Цитата: (voyager @ 27.2.2021, 14:11) Может я торможу, но что-то я не нахожу возможности купить оригинальный сайлентблок левого переднего рычага.

Не может, а так и есть. Во первых не понятно про какой сайленблок разговор, передний или задний? Если задний то это глухо, но опять же задний он вечный. Если передний, то что мешает развить мысль в соответсвующей теме поиска такового, он стандартный и думаю при усердии можно подобрать с небольшой доделкой тот же оригинал от других моделей хонды или подобных. Но нет, мы лучше свою первопроходимость и неоднозначность решения вопроса просто обозначим в создании новой темы, так же проще, постучал по клаве и сиди жди решения. Не, реаально, тупеет форум, читать и познавать уже нечего, а так быть не может, на основе такого богатого опыта форума должны созревать новые решения, но видимо не от кого. Старики(я) уже больны для поиска, новое просто паразитирует!!!

Цитата: (gigi @ 9.2.2021, 14:12) никаких проблемм даже в эти -35 не возникало.

Всегда приятно почитать оптимистичные лозунги. -35 ноу проблем, тут либо -35 липовые, либо... Тут даже не столько акум сколько сам мотор при такой температуре очень неохотно проворачивается. Конечно сейчас обнаружится что мотор имеет сторонний подогрев, тогда и разговор о -35 здесь неуместен. Ну а семь лет это обычный нормальный срок службы, а вот далее начинается регрессия.

Цитата: (Moroz 123 @ 31.1.2021, 0:06) левые подсовывают. Но это ж не они виноваты, а поставщики((((

Нормальная фильтрация в экзисте левых з\ч если не сказать отличная, на фоне других подобных магазинов.

Цитата: (Валеркус @ 25.12.2020, 14:13) ПЯТАКИ МОЖЕТ ПОЧИСТИТЬ НАДО))

Может. Вопрос то такой большой в чем? Как почистить? Так есть тема где все это уже чистили и меняли. Почему все думают что им лично должны все обьяснять.

Искривление(коробление) более 0.05мм уже не пригодно. 0.2мм это не искривление(коробление) при котором еще можно шлифнуть, это слой который можно снять с плоскости при наличии на ней дефектов(раковин). Я же говорил, что вместе с плоскость коробит и виртуальную ось пастелей, при короблении до 0.05мм это все(плоскость и ось) притягивается обратно. При большем короблении, притянуть уже проблемно, ну а если это больше еще и шлифнуть по плоскости, то плоскость то притянется нормально, а вот ось уже так и останется коробленой и вал там будет медленно но верно умирать. В крайнем случае лучше попытаться притянуть более коробленую гбц, ну там до 0.1мм примерно, чем шлифовать такое коробление, ну еще надо сматреть геометрию коробления, если она винтом, то в этом случае влияние на ось пастелей меньше, тогда шлифовка целесообразна.

Цитата: (lev542 @ 2.11.2020, 0:28) ну так я ж машину не с рождения насилую, она досталась мне в 14-летнем возрасте с пробегом 160 тысяч и с полной историей обслуживания, в плоть до того на каком пробеге лампочки менялись, первой хозяйкой 7 лет была девушка, которая обслуживала машину у моего знакомого, потом машина уехала в соседний город и 7 лет ей владел дедушка, так что варик в прошлой жизни оборотов не видал, я поначалу начитавшись о проблемах вариатора тоже его щадил, пока мотор масло жрать не начал, поэтому мне стало пофиг и я перестал его жалеть, но ему почему то ни хрена не делается

Ну так ваш пробег всего полтинник, а вы говорите 210 тыс экстрима. Дедушка-девушка, там может самая часто используемая педаль, это была педаль тормоза.

Цитата: (Kir NNov @ 30.10.2020, 1:24) Что же в таком случае делать? Заказывать контрактную ГБЦ, ставить новую ГБЦ от дилера? Можно ли шлифовать блок? Спрашиваю просто из интереса, понятно, что в моем случае даже не ясно, в ГБЦ ли проблема. Что за постели распредвала - даже не буду сейчас делать вид, что понимаю, но спасибо, что разъясняете, потом может быть посмотрю мануал по двигателю.

Постели распредвала это места где вращается распредвал. Можно ли шлифовать блок? собственно в блоке тоже есть посадочные места(постели) под колено и если блок повело, то и их тоже, притягиванием гбц к блоку, блок уже не поправить в отличии от гбц с допустимыми отклонениями, так что вывод напрашивается сам собой. Хотя собственно шлифифуют, просто валам после этого все равно тяжко работается. Изначально вам надо было требовать дефектовку, в чем причина, а затем уже искать выбирать методы лечения. Вот этот обломленный болт, это скорее не кривая затяжка, а обычно при выворачивании закусывает и ломает болты сыромятину, еще хуже если сделанные из непонятной стали, их вытягивает и закусывает. Отсюда можно сделать осторожный вывод о причине, как вариант.

Если допустить что трещина пошла от резьбы под болт в блоке, то она не могла пойти в две стороны, в сторону масленного канала и в сторону канала охлаждайки, что бы сделать их сообщающимися через это треснувшее резьбовое отверстие. Допустим была излишняя гидронагрузка, бац и треснуло, достаточно небольшой трещинки в одну сторону и нет больше нагрузки. Или вы хотите сказать что трещина горизонтальная, и прошла по горизонтали от канала до канала, типа болт выдавило вместе с частью блока? Ну наверное это все было бы заметно при ревизии плоскости блока. Лекальная линейка вообще в той мастерской есть? И вообще, как они лечили сей недуг? Ну опрессовали пусть плохо ГБЦ, все нормально, дальше что? В чем причина. Надо же было понять прежде чем собирать мотор. Если думали на прокладку ГБЦ и кривую затяжку, то какого сами стали ставить не оригинальную прокладку с непонятным моментом затяжки. За свою работу наверное не мало взяли, но зачем то сэкономили полтора рубля, возможно пустив тем самым все деньги коту под хвост. Прокладку кто выбирал, настаивал на данной? Хотя не факт что дело в прокладке, однако непонятны действия мастеров начавших собирать мотор не поняв причину утечки масла. Голову ГБЦ как повело, так и обратно могло притянуть, есть допуски на этот счет, а если повело более допуска, то по уму такую ГБЦ выкидывают, потому как плоскость то вы шлифнете, а вот как поведенные постели вала при этом на место поставить, при искривлении ГБЦ в поле допуска, это все просто притягивается обратно в нужность при сборке, при условии что не повело сам блок, ну а если и блок повело сверх допуска то тем более это все. Вся это шлифовка ГБЦ это от лукавого, это на старых грузовиках применимо с их зазорами в валах, но видимо еще кормит и не плохо кого то по сей день.

Цитата: (Kir NNov @ 29.10.2020, 13:01) Наверно, я не могу совсем поручиться, что в масле не было ОЖ. Просто в первый раз, когда приехал, следов ОЖ не было практически заметно даже в том масле, которое было в расширительном бачке ОЖ. Словно она выкипела или вытекла. Сейчас, во второй раз, ОЖ явно есть (в системе охлаждения, в смеси с маслом), а как в двигателе - не знаю пока. Скажите, а разве не может быть, что связь каналов на остывающем двигателе оказывается выше и уровня масла, и уровня ОЖ?

Вообще то заливная горловина радиатора это самая высокая точка системы охлаждения, и там всегда с верхом, как может в системе которая ниже этой горловины образовываться пустоты? Если бы так было, то система постоянно бы завоздушивалась и был бы постоянный перегрев. А вот в масленной системе, да пустоты образуются постоянно после остановки мотора, это не страшно, после запуска все быстро прокачивается и выдавленный воздух легко уходит через сапун.

Вобще то раздатка, с карданом, пока задняя ось не начнет толкать переднюю, безполезная штуковина, она вращается синхронно принимая одинаковый вращающий момент что спереди что сзади. А вот когда кардан снят, раздатке постоянно приходиться крутить пусть маленкий но все же свободный фланец. Не там копаете. Вангую, это кардан воет.

Цитата: (Серёга86 @ 8.9.2020, 6:30) В том то и дело что на месте руль ровно прямо, колеса тоже чётко прямо, поэтому регулировка не поможет, а вот на ходу для движения ровно прямо, руль приходится чуть доворачивать в лево. Примерно так.

Сменить резину. Было такое, на регулировке уже испробовали всякие настройки, ничего не помогало, простая замена резины решила проблему.

Цитата: (draiver202 @ 20.7.2020, 16:21) Завтра погоню на промывку. Мастер предупредил что возможно потребуется замена уплотнительных колечек. Даже ВИН код машины спросил, чтоб посмотреть есть ли они и почем. А я вот думаю, а менял ли их кто когда. И надо ли вообще. А то разведут на бабло

Сравнивал эффект промывки на сто, с промывкой в бак ликвимоли, двоечка в крайнем случае троечкой, эффект одинаков. Эффект сравнивался на засранных форсах когда долгосрочная топливная коррекция уже зашкаливала за норму, в обоих случаях результат был одинаков, коррекция возвращалась к стремлению к нулю, так что думайте, ликвимоли дешевле по деньгам и минимум(отсутствие) затраченного времяни. Единственный плюс на сто, это вы заезжаете на унылом моторе а выезжаете на достаточно бодром, т.е. эффект враз и более эффектен, на ликвимоли в бак эффект наступает постепеннно размазанно поэтому малозаметен, но он такой же, о чем подтверждает топливная коррекция, эбу не подвержен эфектом плацебо и врать не будет.

Цитата: (coolerlab @ 14.7.2020, 23:17) Из владика, контакты дал

Мотор просто из владика мне ни о чем не говорит, их там не делают, там есть точно такие-же разборы пробежного автохлама как во всей России,просто больше, мне уже присылали запчасти с владика типа контракт, мои стоковые части были в лучшем виде. Меня интересует продавец непосредственно ввозящий автораспилы, а не хороший человек с владика.

Цитата: (xan1962@ @ 11.4.2020, 22:17) чтоб исключить подвесной- сними кардан. и ступичные сразу проявятся.. а ещё такой вариант-задние подшипники или привода..Я так себе мост заменил.. литров 8 жижи новой. до того..Вариант?

Не надо так сильно переживать, переболеем все, тем более половина уже переболела. Подвесной есть и на приводе, о нем и разговор.

Цитата: (Olihandro @ 11.4.2020, 21:12) предлагаешь махнуть оба ступичных? да и опорный (подвесной) заодно? з.ы. давай на ты если что)

Для чего оба? Что говорит змейка? Если правый поворот успокаивает гул, это правый ступичный, подвесной слева, для чего лишние манипуляции? Придет время левого, тогда и подумаешь про подвесной.

Цитата: (Olihandro @ 11.4.2020, 20:55) Удивлялись вот чему: я прибыл на сто, говорю поехали кататься, гул послушаете на ходу, как меняется от положения руля. Сначала отказались, говорят и так на подъёмнике ясно будет. Но ясно не стало. Покатались вместе, странно говорят, ступичные живые, а гул и небольшая вибрация на кузов есть - "под ногами" как сказали. Трипод в шрусе может такой эффект давать?

Небольшая вибрация на кузове под ногами и есть ступичный. Я же вам сразу сказал, что на подьемнике в сервисе вам вынесут мозг. Я раз доверился, реально ребята пальцы гнули за себя, и реально довели маразм до трипода, за мой счет, благо договорился что сам трипод будет за их счет, который затем им и остался, когда дело было банально в ступичных. Пойми, там 99% безтолковых ленивых самоучек, их можно использовать только как мускулатурную силу и не более.

Цитата: (Olihandro @ 11.4.2020, 20:35) Всё так и есть! Когда змейкой катались - сервисмены всё слышали, удивлялись. Даже небольшой угол при повороте руля - снимает гул. Про проблему замены подвесного - ну да, оба отметили, что проще ступичный заменить, чем этот. Про сальник да, сразу подумал, что за компанию его взять. Дальше пока не знаю что думать и что делать...

Не понятно, чему удивлялись сервисмены? Про подвесной, замена там проще, когда знаешь как. Сальник подвесного не за компанию, сохранить его при замене пш не получиться.

Цитата: (Olihandro @ 1.4.2020, 19:20) Когда змейкой еду - всегда при правом повороте гул пропадает, в затяжном повороте тоже. При повороте налево и прямолинейном движении - ничего не меняется. Смущает то, что гул весьма обильный, на руле не чувствую, как то больше в кузов и достаточно глухой. Вот ещё такой эксперимент провел (знаю, что вредно, я недолго). Где то около 40км/ч - переключил на нейтраль, гул остался, дал змейку - всё так же, пропадает звук. Просто слышал на другой хрюше как ступичный помирал - там больше на звук троллейбуса похоже было, у меня какой то другой, более злой гул) з.ы. При разгоне присутствует вибрация в небольшом диапазоне (40-50 км/ч) на кузов, но тут больше уверен, что варик. Вобщем начну с подшипника, как карантин снимут.

Самое главное не удивляться потом возможной неадекватной работе абс. Просто обязательно выставить нужный зазор, спокойно самому, стошников этим не мучать, естественно если после демонтажа ступичного не загорит лампа абс, если загорит тогда стошников мучать до победной замены датчика.

Менял ступичный выявленный мною змейкой. Приехал на СТО, говорю надо заменить правый ступичный, спрашивают как и где определил, отвечаю просто знаю. Многозначительно так говорят, ща пасмотрим, пощупаем может и не ступичный. Подьемник, крутят, шатают, говорят что то не походит на ступичный. Говорю, меняй, я плачу. Снимает ступичный и говорит ну да, похоже что так и есть, но опять же по его только похоже. Ставит новый ступичный и я уезжаю наслаждаться тишиной. Представляю сколько бы версий пришлось отработать если бы просто доверился стошникам на подьемнике. Просто я это уже проходил однажды.

Цитата: (Legandr @ 1.4.2020, 15:27) Может не быть, а может и быть..в любом случае операция недолгая и безвредная.. Положительный результат однозначен, отрицательный требует дальнейшего изучения.

Так 100метров змейки достаточно для выявления ступичного, для чего большее то?

Цитата: (ArtSL @ 1.4.2020, 9:04) Подскажите, потекла помпа gmb (38 тыс отходила зараза, опять весь узел вскрывать) То что родную помпу поменял на пробеге 147к уже понял, что зря, родная еще бы переходила долбанную gmb (утверждали что меньше 100к ну никак оне не пройдет обманщики) =(, 3 вопроса: 1. В инете нашел что грм 14400-P2E-004 (оригинал, 3000р, обычно его все ставят) заменяется на 14400-P28-004 (оригинал, 2000р, хочу его купить), кто то ставил его? оба хонда, но разница в цене 1000р, вот и вопрос есть ли различия. 2. В теории грм ходит под 100к (сейчас стоит оригинал, менял вместе с помпой 38к назад), но на него получается уже охлаждайка попадала от помпы, есть ли смысл рисковать и ехать на нем еще 60к или после течи помпы поменять опять весь узел? (думаю поменять все поновой) 3. ролик натяжителя в прошлый раз не менял, есть ли смысл менять? Сколько родные вобще ходят? а то поменяешь сейчас на Koyo и опять че нить не доживет в узле до 100к. Помпу купил aisin. Текущий пробег машины 185к. готовлюсь опять к полной замене узла.

Охлаждайка помоему нейтральна к резине, иначе вся магистраль была бы не из резиновых патрубков а металл, так что думаю чисто визуальный осмотр на предмет потертости ремня и далее его же в путь, потертость может быть если с охлаждайкой на ремень попадала твердая взвесь. Ролик конечно можно и заменить, как раз таки еще и по причине присутствия охлаждайки в этом месте, и не забывайте что коуо это вам не gmb, качество на порядок выше и можно смело заменять оригинал.

Цитата: (Olihandro @ 31.3.2020, 21:22) вселяешь надежду! Спс! По глупости пару лет назад ступичный, а вот какой - не вспомню Как начать диагностику? привода скинуть и послушать? Варик вроде проблем не доставляет, для своего возраста ездит без пинков и глюков, но вот гул довольно "тяжелый".

Ничего не надо скидывать и домкратить, гул может быть и без люфтов в подшипнике, тем более он двухрядный, и без нагрузки на подшипник гула может не быть, его в этом случае можно будет услышать только стетоскопом. Простая езда змейкой самый лучший и легкий способ выбраковки ступичного. Покрутите руль более интенсивно при езде, не более резко а плавно но на больший угол и все поймете. Единственное надо исключить что само колесо в прямолинейном положении ничего не задевает, хотя там был бы не гул а некий рыкот.

Цитата: (Olihandro @ 31.3.2020, 20:47) Привет, бандиты! Сорян за некрофилию, но вопрос назрел) Ясно, что сервис в помощь, но может поделитесь опытом. Примерно год назад стал появляться гул при езде. Откуда идёт не очень понятно, но гул хороший. Начинается где то с 30 км/ч, пик на 80+. Конечно хочется верить, что это не варик, но такие сомнения есть. Единственное, что влияет на гул на любой скорости - поворот руля вправо градусов на 15. Гул в таком положении пропадает, например в затяжном правом повороте. Сильной вибрации вроде нету. С чего начать, чтобы не сразу гулять на всю капусту? Всем здоровья и добра! з.ы. монопривод, 5дв.

Тишина в правом повороте, это правый ступичный. Коробасу на повороты руля фиолетово.

Ни надо скидывать клеммы, достаточно просто подключить акум и просто именно ездить, можно останавливаться, да до пришествия нескольких включений вентилятора, тем самым мы калибруем не ХХ а подхват ХХ на прогретом моторе после сброса газа, иначе они будут просто проваливаться на секунды но возвращаться в положенные ХХ даже без калибровки, эбу без всякой калибровки прекрасно помнит какие ХХ должны быть всегда, а вот подхват теряет. Но тут случай с повышенными ХХ, а это другое. Эбу помнит какие должны быть ХХ но при определенном режиме(состоянии) работы мотора, а это ему дают понять датчики, и первый датчик температурный, но есть и еще, но там сложнее.

Цитата: (Aglokos @ 25.1.2020, 20:43) Если такая цена, то это не дорого. Не знаю почему стошники сказали, что на оригиналах разорюсь, видимо не стоит мне к тем ни по каким вопросам обращаться, стремные они С подвеской проблем не было, стука тоже не наблюдаю. После гравийных дорог появилось шуршание в задней части автомобиля, не постоянное, на скорости 60-80 при поворотах или резком перестроении. И то это не всегда бывало, вот и заставило меня съездить и проверить подвеску. По переду ничего не обнаружили, а сзади сказали сайленты все износились и надо менять. Только за работу выставили 100-130 $. После этого я и начал искать советы на форумах, так как пока не опытный в этих делах. По шуршанию ещё предположили, что мог подшипник шуметь, но внутрь никто не лазил, чтобы подтвердить это. Буду искать другие варианты по диагностике. Спасибо всем за помощь! Буду разбираться.

Нету оригинальных сайлентов продольных рычагов в продаже отдельно от рычагов. Непонятно на чем предполагалось разорение. Шуршание на поворотах, если полный привод, замени масло в заднем редукторе. Успакойся и просто катайся. Тут полфорума посрезали оригинальные салейты передних рычагов по рекомендациям сто, не понимая в последствии зачем, затем просто мучаются с аналогами, когда оригинал впринципе вечный.