Клуб Любителей Honda HR-V [Форум Invision Power Board]

Автор: MIHAN12K 27.10.2013, 9:11

Подскажите, кто знает в чем проблема. Один раз в день, перед первой поездкой, даже на прогретом двигателе происходит рывок вариатора.

Автор: Iron Man 28.10.2013, 7:32

Привет!
Это 300 тыщщь пробега дают о себе знать))))
Поменяй для начала маслице в коробке (желательно конечно с фильтром), ведь хз когда его последний раз меняли...

И неск. моментов:
1. Завел, прогрел, включил D и сразу поехал- небольшой рывок и машина трогается.
2. Завел, прогрел, включил D и сек. 30 / минуту держишь ногу на тормозе (чтоб короба немного прогрелась), потом трогаешься без рывка.

У меня после замены масла таких рывков стало намного меньше. Летом действую по 1му варианту- никаких рывков, а вот осенью и особенно зимой (когда темп-ра ниже -10..-40) рывки присутствуют пока коробку не прогреешь (поэтому трогаюсь по 2му варианту).

3. В случае если коробка уже достаточно уставшая, то и 2ой вариант не поможет. Выход: забить на это дело и ездить.
У моего батька как раз 3 вариант, уже 4 года так ездит- никаких изменений в худшую сторону. Масло уже 2 раза менялось за этот период- не помогло. Да и сдается мне что в этом случае в короб лучше не лесть, а ездить до тех пор пока ей ппц не настанет, а потом купить и поставить контрактную
Успехов!

Автор: Dmitriy1970 28.10.2013, 10:12

Цитата:

(Iron Man @ 28.10.2013, 8:32)


	2. Завел, прогрел, включил D и сек. 30 / минуту держишь ногу на тормозе (чтоб короба немного прогрелась), потом трогаешься без рывка. осенью и особенно зимой (когда темп-ра ниже -10..-40) рывки присутствуют пока коробку не прогреешь (поэтому трогаюсь по 2му варианту).

А на Р или N не прогреется?

Я трогаюсь с L, по двору до улицы на L, потом D, и никаких рывков. Так полезно?

Автор: ArtyAF 28.10.2013, 13:01

Цитата:

(MIHAN12K @ 27.10.2013, 10:11)


	Подскажите, кто знает в чем проблема. Один раз в день, перед первой поездкой, даже на прогретом двигателе происходит рывок вариатора.

проблема не очень серьезная - в том плане, что пока (скорее всего) в варике еще ничего не "поломалось по-серьезному", но чтобы устранить эту неприятность, а также уберечь агрегат от более серьезных последствий, желательно таки забраться в варик и сделать следующее: сперва проверить состояние клапана управления стартовым пакетом - это самое легкое, для этого даже не надо снимать варик, все делается на яме или подъемнике. Сливается масло, снимается поддон и без снятия ГБ прямо с него откручивается этот самый клапан вместе с управляющим соленоидом. Далее со снятого клапана отвинчивается соленоид и проверяется плавность хода как самого актюатора соленоида (достаточно покачать его в руках - при этом шток должен легко, без заеданий ходить вперед-назад порядка 4 мм), так и плунжера клапана - не вынимая его из тела клапана, зубочисткой (или чем угодно, только не твердым металлом) надавливать на торец плунжера, при этом он также легко и без малейших заеданий должен скользить, утапливаясь в отверстие клапана и легко возвращаться в начальное положение под действием пружинки. Если в первом или втором случае (соленоид или клапан) будут обнаружены заметные подклинивания, то лучше всего заказать этот клапан в сборе и заменить его на новый (да, продается). На этом первая часть ремонта заканчивается: собираем все в обратном порядке, параллельно меняем фильтры и жижу, если по регламенту уже пора, обязательно калибруемсо и проверяемсо: если проблема ушла окончательно и бесповоротно, то тихо радуемсо. Если проблема не ушла, то, вздохнув, заказываем еще одну запчасть: стартовый пакет в сборе. И пока он идет, морально и материально готовимся к более сложному ремонту: снятию варика и его частичной разборке с целью замены этого самого стартпакета. Но и тут особо пугаться не стоит: после снятия варика, в плане его разборки достаточно только снять его переднюю крышку ("колокол") и муфта стартпакета будет доступна для замены. Из "специнструмента" нужны будут только разжиматель стопорных колец, небольшой двухлапый (или универсальный) съемник и, как водится, фен...

Вся работа непосредственно по замене муфты, за исключением одного возможного нюанса, не займет и 15 минут.

Теперь о нюансе: сухарики... Есть три возм. варианта: они встанут с новой муфтой "тютелька-в-тютельку" (абс. без люфта, очень плотно!) - и тогда это повод возрадоваться своей везучести; они могут не встать - ну, не лезут и все тут! В этом случае включается последовательность действий: находим оправку (~ кусок полуторадюймовой трубы) и с торца неск. раз (не со всей дури!) аккуратно пытаемсо осадить муфту стартпакета, после чего о5 пытаемсо "засухариться" - если удалось, радуемсо, если все равно нет, то ищем абразивный брусок или лист хорошей 800-ки + твердую ровную гладкую пов-сть и терпеливо "вшлифовываем" сухарики. Подсказка: делать это удобнее используя их родную шайбу-чашку. Шлифовать нуна до тех пор, пока сухари не встанут на место без люфта, с небольшим усилием. Ну, и третий вариант - сухарики "болтаются". Это самое неудачное, кнешна... тут нуна промерить зазор и если он больше 13 соток, то следует либо смириться с тем, что при переключении на задний ход машина будет слегка дергаться, либо искать новые сухарики.

Собссно, все!

Да, еще раз напоминаю: после всех этих манипуляций обязательна пресловутая калибровка стартпакета.

Автор: MIHAN12K 29.10.2013, 9:35

Цитата:

(ArtyAF @ 28.10.2013, 20:01)


	проблема не очень серьезная - в том плане, что пока (скорее всего) в варике еще ничего не "поломалось по-серьезному", но чтобы устранить эту неприятность, а также уберечь агрегат от более серьезных последствий, желательно таки забраться в варик и сделать следующее: сперва проверить состояние клапана управления стартовым пакетом - это самое легкое, для этого даже не надо снимать варик, все делается на яме или подъемнике. Сливается масло, снимается поддон и без снятия ГБ прямо с него откручивается этот самый клапан вместе с управляющим соленоидом. Далее со снятого клапана отвинчивается соленоид и проверяется плавность хода как самого актюатора соленоида (достаточно покачать его в руках - при этом шток должен легко, без заеданий ходить вперед-назад порядка 4 мм), так и плунжера клапана - не вынимая его из тела клапана, зубочисткой (или чем угодно, только не твердым металлом) надавливать на торец плунжера, при этом он также легко и без малейших заеданий должен скользить, утапливаясь в отверстие клапана и легко возвращаться в начальное положение под действием пружинки. Если в первом или втором случае (соленоид или клапан) будут обнаружены заметные подклинивания, то лучше всего заказать этот клапан в сборе и заменить его на новый (да, продается). На этом первая часть ремонта заканчивается: собираем все в обратном порядке, параллельно меняем фильтры и жижу, если по регламенту уже пора, обязательно калибруемсо и проверяемсо: если проблема ушла окончательно и бесповоротно, то тихо радуемсо. Если проблема не ушла, то, вздохнув, заказываем еще одну запчасть: стартовый пакет в сборе. И пока он идет, морально и материально готовимся к более сложному ремонту: снятию варика и его частичной разборке с целью замены этого самого стартпакета. Но и тут особо пугаться не стоит: после снятия варика, в плане его разборки достаточно только снять его переднюю крышку ("колокол") и муфта стартпакета будет доступна для замены. Из "специнструмента" нужны будут только разжиматель стопорных колец, небольшой двухлапый (или универсальный) съемник и, как водится, фен... Вся работа непосредственно по замене муфты, за исключением одного возможного нюанса, не займет и 15 минут. Теперь о нюансе: сухарики... Есть три возм. варианта: они встанут с новой муфтой "тютелька-в-тютельку" (абс. без люфта, очень плотно!) - и тогда это повод возрадоваться своей везучести; они могут не встать - ну, не лезут и все тут! В этом случае включается последовательность действий: находим оправку (~ кусок полуторадюймовой трубы) и с торца неск. раз (не со всей дури!) аккуратно пытаемсо осадить муфту стартпакета, после чего о5 пытаемсо "засухариться" - если удалось, радуемсо, если все равно нет, то ищем абразивный брусок или лист хорошей 800-ки + твердую ровную гладкую пов-сть и терпеливо "вшлифовываем" сухарики. Подсказка: делать это удобнее используя их родную шайбу-чашку. Шлифовать нуна до тех пор, пока сухари не встанут на место без люфта, с небольшим усилием. Ну, и третий вариант - сухарики "болтаются". Это самое неудачное, кнешна... тут нуна промерить зазор и если он больше 13 соток, то следует либо смириться с тем, что при переключении на задний ход машина будет слегка дергаться, либо искать новые сухарики. Собссно, все! Да, еще раз напоминаю: после всех этих манипуляций обязательна пресловутая калибровка стартпакета.