), если внешняя - то выдавливай внешнюю. Кроче, идея в том. что усилие по напрессовке/выпрессовке нив коем случае не должно идти через элементы качения опоры (подшипа). Последнее относится, ессно, и к установке. Поэтому,
ПО УСТАНОВКЕ: ТОЛЬКО ФЕН!!!!!!! (воскл. знаки до конца строки)
Без фена даже не берись. И новые подшипы буишь так сажать, и втулку стартпакета. Упаси б-г всякие кувалдочки/оправки и т.д. - этим тока [censored] в сервисах и не для себя.
С феном процесс установки прост, как шпала: бодреньки прогреваешь насаживаемую деталь в зоне посадки. Без фанатизма: нуна прогреть всего-то градусов до 80-90 (работать, ессно. нуна в перчатках), а потом, не мешкая сажать деталь на заранее подготовленное (очистить от грязи, особенно упорные буртики и смазать тонким слоем масла) место. Все делается руками без малейшего усилия. Главное, не мешкать, но и суетиться дрожащими руками тоже не стОит.

ЗЫ: и не переживай, что все так быстро кончилось - нам еще ГБ мыть - это по-любому, коль уж добрался/снял

Цитата: после проточки коленвала надо ставить оригинальные вкладыши, а это по бюджету очень не дешево

что за чепуха?! "Родные" (тайховские) шатунные - 15-20$ комплект, комплект коренных обойдется от "стокажэ" до килорубля.
ЗЫ: полукольца - как шатунные примерно...
Разве это сравнимо с контрактником?!

Цитата: (Slauz @ 10.10.2013, 14:46) заказывать как в Факе? Не ужели нет ни какой разницы-просьба-поделитесь опытом! Зараннее благодарю!

разницы лруль/пруль нету, но в FAQ-е, имхо, есть лишнее: аловую шайбу-прокладку сливной пробки не менял ни разу ваще - пробка затягивается таким моментом, что трехмиллиметровая ентая шайба опрессовывается замечательно! Ни разу не было проблем с подтеканием. Ну, только если она не лопнула... Хтя "по мануалу" - да, менять всякий раз. Прокладку поддона, кнешна, неплохо иметь под руками запасную, но только на случай, если прежняя круто порвется при первом снятии поддона, а при аккуратной работе этого можно избежать. Накрайняк, подклеивается капелькой герметика и тоже ничего страшного. Резиновые "О-ринги" на фильтре тонкой очистки и на "соске" жестянки грубой очистки меняю тоже только когда "паникеры" приносят свежекупленные до кучи, а так - ни разу не встречал ни закушенных старых, ни разбухших, ни деформированных. Хрошие резинки.

Как-то так...

ЗЫ: жижу лучше брать в литровой фасовке, а все ети "холивары" насчет четырехлитровых жестянок HMMF - типа, круть, а литровки - это амерканское гуано CVT-F "для другого рынка" - фигня.
ЗЗЫ: а вот "жестянку" - фильтр-успокоитель рекомендую брать только ориджинал: неориги часто как-то "болтаются" в посадочном маслозаборном отверстии ГБ. Тоже фигня, кнешна, но... не аккуратненько как-то...

Цитата: (О__О @ 9.10.2013, 16:26) Подскажи тогда какой изначально стоит с завода производителя, а так же может поскажеж и по другим задаваемым мной вопросам.

не обращал внимания, что идет с завода. Честно говоря, пока просто не сталкивался с проблемами с этим датчиком, так что по существу проблемы (устранение подтекания масла) ничего конкретного не скажу. Я только про то, если придется менять, то имеет ли смысл гнаться за "оригиналом", который как-то и не очень оригинал получается...

Цитата: (sergs54 @ 9.10.2013, 16:24) номер оригинального хондовского. 37240-PT0-023

вот как "бьётся" этот артикул: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag...mp;pid=992007A2 (сорри, не зню, откроется ссылка у незарегенных). Чота как-то не очень этот датчик похож на "оригинальный для HR-V", а в таком случае имеет ли смысл гнаться за оригинальностью Хонды?

Цитата: (Ust-taskan @ 8.10.2013, 13:59) снял гараж-буду разбирать

удачи! Если какие вопросы/затыки - пишите, бум стараться помогать.

Цитата: (О__О @ 4.10.2013, 1:49) А если были бы толчки это что означало бы????????,,,,,,,,,........

ясен пень, грядущую чистку гидроблока