Всем доброго времени суток!
Немного проясню по поводу паузы с регулировкой. Насколько помню, я в цепь управления моторчиком дворников врезал дополнительное реле от ТАЗика, но с его переделкой. Точнее, я сам собрал схему такого реле, об этом есть на форуме "семерка.ру". В той схеме есть возможность задавать минимальную паузу хоть 0,5 сек, и максимальную - хоть минуту, за это отвечает конденсатор, т.е. его время зарядки. Что касается обычного реле из магазина, то я предполагаю, что его тоже можно переделать на настраиваемую паузу, т.к. там тоже есть резистор, который ей управляет (он постоянный) и кондер, который заряжается через него. В цепь питания рекомендую добавочно поставить дополнительный сглаживающий конденсатор (я ставил 2) истабилитрон, чтобы защитить схему от пульсаций напряжения). У меня к сожалению ничего не сохранилось из схем, давно все было и я уже как 2,5 года в стане Субару. Но о Хонда вспоминаю с теплотой!

Кстати, этот форум самый дружелюбный из всех, где я присутствую!

Продано. Можно тему закрыть.

Я смотрю, что господин aaxxell и здесь отметился своим словоблудием.
bikeru2005, не обращай внимания на него.

Цитата: (Ahmed82 @ 25.11.2012, 13:25) Вчера все поставил, не спеша за 1,5 часа управился, задок приподнялся немного. Комплект нивовских проставок обошелся в 106 руб. Спасибо всем за коменты, ниче сложного нет. Кстати, стук почти пропал, иногда проявляется немножко когда лихачишь по плохим дорогам и машину сильно тресят, а так не слышно. Задний стабилизатор поперечной устойчивости снимал, линки CTR стоят, состояние отличное, так и не понял че по чем, облазил все, теперь точно знаю что дело не в ходовке.

Стук на не больших скоростях сзади - это порванные сайлентблоки. На длинных тягах они работают в очень жёстком режиме и поэтому их хватает на год-2 от силы. Так зад приподнялся, то рабочее место сайлента сместилось. Когда тяги стОят на машине, то не видно что сайленты кончились, монтажкой не проверяются, даже когда снятые не видно ничего, а стОит центральную часть чем-нибудь пошевелить, то видно, что оторвано всё. Я у себя такой стук ловил-искал 3 месяца. Готовлю отчет по сайлентам.

Предполагал поставить в качестве ходовых огней, но оставил как есть.
Цена за 2 шт - 600 руб. Пересылка примерно 200 руб.
Еще могу купить для вас такие красного цвета.
[attachment=26591:P1070656.JPG]
[attachment=26592:P1070657.JPG]
[attachment=26593:P1070660.JPG]
[attachment=26594:P1070661.JPG]
[attachment=26595:P1070663.JPG]
[attachment=26596:P1070664.JPG]

Наконец созрел отчет.

Сначала препарируем приборку
[attachment=26383:P1070592.JPG]
[attachment=26384:P1070593.JPG]
[attachment=26385:P1070594.JPG]

Затем снимаем шкалы. Я использовал две чайные ложки для снятия стрелок. Снимаются легко.
[attachment=26386:P1070595.JPG]
Снимает шкалы.
[attachment=26387:P1070600.JPG]
Затем отгибаем усики крепления "моторчиков" с обратной стороны и вынимаем их
[attachment=26389:P1070602.JPG]
[attachment=26388:P1070601.JPG]

Всё разобрано
[attachment=26390:P1070603.JPG]
Затем приклеиваем или как-то иначе крепим светодиоды в пластиковое основание. Нужно подбирать оптимальные места, чтобы освещение было ровным и не слишком ярким. Я определил всё опытным путем.
[attachment=26391:P1070604.JPG]
Затем очень долго пытался сделать подсветку стрелок. Перепробовав кучу способов остановился на самом простом. В монтажной плате просверлил отверстия, сточил верхушку светодиодов, вставил и загнул усики. Как - всё на фото..
[attachment=26392:P1070605.JPG]
[attachment=26393:P1070606.JPG]
[attachment=26394:P1070608.JPG]

Потом всё собираем и радуемся.
[attachment=26395:P1070611.JPG]
Одно смущает:
Я еще на машине не пробовал, но что-то как-то стрелки не хотят двигаться так же легко как до разборки. Кто подскажет, в чем может быть дело?

Да, еще теперь продаются черные шкалы, если кому-то нужно - пишите.

Наконец доделал свою приборку. Выкладываю фото результата.
[attachment=26331:P1070588.JPG]
[attachment=26332:P1070591.JPG]

Тема зацепила и я взялся за паяльник. Потратил 4 ночи и кучу времени на поиск решений, вот что вышло. Под каждой кнопкой свой светодиод. Всё разноцветно, т.к. в каждой кнопке стоит свой светофильтр. Табло часов и климата подсветил 4-мя диодами, просверлил для каждого отдельную дырочку, сделал светофильтры, тот фильтр, что стоял штатно удалил, Помучился с подсветкой крутилки.

На фото смотрится не очень, а в живую обалденно!

[attachment=26265:P1070574.JPG]
[attachment=26266:P1070575.JPG]

Еще год назад решил, что хватит слепить встречных. Нужно переделать фары на евросвет. Вариант замены на европейские не рассматривал, т.к. это очень дорого и бессмысленно, т.к. качество освещения родной оптики мягко говоря хромает. Были выбраны модули "Хелла", 90мм. Куплены в Москве во время командировке, хорошая фирма доставила на павелецкий вокзал в оговоренное время. За модули отдал 3600, март 2012 года.

Теперь по переделке. Изучил множество отчетов, в т.ч. и уважаемого bikeru2005. Смущало то, что штатный габарит удалялся. А это могла стать отказом при прохождении тех.осмотра. По крайней мере у нас. Пол года думал, решал, потом нашел разбитую левую фару. На ней и тренировался.

Итак, разбираем фару. Я использовал фен. Грел не жалея времени, всё легко разобралось.

Снимаем отражатель. Аккуратно.

Ставим отражатель на устройство для юстировки.

Я сделал его из отрезка столешницы и дух уголков. Пластиковые гайки в отражателе лучше заменить на такие-же, но другой фирмы. Я поставил от фар "Митсубиси". Наши родные ненадёжные, пластик легко срывается.
[attachment=25965:P1070357.JPG]
На стене напротив отмечаем место куда светит дальний. Это будет круг с очень неясными краями. Лучше сфотать как светит. Отметки делаем маркером. Я делал на кртонке от холодильника, которую прилепил к стене. Затем выключаем дальний и включаем ближний. Отмечаем горизонтальную границу и место перелома (галка). Еще раз дрожащими руками проверяем и перемерям. Главное чтобы отражатель не гулял. Теперь наш импровизированный стенд фиксируем, что бы никто его не сдвинул. Домашних лучше на 3-4 часа отправить погулять. Снимаем отражатель в устройства для юстировки.
[attachment=25951:P1070352.JPG]
[attachment=25952:P1070353.JPG]
[attachment=25953:P1070356.JPG]

На отражателе сзади есть выштампованая окружность, отступив к краям от него 2 мм очерчиваем еще одну и по ней вырезаем центральную часть.
[attachment=25948:P1070392.JPG]
[attachment=25949:P1070394.JPG]
[attachment=25950:P1070395.JPG]


Затем нужно примерить модуль и где необходимо скорректировать вырез.

Вставляем модуль в отражатель. Отмечаем два отверстия 4 мм. Это для двух болтиков, которыми нужно будет прикрутить модуль к отражателю. Поможет при юстировке. Просверлив вставляем немного загнутые болтики и наживляем гаечки.
[attachment=25954:P1070351.JPG]
Теперь светим в стену напротив и совмещаем дальний свет с отмеченным пятном. Затем, выключив дальний, включаем ближний в модуле и стараемся попасть в отмеченный горизонт и место перелома (галку). Фото нет, т.к. весь процесс трудоемкий и немного нервный. Как только попали болтиками фиксируем модуль. Возможно придется подложить временно что-то в щели для лучшей фиксации, например зубочистки. Закрепляем болтики холодной сваркой (НЕМНОГО!). После её застывания опять проверяем точность попадания.
Теперь нужно примерить маску или её еще называют бленда. Я сделал её из миски из нержавейки за 50 р. (Китайский рынок рулит) и софита. Вырезаем донышко миски чуть меньше чем посадочное место софита. Отгибаем лишнее во внутрь. С самогог софита срезаем всё лишнее в виде креплений. Внутреннюю часть надрезаем для того, чтобы закрепить внутри миски. Саму миску по внешней окружности обрезаем до нужной размерности.
[attachment=25955:P1070359.JPG]
[attachment=25957:P1070396.JPG]
[attachment=25958:P1070397.JPG]
[attachment=25956:P1070358.JPG]
Примеряем маску к модулю на отражателе. Нужно отметить 3 отверстия га 4мм для закрепления маски. Я припаял к нержавейке три шпильки на 3 мм и с обратной стороны закрутил гаечки.

Теперь собираем фару. Главное хорошо защелкнуть шарик, на котором она регулируется. Иначе придется снова разбирать (как мне).
Нужно тщательно очистить модуль, отражатель и внутренности фары от пыли. От отпечатков пальцев на отражателе отделаться не удастся, лучше не хвататься за него вообще.

После сборки нужно сделать заглушку сзади на ближний свет. Я сделал из пыльника для какого-то амортизатора и части родной заглушки.
[attachment=25959:P1070362.JPG]
В нее ставил переходник для лампочки. На него припаял провода для подводки к самой лампе. В модуле она Н7, а наша родная Н1. Провода у меня были от фары "Митсубиси Делика".
[attachment=25960:P1070349.JPG]
[attachment=25961:P1070348.JPG]
[attachment=25962:P1070347.JPG]

Всё, фара готова. Теперь её надо отполировать. Я поступил так: для начала шкуркой 2000 с водой содрал все царапины. Затем полироль для кузова, мелкоабразивный, потом спец.полироль для фар. И, о чудо, стекло стало снова прозрачным и как новым!.
Вот что вышло в итоге:
[attachment=25963:P1070339.JPG]
[attachment=25966:P1070341.JPG]
Габарит остался на месте и работает.

Поехав ночью вы сразу поймете, что немецкие модули светят на порядок лучше, чем родной японский свет. Конечно нужна регулировка. Но это уже совсем другая история....

Если кому-то нужна консультация - пишите, можно в личку. Могу помочь переделать фары.

За машиной уход нужен! Тогда все будет в порядке. А ТО у официалов/неофициалов это только для поддержания штанов. Никто не будет обслуживать чужой автомобиль так, как свой. Только за деньги. А что такое любовь за деньги мы знаем.

Рассказываю.
1. Это может быть не страшно, если вы стоите в горку, держите тормоз, педаль слабеет, а машина не откатывается с горки. Это работает вакуумный усилитель. Проверять нужно на крутой горке и не на дороге.
2. Это страшно, если машина начинает откатываться. Это указывает на то, что изношены манжеты главного тормозного цилиндра и нужно срочно их менять. Но менять лучше весть главный тормозной, т.к. практика показывает, что на машинах с возрастом более 5-ти лет изношен и сам цилиндр.

Безопасных вам торможенией!

По диаметру точно такой же, но кажется, что рулится веселее. Руль кожаный, это приятно, до этого много лет были машины только с кожаными рулями. Непривычно, что на пипку нужно нажимать чуть дальше от "бублика". К кнопкам привык быстро. Вот еще фото

Всем привет!
Вот и закончилась эпопея с кнопками на руле. Сегодня всё собрал и поставил на машину. Магнитофон пришлось продать и купить Sony 650, у него есть гнездо для подключения управления кнопками на руле. Ниже фото и собственно схема. Резисторы в 2-х пультах на руле перепаял на те, что указаны в схеме, микро не нашел, поставил малогабаритные отечественные. Все работает, удобно, обалденно
Кому надо, то пишите, помогу купить руль и перепаять схему. Стыкуется с любым Sony и Pioneer , у которых есть гнездо для управления.

Хорошо подходит от Тойота, только нужно немного подточить углы. Кому надо, могу скинуть фото и выслать кнопки. Всё б/у. Но ценник не как на Экзисте.

Мне понравилось, молодчина!

Всем привет!
Ну вот, не прошло и года, как моя эпопея со стеклоочистителем заканчивается. Помогли форумчане из клуба Российских классиководов "semerka", за что им огромный респект. Если кому интересно, то могу выложить ссылку на эту тему(если модераторы разрешат). Всё таки русские мужики головастые! И рукастые! Как только всё соберу, выложу фото.
Руль с кнопками еще не подстегнул ввиду отсутствия такового. Покупать дороговато выходит. Жду подешевле.

Всем доброго времени суток!

Вот начались дожди и я понял, чего в Хрюше не хватает: изменения времени между взмахами стеклоочистителя в прерывыстом режиме. Ввиду того, что у нас во Владивостоке дождь летом идет всего 2 раза(сначала 2 недели, а потом еще полтора месяца), то это очень актуально. До этого были машины, где всё стояло штатно. Случайтно увидел подрулевой переключатель от Honda Avancier, он пуля в пулю как наш, тока есть еще включение противотуманок и регулятор паузы работы дворников. Купил, сравнил, всё точно. Смотрите фото, фотал не я , это с одного уважаемого сайта, где продаются зап.части (не реклама).

Однако встретилось болшое НО. Ввиду того, что фишки одинаковые, то я наивно полагал, что максимум нужно вставить будет дополнительные контакты и что-то переподсоединить. Но схема подключения реле, котрое ведает паузой между взмахами двроников разная. Пересмотрел схемы на разные Хонда (CRV, Одисей, Цивик, Авансер, Аккорд, Прелюд), но там всё непохожее.

Поискал творения умельцев с других дружественных (а может и не очень) сайтов, нашел, что ставят от ТАЗиков реле и переменный резистор отдельно. Но у меня всё вместе! Что бы не лепить горбатого, прошу, если у кого есть опыт переделки или схема интегрального регулятора от HR-V, поделитесь, пожалуйста.

ТО, что нашел, выкладываю ниже. ФОТО НЕ МОИ!!! Только сканы схем.

Еще хочу сделать управление магнитолой на руле. Это, как я вычитал, не очень сложно, если в магниоле есть соотвествующая функция.
Поэтому ищу руль от HR-V с кнопками управления автоматом или от Аккорда 04 года(примерно), там кнопки стоят уже, а руль почти как наш. Еще подойдет от Прелюда, но там нет кнопок.

Если кому интересно, давайте вместе сделаем. Я же буду делиться успехами, если таковые будут.

Как ищем: Сначала рейка. На яме или подъёмнике рукой дергаем рейку(там где гофрированный кожух). Если люфта нет(а он сразу чувствуется), то выкручиваем в одну и в другую сторону руль и проверяем дальше. Если всё в порядке, то проверяем рулевую тягу и наконечник. Обычно их проверяют монтажкой или покачивание колеса. Но лучше вытащить наконечник из ступицы, тогда можно всё увидеть так сказать не вооруженным взглядом. Если рулевую тягу поднять до упора в верх и отпустить, то она должна опуститься плавно на шарнире или остаться в верхнем положении(это новая). Если падает, то замена, даже если нет люфтов. Про рулевой наконечник и так ясно. Если болтается - замена, туговато ходит - оставляем. Потом проверяем шаровую. А вот потом, если все ОК стойка. Почему стойка последняя? Потому что ее нужно снять-разобрать. без разбора не определить, нормальная она или нет. Сняв ее, сжав и сняв пружину проверяем "бух". Для этого полностью вытягиваем шток. Если в конце хода есть звук "шлиип" или просто чувствуется, что есть нет уже жидкости, то замена. Еще проверяем "бух" на середине хода. Для этого в среднем положении штока качаем его вверх-вниз с небольшой амплитудой. "Бух", если есть, сразу себя проявит.
Да, забыл, что перед разборкой стойки нужно проверить на люфт верхний опорный пошибник.
А ещё раньше - линки и резинки стабилизатора. Вместо резинок советую поставить полиуретан. Только на стабилизатор. В другие места не советую(но не навязываю своего мнения).