Сперва нужно померить высоту меседесовского сиденья, той части на которой ты сидишь и промерить высоту родного сиденья, возможно будет сильно высоко. Я когда себе сидухи искал в первую очередь ориентировался именно на высоту, т.к опыт тюнинга водительского сиденья имеется - в родной каркас сиденья вварен каркас сиденья от цефиро, с поролоном и оббивкой получилось выше на 2,5 см чем родное сиденье, зимой сидеть в шапке не удобно.

Привет, отверстия находятся сзади, под бампером, с обоих боков. Если смотреть с боку - где то, чуть выше брызговиков задних. Отверстия прикрыты инерционными шторками - клапанами. Может они залипли и не открываются. Проверь их - встань ближе к заднему бамперу, резко захлопни дверь (повысишь давление воздуха в салоне), через секунду, если шторки исправны, услышишь под бампером похлопывание, свидетельствующее о том что, шторка сначала открылась, а потом закрылась.

Для герметизации без прокладочных уплотнений необходим термостойкий, бензомаслостойкий (т.е не уксусный, к сожалению, большинство герметиков с "уксусом") герметик, я свой масляный насос садил на самый дешевый силиконовый герметик - формирователь прокладок в белом тюбике с голубыми надписями. Продается в любом магазине автозапчастей. Проехал после ремонта около 6000 км, все сухо.

Цитата: (ArtyAF @ 12.1.2014, 16:21) доступ к этим болтам распред не перекрывает, но при честном капиталении двигла его снимать нужно и вот почему: одна из распространенных проблем всех "сэндвичевых" автодвигл с опрессовываемой прокладкой ГБЦ (которые как "бутерброд" слоями собираются вокруг жесткого блока цилиндров) - это температурная деформация ГБЦ. Поэтому при таких работах всяко полезно проверять степень этой деформации (в идеале - на разметочной плите, но можно и лекалкой "крест-накрест" и т.д.). А сделать это можно только когда головка "разгружена" от всех статично деформирующих её нагрузок, т.е. и сама снята с блока, и с неё все снято.

Согласен, но при "честном" ремонте двигатель нужно снимать, ставить на вращающийся спец. верстак, разобрать до последнего винтика, произвести все необходимые замеры. И только после этого можно приступать к самому ремонту.

Цитата: (Водила @ 12.1.2014, 12:00) Доброго дня друзья, собрались капиталить движку у друга на Хрюше, я буду у него как бы ассистировать (и опыта набираться), сам плохо понимаю, у друга практический опыт капиталки русских машин есть. Но самое главное у друга руки хорошо дружат с мозгами! Подскажите надо ли снимать распредвал, чтобы был доступ к болтам головки? И надо ли снимать масляный насос? Спасибо за советы!

Привет! для того чтобы снять головку блока цилиндров распредвал снимать не нужно, доступ к всем 10-ти болтам, которые держат ГБЦ есть. Так же можно ни снимать трамблер, если не собираетесь менять уплотнительное резиновое колечко на трамблере.
Про снятие масляного насоса не понятно. Если вы боритесь с масло жером и меняете в блоке цилиндров колечки поршневые , маслянный насос снимать не надо (насос к блоку прикручен 6-тью болтиками, прокладка - герметик).

Хороший развальный мастер работает в автосервисе "У колеса" на Говорова,17. http://tomsk.regtorg.ru/comps/c236268-u_kolesa.htm
много раз там сход развал делал, на разных машинах, только положительные эмоции, хрюн покрутить стоит 600 р. Если ты себе, думаю маркобразные будут дороже, т.к. там регулировать надо сразу перед и зад.

Привет! Вопрос - твой автомобиль с двумя кислородными датчиками или с одним? Я это к тому, когда пытался завести может нагнал бензина в катализатор, соответственно если вторая лямда имеется, она и выдает ошибку.

Бляха муха, да отрегулируйте клапана нормально! В мануале написано - зажимать до того момента, года щуп будет перемещаться в зазоре с трудом. Я так же трахался, отрегулирую клапана по привычке как на жучке - чуть упор появился и порядок, проедешь - шумит, летом мотор перебирал, смотрел клапаны и направляющие - люфтов нет, после переборки когда клапана регулировал поджимал посильнее, шуп с трудом, но все же перемещался. Завел и никаких стуков (клапаны не перетянуты - проверял мерил компрессию на холодном и горячем моторе).
Сама конструкция механизма газораспределения Д16 в абсолютно исправном состоянии шумна до неприличия.
По поводу раннего "прихода" от втека на низких оборотах обольщатся не надо - если запустить втек (увеличить продувку цилиндров) на низах, ехать будет хуже чем не втек (аэодинамика каналов в ГБЦ при низкой наполняемости, т.к обороты низкие не даст создать правильную смесь), да и расход бензина увеличится.
По настоящему приход от втека на все 19 л.с будет после 5000 оборотов и только так.

Привет Vasgen, только на дизель 2,5 литра не меняйся, они в основном из Кореи с каким-то "комонрейлом", который не дружит с нашей соляркой, И еще смотри внимательно переднюю подвеску (живет не долго) - лишний повод сбить немножечко цену.

Сочувствую, желаю вам удачи с ремонтом двигателя!
Действительно, ребята правы, за столь малый пробег даже при низком уровне масла шейки коленвала так не изнашиваются. Следовательно продавец был в курсе проблемы, наскоряк отремонтировали - запихали новые вкладыши, а вам ни чего не сообщили. По хорошему нужно привлечь продавца, а договор купли - продажи вы с собственником по ПТС заключали?

Не обязательно менять, есть рем комплекты манжет, соответственно можно аккуратно при помощи педали тормоза выдавить поршень, почистить, заменить манжеты и собрать обратно.

Цитата: (ArtyAF @ 8.10.2013, 22:13) А вот такой вопрос (упаси б-г, это не троллинг ): в "библии" написано, что после регулировки клапанных зазоров нуна провести стандартную "шаманскую" операцию с болтом приводного шкива коленвала, а именно - ослабить его, потом затянуть под 20 Нм и дотянуть еще на четверть оборота. Когда это делается при работах по ремню ГРМ, смысл процедуры еще худо-бедно понятен (хтя, тоже спорно): "переустанавливаем" осевую нагрузку на ведущий шкив ГРМ, но когда регулируем клапана, накуа оно?!

Все просто, при регулировке клапанов, выставляя в ВТМ любой цилиндр, выполняют врашение за болт шкива коленвала - против часовой стрелки, соответственно болтик откручивается также против часовой стрелки. Возникает вероятность ослабления болтика (болтик затянут сильно, но япы считают что можно ослабить), Для исключения вероятности ослабления болта шкива коленвала производитель рекомендует открутить, а потом хитро затянуть этот болт.

Ребята, от начавшейся коррозии не поможет ни тектил не мовиль не битумная мастика. Тектил создает защитное покрытие на "новом" базовом лакокрасочном покрытии, производитель уверяет, что можно обрабатывать голый металл. Пробывал, обработал новое крыло из нутри, через 1,5 года полезла из под тектила ржа. Мовиль - только для скрытых полостей, как работает (защищает) непонятно, на вид и запах - сгущеная масляная краска. Битумные мастики хороши, защищают металл от контакта с влагой, но термопластичны, то есть при отрицательных температурах лопаются и отскакивают от защищаемой поверхности. Преобразователи ржавчины - зачастую растворы с ортофосфорной кислотой, после обработки прокорродированного участка преобразователем ржавчины, оставшаяся соль д.б обязательно полностью удалена, иначе, при увлажнении получиться "подкинули дровишек в огонь коррозии". Антигравий, так ваще пипец, имеет пористую структуру, как губка впитывает воду, тем самым создает благоприятные условия для коррозии. Я просто устал бороться с коррозией, это бессмысленно,
просто забил и наслаждаюсь эксплуатацией автомобиля! Чего, собственно и вам всем советую.

Цитата: (ivvaha @ 24.9.2013, 18:03) Здравствуйте друзья!!!!!! Моему младшему брату нужна помощь. Его 12-шка что то забарохлила ему нужен надежные сервиз ну и чтобы не сильно дорого. Посоветуйте пожалуйста буду благодарен от души.

Привет! Что конкретно забарахлило, чтоб советовать сервис надо иметь представление о причинах, например, если электроника барахлит - лучше сюда http://avtotyun.tomsk24.net/, если МКПП, то х.з. делают все конторы, методом: разобрали- все старые потроха выкинули - вствили все новые потроха - собрали, что будет дальше - лотерея (по моему толковых спецов по коробкам у нас нет). Ну а общеслесарные работы я на десятке делал здесь http://maps.2gis.ru/#!/tomsk/center/84...mInBuild/page/1
там 2-3 конторы, уж точно помогут и недорого.

Цитата: (Goliaf @ 17.9.2013, 20:58) у меня голова стоит pioneer deh-p80mp. играет хорошо внутри, но вот хочется что то поменять к следующему лету. динамики стоят только спереди. т.к. предыдущий хозяин убрал задние когда делал шумоизоляцию но вроде как говорил что выходы на задние колонки сделал и протянул. Сам пока не лазил. Что можете посоветовать какие колонки лучше взять на зад, планирую ставить в те места где стоят декоративне заглушки в багажнике. В принципе читал тут что некоторые советуют передние колонки ( если они штатные) переставить на зад , а вперед поставить по солиднее.

Привет, знаком со старым, добрым, самым мощным (36 ватт на канал в номинале!) архаичным deh-p80mp. А кокой он выдает звук... Отличительной особенностью от собратьев (77 и 88) является внешний вид- кстати он задал облик многим другим аппаратам, а также самая главная особенность - выводы на задние колоки можно использовать при подключении небольших сабуфероных динамиков (имется ввиду открытая установка) в меню имеется даже соответсвующая регулировка. Мой совет: 1. Обеспечить ему достойное питание, т. к. токи доходят до 40А (+ и - взять напрямую с АКБ, я делал + через 50 амперную релюшку к желтому и одному из красных проводов, часы можно запитать на постоянный +). 2. Оценить передние динамики - в прямом смысле, если стоит какой ни буть панасоник, сони, пионер, JVS, мистери и т.д примерной ценой до 3 т.р все же лучше заменить на буджетники Focal, morel и т.д, но только брать 2х копонентную и на 16,5см. А те, которые снял (скорее всего 13 см) поставить на зад - на "подзвучку". Береги его (deh-p80mp), сейчас таких не делают!

[quote name='dibrov' date='6.9.2013, 4:35' post='423279']
Вот кстати со стороны фильтра и датчика масла всё сухо.
Всё-же хочется услышать мнения разных людей, на что это похоже?
Нужно менять кольца или просто прокладки можно поменять,процедура?
Если вынимать движок и весь разкручивать-не будет ли резонней заменить всё и сразу? Что-бы через пару месяцев снова не лезть.
Конечно хотелось-бы отделаться "малой кровью".
P.S. к сожалению специалистов но "Хрюше" не много-не хочется очередной раз полагаться на дилетантов. Мне такие уже и двиг. хотели менять(50 тыс. назад) и кондёр, и насос ГУРа... а оно всё работает и работает...
[/quot
У меня, судя по фото, было все хуже, масло лезло отовсюду. Начал с малого, поменял прокладки - клапанной крышки, заглушки патрубка ГБЦ (на ВТЕК), при смене масла-прокладки поддона, потом при замене ремня ГРМ -сальники лобовые, раскошелился - за 6800 р мне поменяли задний сальник колена. Все делал не сразу а в течении пары месяцев. А вот теперь интрига - как ты думаеш, устранив протечки, снизился ли расход масла? К сожелению нет, сколько доливал раньше, столько же доливал после вышеупомянутых замен. Тем более через 6 месяцев езды (задлбало доливать, расход быль больше 1л на 1000 км) я поменял колпачки маслосьемные и колечки поршневые и еще 2/3 того, очем писал чуть выше. Стало быть, на моем примере устранение маслотечей (замена сальников, прокладок) экономически неоправдана т.к. масло как уходило, так и будет уходить. Мой совет - лучше все делать сразу с дефектовкой, заменой деталей. По поводу доверия к ремонтерам, найди знакомых, друзей, родственников, короче тех, кто сталкивался с ремонтом двигалеля в СТО, послушай их отзывы и я уверен на 100% что определишся куда сдать на ремонт машину.
ps Двигатель в HR-V конструктивно очень простой.

Цитата: (stat220 @ 27.8.2013, 13:04) трамблер по другому не поставишь, и если даже он не затянут и сдвинулся от этого вибрации не будет. надо скинуть чехол и посмотреть совмещение меток.

Еще как поставиш, можнопоставить трамблер либо как надо, либо на 180гр. переворачиваеш, там есть свои метки.

Цитата: (Varenich @ 27.8.2013, 13:57) Трамблёр не смещен, всё точно как в аптеке, затянуто отдуши. Насчет дросселя вчера еще купил промывку, скоро промою. Гайки, болты затянуты. Подушки нижняя порвана, сёдня-завтра куплю и поменяю. От нее возникла вибрация, но серьёзных потерь мощности быть не должно, а они есть. Грешу всё-таки на ГРМ и дроссель. У мну глушитель читка дыряв у последней банки, поэтому все изменения в работе двиги слышу сразу, как выхожу из машины. Кто без потерь менял ремень ГРМ, отпишитесь как всё-таки выставить распредвал: по стрелочкам или по верху блока, а то мнения расходятся, а птичку жалко.

Окунись в чтиво мануала, по срезу головки и метке на шестеренке коленвала и корпусе маслянного насоса выставляется верхняя мертвая точка, надевается ремень, преднатягивается роликом и ставится нижняя крышка и шкиф! За тем крутитиш ГРМ за болт шкива колена для усадки ремня на пять оборотов и заново натягиваем ролик через отверстие, с заглушкой в кожухе. Вот тут и потребуются метки на пластиковой задней крышке головки. На нижней крышке ГРМ есть мушка, на шкиве есть группы меток, нужна группа где одна полоска - крутиш и совмещаеш полоску с мушкой, совместил и смотриш метки на пластиковой задней крышке головки - должны совпадать с метками на шкиве распредвала. Иными словами шкиф коленвала имеет немного смещенную метку, если сравнивать с меткой на шестеренке. Вот по этому, если ВМТ стотрится по шкиву колена, то метки шкива распредвала немного смещены и должны совпадать с метками на пластиковой задней крышке. Зачем так сделано, наверно для некого запаса по зажиганию (шкиф колена имеет демппфирующую тугую резиновую вствку, которая возмонжно в динамике немножко смещается).
Совет: из-за левой нижней рваной подушки вибрации не будет, это 100%, народ ездит с рваными подушками и нежалуется на вибрацию, ее назначение гасить рывки двигателя, например при резком ускорении. Удачи!

Цитата: (Якорь @ 16.7.2013, 16:19) Здравствуйте, сегодня поменяли вариатор, с такого же сняли,за 30000 рублей, трогается плавно но сильная вибрация при езде , и при нажатии на педаль газа какойто щелчок под капотом появился , что это неправильно заменили или тоже проблемный варик. Спасибо

Привет! Однозначно нужно возвращаться к установщикам вариатора, пусть еще раз проверят - всё ли правильно собрали и подключили, проверят уровень жижи, похоже по симптомам на не вставленный до "щелчка" привод

Timba привет! Ну раз что-то в АВС срабатывает, не все так плохо. При отсутствии сигнала с датчика АБС, контроллер АБС тупо отключает систему и зажигает лампочку на приборной панели. Работает ли система АБС можно проверить - разгонись на пустом месте до 50 км и резко педаль тормоза "в пол", если работает, ты сразу поймешь. Ну, а дальше, либо как VASGEN советовал мерить сопротивление на датчиках (если система не работает), либо прокачивать тормоза, ибо симптомы очень похожи на завоздушивание блока АБС

Привет! фирма "Автолюкс", у них все в наличии (Китай) и установят (вклеют) сами. Они мне на 2 машины ставили лобовые стекла. Проблем после установки не было.
Вот ссылка: http://maps.2gis.ru/#/?history=project/tom.../sort/relevance

Ок.

Цитата: (VasGen @ 2.5.2013, 9:59) drgoogler Такая тема была у коллеги, у него резина года 4 была, при этом пробег на ней был никакой. Но когда он в прошлом году на ней поехал по городу, заметил жуткие биения рулевого. Корд потерял свою жесткость. Поэтому я и спрашиваю про возраст резины.

Разговаривал сегодня про биение на новых дисках и б/у резине с шиномонтажником (знаю его уже лет 10, доверяю его мнению на 100%), так вот он сказал что виновата стопудово резина.

Цитата: (drgoogler @ 1.5.2013, 18:05) Переобулся на штампы, вибрация пропала.... Резина ровная, ни грыж нифига не видно. Все-таки из-за центровки колес, скорей всего. Заказал центровачные кольца, посмотрим что будет

Посмотри в отверстия под шпильки в литье на предмет конусности привалочной плоскости под гайку, я когда себе литье искал, видел диски с отверстиями без конуса. Если конусность есть, то не в литье дело, т к. гайки при равномерном затягивании отцентруют диск как надо.

Вот глядел задумчиво в окно, а за окном Roadster проехал.