Цитата: (foxa888 @ 10.3.2013, 7:23) а подскажите какой комплект сцепления лучше? Хондовский оригинал бывает? если знаете напишите вины их

ОТРЕДАКТИРОВАННО:
И знайте, Японские сальники, подшипники и т.п., для Хонды, поставляются обычно в защитном целофане с воздушными подушечками прозразного розоватового оттенка с белой с красным цветом по контуру этикеткой-наклейкой, на которой написан каталожный номер и номер партии. Более крупные детали, как диск сцепления идут в коробке. Сам завод Хонда (на сколько мне известно) не выпускает запчастей, а выпускают сторонние заводы по контракту и под брендом HONDA, естественно которые находятся в Японии.

Уважаемые форумчане!
Кто пользуется моей инструкцией добавлю следующее: чтобы Вам было проще работать с трансмиссией (снимать её, ворочать и т.п.) слейте с неё масло в чистую ёмкость, после сборки залейте аккуратно обратно. Как слили, снимите гранаты приводов с КПП, чтобы просторнее было (не забудьте заткнуть чистой тряпкой места посадки гранат в трансмиссии). Снимаются гранаты просто: возьмите от родного домкрата хреновинку, которой крутите сам домкрат, она похожа одной стороной на прямую отвёртку просуньте её между КПП и гранатой и резким движением надавите на хреновинку (придерживайте гранату, иначе упадет на пол). Вставляются гранаты также: аккуратно вставляем по шлицам, как упрётся, резким движением надавливаем на гранату, чтобы она встала стопором на место.

Пожалуйста! За своих не жалко и голос отдать

Цитата: (Vaili @ 18.1.2011, 7:21) ...особо ниче сложного.

вобщем-то да, если под рукой всё есть и осведомлен, что к чему

Цитата: (samolet @ 20.12.2010, 23:31) Пыльники шрусов зачем снимать ?

Верно, можно было и стакан выдернуть. Только мне проще было пыльники снять Да и масло сливать не хотелось с коробки, т.к. если снять стакан с неё, то масло полюбому утечёт (надеюсь всё не успеет), т.к. коробка не легкая и ты её будешь ворочить:)

Цитата: (keonk @ 20.12.2010, 7:28) .... правда ставить коробку обратно позвал помощника, тяжёлая очень очень = )

ага, не легкая это работа ))) а в сервисе у меня 5 штук запросили. От куда у бедного студента такие деньги?

Лучше найти правильный сальник!!!! НЕ скупитесь. Ведь смешно - сальник за 100 р. Если есть время и терпение, вот вам статья http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...t=0#entry244370 там я описал даже как сальник заменить.

P.S.
Однажды, искав подшипник задней ступицы на свою Хонду, я наткнулся на такую ситуацию:
Захожу в магазин и спрашиваю: "У вас есть такой-то подшипник?" Мне в ответ - "Есть!" говорят, но не оригенальный, а китайский, и цена ему 1200 р. (Я знал, что на мою машину подшипник стоит около 2000 р.) Пошел я искать дальше... Захожу в другой магазин, оригинал - 2300 р. Пошел в третий магазин, германский - 1800 р. Пошел дальше, и тут я оболдел вовсе, подшипник задней ступицы на нашу Хонду - 800 р. (не смущает?) У меня глаза округлились и я засмеялся.... Что за подшипник такой? - спросил я. В ответ - германский, пульный подшипник. Что я сделал спросите вы? Да очень просто, пошел обратно и взял подшипник за 2300 р. - оригинал. Деньги были. Да и потом в зад нужно ставить наверняка, там не как спереди, снял выбил и всё. Неа, там гораздо сложней!

Цитата: (IGGI @ 3.7.2006, 19:40) Я вот резал по живому! Поставил 13см типа до 150 Вт в пике. Магнит здоровый. Но в умелых руках встали на железо - штатно. Сначало оно конечно не эстетично, потом все красиво стало!

Странно, а не проще было снять обшавку, открутить посадочное, взять дрель и сверло и по кругу просверлить нужный диаметр, и потом пройтись круглым, крупным напильником(?)

Получается аккуратно. Вот только потом грунтом пройдитесь не забудьте по царапинам и голому металлу.
[attachment=13674:IMG_0054.JPG]

TaG, я рад разместить свой отчет на форуме. Набивал материал неделю, и вот результат. Приношу свои извенения, если что-то забыл

Всем привет!

Всё, что я буду описывать ниже, я проделывал со своей машиной HONDA HR-V 1999 года, правый руль, механическая коробка передач, полный привод.



ВНИМАНИЕ!!! Я не могу гарантировать того, что у вас пройдет всё гладко: например у вас может не откручиваться какой-то болт и вы его свернёте, или вы отступите от мануала и что-то упустите, и тогда у вас пойдет не так. Важен порядок разбора!!! Сборка производится в обратной последовательности!!! Для машин с левым рулем аналогично. Производите работы с самого раннего утра (при условии, что вы на улице, а не в гараже или боксе), так как до темна, можете не успеть собрать все обратно. Все работы вы проделываете на свой страх и риск. Если возникнут вопросы, пишите мне. Помогу чем смогу. Удачной починки!



Однажды, холодной зимой, я застрял так, что спалил диск сцепления, гольмовав взад-вперед.
Встал вопрос о замене диска сцепления. Как обычно, финансы ограничены, помочь некому, да и за советом в инет не полезешь, так как в инете я облазил всё, и ничего не нашел по замене сцепления (благо у меня была книга по ремонту HR-V).
Я самостоятельно, взяв себе в помощники одного знакомого паренька, нашел у себя старенький диск сцепления (он достался мне от бывшего хозяина) и приступил к самостоятельному ремонту. Не зная тонкостей замены сцепления, после зимнего ремонта, мне ещё разок, летом, пришлось самому сдергивать коробку, менять выжимной подшипник, корзину, диск сцепления (всё новое), выжимную вилку и пыльник рабочего цилиндра сцепления (последнее два, менять не обязательно это моя прихоть).
Заменил, круто, всё бы да ничего, отлично цепляет, разгоняется, но появились некоторые недочеты: после установки всего нового, педаль сцепления стала со скрипом и хрустом нажиматься, а при отжиме педали, она то и дело на мгновение западала, а потом резко отжималась, что было не удобно и опасно. И я начал разбираться, в чем же дело?
Внимательно изучил моменты замены сцепления по книге и выявил, что выжимной, шлицы и все опорные и трущиеся металлические детали нужно было смазать спец. смазкой. Купив такую смазку, я решил сдернуть коробку заново и составить небольшой мануал для тех, кто был «в моей шкуре».



Я бы вам советовал поменять не только диск сцепления, но и корзину, выжимной подшипник и подшипник, который стоит в самом маховике – в центре, сам подшипник очень маленький, примерно в диаметре 25 мм. Да, и ещё, там на лобовине за маховиком есть сальник огромный такой, его можно тоже заменить на новый – чтобы не лазить потом туда сто раз (но не обязательно).
За ранее приготовьте центрирующую направляющую, без неё будет худо, даже если у вас глаз-алмаз. Сделать её можно у любого токаря. На фото ниже направляющая, которой я пользовался сам. Размеры её я указал на фото (диаметр малый – 10 мм, диаметр больший 20 мм, длина малая 14 мм, длина большая 113 мм).
[attachment=13524:01.JPG]
[attachment=13526:02.JPG]

Принцип её действия такой: берете диск сцепления, поворачиваете его выступом к себе, малым диаметром направляющую вставляете в центр диска, затем диск с направляющей устанавливаете в маховик (если все правильно, диск должен держаться на направляющей на маховике), затем ставите корзину и плотно её затягиваете (моменты затяжки – крест накрест, как колесо, сначала немного притягиваете крест накрест, а затем протягиваете крест накрест – это важно!!!).



1. монтировка;
2. круглогубцы, прямая отвертка или нож (ими будем снимать хомуты с пыльников);
3. небольшая, но увесистая кувалда и молоток;
4. домкрат (на фото он у меня один, на самом деле я использовал еще и второй, так как когда я подпирал
двигатель и приспускал его, чтобы снять коробку, он у меня начал съезжать и пришлось страховаться вторым);
5. большая трещотка, подрывник (дабы не сломать трещетку), удлинитель длинный и короткий, головки на 10, 12,
14, 17 и 19 (при условии, что все болты родные и нет «кривых» типа на 13 или на 15, 16), а также накидные
ключи на 8, 10, 12, 14 и 17;
6. обыкновенная труба, примерно в диаметре 30 мм и длиной около 60-80 см.;
7. картонная коробка (необязательно, но так удобней складывать мелкие детали) и пол-литровая банка с
крышкой;
8. 4-е резинки связанные в петлю диаметром около 30 мм (потом поймёте зачем они);
9. 0,5 кв.метров плотного полиэтиленового пакета (надо будет);
10. какая-нибудь тряпка, так чтобы обмотаться можно было) – нужно не много, это для приводов (опа, упустил,
тряпки побольше возьмите, вдруг нужно будет подшипник протереть, который может вывалиться с привода);
11. пару тройку чурок (да не, не тех, - деревянных, но не гнилых – это важно!!!);
12. ну и что-нибудь под колеса задние подложить, чтобы ваша хрюшка случайно не укатилась.

Обратите внимание на фото ниже, где я сфотал свое авто сзади. Я не только подложил под колеса упоры, но и прижался почти на самый край ямы левой стороной (осторожней с ямой, не свалите хрюшку). Это нужно для того, чтобы снять коробку, так как коробка у меня справа, я прижимаюсь влево.
[attachment=13525:1.JPG]
[attachment=13527:2.JPG]
[attachment=13528:3.JPG]
[attachment=13529:4.JPG]
[attachment=13530:5.JPG]

И еще вам понадобится, в дальнейшем, подпирать поддон двигателя домкратом. Для этого вам понадобится на что-то поставить домкрат (а на что его ставить, как не на край ямы?!). Поэтому, прижимаемся так, чтобы поставив домкрат на край ямы, мы могли подпереть им край поддона. К сожалению, я не смог сфотать как сам подпирал домкратом, так как я торопился (дождь пошел). Позже, я объясню, как правильно поддомкратить двигатель.

Для чего я сразу рассказал вам о том, что нужно подпирать двигатель домкратом, не дойдя до очереди этого действия? Очень просто: нужно выставить авто так, чтобы потом не было проблем, так как открутив колеса, лыжу, кардан, вы не сможете отъехать и встать в нужную позицию на яме.

ВНИМАНИЕ!!! Если что-то упустите, потом придется очень не просто (кроме шуток).




На яму заехали? Под задние колеса подложили что-нибудь, чтобы не укатилась тачка? Хрюшу поддомкратили? Колеса передние открутили? Машину крепко на чурках зафиксировали? А пошатать потом не пробовали машину? Машина не свалилась? Если не свалилась и все вышеперечисленное в порядке, значит можно идти дальше…
[attachment=13531:6.JPG]
[attachment=13532:7.JPG]



Снимаем переднюю, пластмассовую защиту (она буде мешаться)
[attachment=13523:001.JPG]


Снимаем «лыжу» или как её там еще…
(мой совет новичкам – закручивайте выкрученные болты на свои места так, чтобы при сборки потом не возникло проблем и вопросов типа – откуда этот болт?! Либо складывайте болты, снятые например с защиты, отдельно, в уголок картонной коробки)
[attachment=13533:9.JPG]
[attachment=13535:10.JPG]
[attachment=13534:10_1.JPG]

Чуть не забыл: когда будите собирать обратно «лыжу», момент затяжки болтов – крест накрест!!!




Теперь кардан или карданный вал, кому как удобней.
Перед тем, как откручивать кардан, внимательно осмотрите его место скрепления с раздаткой: должна быть метка на раздатке и на кардане, как на фото ниже
[attachment=13537:12.JPG]

Если меток нет, нанесите их так, чтобы они не стерлись (пример вам - фото выше). И при сборе, совмекстите метки.

Здесь 4-е болта, к ним подойдет только накидной ключ, вроде на 10. Открутить сразу не получится. Ставим машину на 1-ю скорость, чтобы кардан не проворачивался и откручиваем его. Открутили первые 2-а болта? Теперь снимаем со скорости на нейтрал. Проворачиваем кардан ровно на столько, чтобы открутить следующие два болта. (Не проворачивается? Ага, и я не смог;) Берете ключ на 10 и трубу, ключ аккуратно просовываем в крестовину, а трубу в ключ, и проворачиваем). Провернули? Теперь снова на 1-ю скорость ставим и откручиваем.

Всё, готово
[attachment=13538:13.JPG]

Чтобы кардан не провисал и не мешался я его подвешал таким образом (смотрите ниже)
[attachment=13539:14.JPG]


(НАКОНЕЧНИКИ)

Итак, приоткрутили болты подвесного привода, теперь нужно выбить наконечник рулевой тяги со ступицы, т.к. рулевая тяга нам будет мешаться, и снять привод мы не сможем
[attachment=13542:16.JPG]
[attachment=13541:16_1.JPG]

На фото выше, длинной красной стрелкой, указан сам наконечник рулевой тяги. Короткой стрелкой указаны шплинт и гайка (вроде на 19), которые нужно снять и открутить (шплинт не выкидывайте, он может пригодиться. Положите шплинт и гайку вместе, отдельно от других гаек и болтов). Я рекомендую купить заранее новые шплинты, их нужно 4 штуки, но лучше купите прозапас, т.к. шплинты имеют свойства ломаться и теряться.

Как указанно на фото выше, установите монтировку в такое положение, чтобы можно было слегка надавить на наконечник снизу, и с небольшим усилием стучите кувалдой по ступице в том месте, как показано на фото выше, пока наконечник не вылетит со своего места.
(При сборке, установите наконечник в свое место и надавите на него сверху. Закрутив гайку, наконечник, при затяжки гайки, может проворачиваться – это нормально, просто стукните молотком по наконечнику, или надавите на него с усилием.)

Аналогичную процедуру, по снятию наконечника, проделываем с другой стороны машины (выбиваем наконечник).



Выбили наконечники, теперь откручиваем крабы
[attachment=13543:17.JPG]

На фото выше показаны красной стрелкой болты, которые держат краб. Сбоку один длинный болт на 19 (на фото я его откручиваю), остальные 3-и болта на 17.
(при сборе сначала закрутите три болта на 17, а затем длинный болт на 19 – его не следует затягивать сильно: когда всё соберете, оденете колеса и опустите машину на землю, лишь тогда затените длинный болт на крабах).
С другой стороны проделываем такую же процедуру.



Итак. Теперь нам нужно освободить коробку от приводов
[attachment=13547:21.JPG]

На фото выше мы видим подвесной передний левый привод. Нам нужно ослабить три болта (они на 14), но не откручиваем
[attachment=13548:22.JPG]

Предупреждаю сразу, вам будет трудновато их открутить. Я откручивал так: брал трещотку, головку на 14 (продолговатая такая, на свечник похожа) и просовывал все это дело во внутрь, ручкой трещотки вперед. Подлазил и откручивал. Если не можете подорвать болт (открутить его), на помощь вам придет накидной ключ на 14, монтировка, кувалда и ваш друг. Цепляем ключ за болт, монтировкой подпираем ключ, кувалдой стучим по монтировке (должно открутиться).
Конечно же вы можете подвесной привод не снимать и левое колесо не откручивать, но тогда есть вероятность, что вы повредите левый сальник подвесного привода, да и ставить потом на место коробку трудновато будет, т.к. при установке вам будут парить мозги сама рама хрюшки, опора двигателя (или подушка двигателя, она стоит сверху, на коробке. Вы ее потом будите откручивать) и еще привод, который вы не сняли из-за экономии времени или лени. Но, скажу я вам, без снятия привода подвесного, коробку тоже можно снять и одеть обратно.

Теперь берем прямую отвертку, или нож, и очень, очень осторожно и аккуратно отгибаем и снимаем хомуты с пыльников (если аккуратно сняли хомуты, то их можно потом поставить на место, либо поставьте новые хомуты, предварительно купив их. Устанавливать хомуты нужно в порядке обратному их снятию)
[attachment=13540:15.JPG]

Отлично, сняли хомуты. Теперь берем кусок тряпки и резинку, о которой я говорил еще в самом начале. Подлезаем под машину и с усилием оттягиваем ступицу так, чтобы привод вышел из стакана. Затем, когда привод из стакана выйдет, берем тряпку, и накладываем ее на пыльник таким образом, чтобы туда не попадала грязь. Сверху обтягиваем резинкой, как хомут обтягивал бы пыльник на стакане. Убираем привод с крабом так, чтобы они вам не мешали. (Только вот мне, хоть я и убрал в сторону, при установке коробки на место привод мешался, и даже выпали с него подшипники. Так что, лучше зафиксировать привод и краб по надежней) На стакан, натягиваем полиэтиленовый пакет и также обтягиваем резинкой.
[attachment=13545:19.JPG]
[attachment=13546:20.JPG]
[attachment=13544:18.JPG]

ВНИМАНИЕ!!!! Будьте внимательны, под пыльником на приводе стоит крестовина, на ней три подшипника, которые при снятии привода могут вывалиться. Не потеряйте их!!! Если они вдруг упали на землю, поднимите и аккуратно, тщательно оботрите их и поставьте на место. Не допускайте попадания грязи в пыльник и стакан, не удаляйте изнутри смазку (если конечно у вас нет новой, и внутри пыльника нет воды – иначе замените пыльник на новый, выбив предварительно крестовину).
Сборка приводов производится в обратном порядке! При сборе могут возникнуть проблемы: привод может не залазить в стакан. В этом случае, попросите товарища взяться за ступицу, выровнять привод перпендикулярно (прямо) стакану и направить каждый подшипник в свою канавку в стакане, при всем он должен расшатывать ступицу влево вправо толкая ступицу к стакану. При необходимости, пусть провернет привод в нужную сторону, чтобы подшипники были прицельны в канавки. Вы в свою очередь держите привод снизу и смотрите, чтобы подшипники не выпали. Также дергайте привод в разные стороны. Подшипники должны принять каждый свой угол, тогда привод войдет. Когда все встанет на свои места, вы это поймете. После этого закрепите краб на свое место. Одевайте на стакан пыльник, и можете его обтягивать (плотно) хомутом. Лишнюю смазку удалите. При работе с пыльником будьте предельно осторожны, не повредите его!

Аналогично снимаем второй привод.
Затем откручиваем подвесной привод и вытаскиваем его. Привод нужно вытаскивать рывком влево. С коробке может потечь масло – это не страшно, скорее всего, у вас было залито много масла, иначе долейте масло в коробку.
Так же, вы можете слить масло с коробки, открутив сливной болт. Я масло не сливал, просто не наклоняйте коробку в сторону, где был подвесной привод. И еще, заткните отверстие подвесного привода на коробке тряпкой (осторожно, не повредите сальник).
Кстати, на подвесном приводе есть подшипник, который у хрюшек часто летит, проверьте его и при возможности сразу замените.
[attachment=13549:24.JPG]
[attachment=13550:23.JPG]



Теперь самое интересное. Нам нужно освободить коробку от рабочего цилиндра сцепления, электрике и тросов переключения передач. Трамблер лучше не трогать. А то капут, потом еще и зажигание выравнивать. Он нам мешаться не будет!
[attachment=13521:0.JPG]

Снимаем аккумулятор. Будьте потом внимательны при его установке: на фото ниже красной стрелкой показано, как в сборе должен быть повернут фиксатор аккумулятора (петлей наружу, иначе на кочках, штырь может пробить аккумулятор)
[attachment=13552:27.JPG]
[attachment=13553:28.jpg]

Далее отстегиваем фишки, которые мы видим и можем достать (отключаем датчики)
[attachment=13554:29.jpg]

На фото выше, красными стрелочками показаны места подачи питания на стартер. Не перетягивайте плюсовую гайку на стартере – сломаете. Второй провод просто выдергивается. Все фишки на защелках, их нужно отгибать (нажимать) пальцами. Не переусердствуйте – можете сломать.
Красной кривой стрелкой показан сам стартер.
Зеленым кружком обозначено то, что трогать не нужно – эта вещь отключается фишкой, которая под шлангом.
Голубым кружком показан сапун, он из резины. Не потеряйте сапун, или лучше снимите его сразу, потянув его вверх, и положите в коробку.
Синими стрелками указаны тросы переключения передач – отсоедините их и подвяжите к бачку сцепления (он самый маленький). Но сначала открутите три болта с держателя тросов, он под тросами. Два болта видно сразу, тритий под шлангом, подлезть к нему можно (болты положите в сторонку, отдельно от всех). Там же, под шлангами и тросами есть датчик (в глубине, подлезть сверху можно), отсоедините от него фишку.
Не забудьте открутить от коробке провод массы, он находится внизу, под аккумулятором.

ВНИМАНИЕ!!! Перед снятием коробки, еще раз все проверьте, чтобы вся проводка была отключена и коробку ничего не держало (кроме болтов конечно, которые мы дальше будем крутить). Проверить отсоединение датчика очень просто. Возьмите в руку провод и «пробегитесь» по нему глазами, если он отсоединен, то все ок! если нет, отсоедините.

Теперь откручиваем от коробке рабочий цилиндр сцепления
[attachment=13556:31.jpg]

На фото выше, красными стрелками, показаны болты, которые держат цилиндр (болты на 14). Желтым кружочком показан болт, который держит коробку. Его можно сразу открутить (болты, которые держат коробку складывайте отдельно).
Когда открутим цилиндр, идем по его трубке вверх, и найдем там еще одно место, где шланг сцепления крепится к коробке, открутите его (там 2-а болта на 10 или на 12). Вытаскиваем все это добро и убираем в сторону, чтобы не мешалось (не перегните трубку сцепления).

Откручиваем стартер, он держится на 2-х болтах, они же держат коробку. На фото ниже, желтыми кружочками, отмечены места этих болтов
[attachment=13562:35.jpg]



[attachment=13563:36.jpg]

На фото выше, красными стрелками, обозначены болты, которые крепят опору к коробке. Смело их откручиваем и кладем отдельно.

Далее самое важное в этом моменте - ослабьте болты тех опор, которые мы откручивать не будем. Таких опор две: они со стороны ремней
[attachment=13551:26.JPG]

На фото выше показан болт (на 17), который нужно ослабить. Ниже еще одна опора, на фото ее не видно, ослабьте её. (Хе-хе…., скорее всего вам этого делать не придется, так как эта опора наверняка у вас порвана. Замените её).
Для чего нужно ослаблять опоры двигателя? Очень просто, если мы этого не сделаем, то, есть очень большая вероятность повредить опоры, провернув их весом двигателя, т.к. двигатель нам придется опускать вниз, дабы снять коробку.

ВНИМАНИЕ!!! Опоры двигателя при сборке нужно лишь прикрутить, чтобы держался на них двигатель и можно было убрать домкрат, но не затягивать их до конца.
Когда будите собирать все обратно и уже закрутите колеса и опустите машину на землю, лишь только тогда затягивайте опоры двигателя и протягивайте крабы.
Момент затяжки опор следующий:
1. сначала затягиваем опору на коробке (это верхняя правая опора);
2. затем затягиваем нижнюю опору на лыже;
3. следующая затягивается опора, которая находится на самом двигателе (это верхняя левая опора);
4. потом затягиваем нижнюю, боковую опору на коробке (это нижняя правая опора);
5. и затягиваем нижнюю опору на двигателе (это нижняя левая опора).

От правильной проделанной процедуры, которая описана мной выше, по затягиванию опор двигателя зависит устранение вибраций двигателя. Даже если опоры сильно изношены, поверьте, эта процедура устранит вибрации двигателя. И еще, устранив, таким образом вибрации, в скором, поменяйте при необходимости опоры двигателя (например у меня, явно видно, что опоры треснуты и даже некоторые (нижние боковые) порваны).



Посмотрим на фото ниже, на котором я визуально отметил места, куда и что подкладывать
[attachment=13522:001_1.JPG]

Темным, я выделил сам поддон двигателя. Красным прямоугольником, я показываю, что между домкратом и поддоном вы должны подложить крепкую (сухую) дощечку, чтобы не продавить поддон. Двухсторонней красной стрелкой, я показываю, где должен находиться домкрат (если домкрат с доской не подлезает под поддон, значит вы мало подняли машину, тогда вам необходимо поддомкратить эту сторону и подложить на чурку еще дощечек).
Будьте внимательны, при опускании двигателя!!! Смотрите за домкратом, чтобы он не соскочил и не перекосился (тут вам в помощь второй домкрат)
Когда будите поднимать двигатель, направляйте верхнюю правую опору в свое посадочное место и зафиксируйте ее болтом, прикрутив его (но не до конца).

СОВЕТ!!! При подъеме двигателя, можно поперек ямы положить крепкий брус и поддомкратить саму коробку по тому же принципу, что и двигатель.



Нет, вы не подумайте, мы не будем все с вами сливать, нужно слить около 0,4 литров антифриза с радиатора. Для чего? – спросите вы. А для того, чтобы жидкость у нас не вылилась, когда мы будем снимать верхний (толстый) шланг (патрубок) с радиатора, т.к. шланг у нас короткий и он, при опускании двигателя, будет вытягиваться и может повредиться. Вот поэтому сливает в баночку жидкость с радиатора и отсоединяем верхний (толстый шланг). Отсоединять его нужно от радиатора, а не от двигателя! Посмотрите на фото ниже, вы его там увидите, он отмечен красной стрелкой
[attachment=13561:35_1.JPG]



Ну все: электронику скинули с коробки, двигатель подперли. Теперь приступаем к снятию самой коробки передач.
У вас двигатель должен держаться сейчас на 3-х опорах – верхняя левая опора (ослаблена) и нижняя левая опора (ослаблена), также коробка передач у вас должна держаться на одной опоре – верхняя правая опора, которая откручивается одним болтом (он расположен горизонтально) – пока его не откручиваем.

Теперь откручиваем болты, которые держат коробку на двигателе.

Болты начинаем откручивать сначала снизу, затем сверху 2-а – они «основные». «Основные» болты – на них вы будите прихватывать коробку, когда начнете ставить ее на место. Если вы их открутите, то это не значит, что коробка свалится сама. На самом деле, коробка будет держать на 2-х направляющих (когда снимите коробку, вы их увидите).
Кстати, пока не забыл, коробка весит примерно 35-42 кг., тяжелая собака.

Откручиваем болты (далее они отмечены на фото желтыми кружочками), которые крепят коробку передач к двигателю
[attachment=13558:33_1.JPG]
[attachment=13556:31.jpg]
[attachment=13560:34.jpg]

На фото ниже, синей стрелкой показана раздатка, от которой мы откручивали карданный вал
[attachment=13559:33.jpg]

На фото ниже, красной стрелкой показано то место, где был подвесной привод, синей стрелкой показана раздатка, от которой мы откручивали карданный вал, желтый кружок – это болт, который держит коробку (он там весь в грязи и в масле, нащупать не просто, но надо). Этот болт откручивается тяжело, думайте сами, как его открутить, выше я уже показывал «трюки» по откручиванию болтов.
[attachment=13557:32.jpg]

На фото ниже, показано место, где был у нас с вами стартер, мы его сняли. Но, там есть еще один болт (назовем его «Болт Х»): на фото два желтых кружочка, правым кружочком отмечен тот самый Болт Х – приоткрутите его немного (пока не откручивайте, нужно же нам с вами подстраховаться, мало ли что может случиться).
[attachment=13562:35.jpg]

На фото ниже, еще один, последний болт, откручиваем его. Синей стрелкой указано место датчика (я говорил о нем выше), он находится там, под шлангами
[attachment=13555:30.jpg]

Так, теперь поднимаем немного двигатель домкратом (таким образом, мы разгружаем болт опоры), чтобы открутить и вынуть болт опоры на коробке.
Вынули болт? Ага, теперь пусть ваш товарищ держит коробку снизу. Выкручиваем Болт Х и тоже ныряем в яму. Один держит коробку за раздатку, второй с другой стороны. Опустите двигатель так, чтобы можно было снять коробку. Коробка снимается в сторону от двигателя (извините, сфотать не смог, руки были заняты).

Ну вот и все, сняли
[attachment=13564:37.jpg]

На фото выше, красными стрелками, показаны места, которые нужно смазать смазкой. Смазку HONDA Genuine Urea Grease UM264 (P/N41211-PY5-305) я не нашел, поэтому использовал аналогичную смазку для металлов. Смазка температуростойкая, влагостойкая и наносится специально на места трения, соприкосновения, метала.

Посмотрим на двигатель
[attachment=13565:38.jpg]

На фото выше мы видим корзину и маховик. Корзину я отметил синей стрелкой, маховик – зеленой. Красной стрелкой я показал болт, к нему подойдет только накидной ключ (на 10 вроде).
Откручиваем корзину и снимаем ее. Аккуратней, корзина прижимает к маховику диск сцепления, смотрите не уроните его. Как ставить новый диск сцепления, я уже описывал в самом начале, когда рассказывал вам про направляющую (центрирующую).

А вот и корзина с диском сцепления (на фото ниже показано правильное положение диска сцепления с корзиной)
[attachment=13566:39.jpg]



Если вам сальник лобовины менять не надо, то можете дальше не читать. Если же вам необходимо поменять сальник, то смотрим дальше
[attachment=13567:40.jpg]

На фото выше, мы видим большой, зубчатый диск – это маховик, его еще крутит стартер, когда мы заводим машину. За маховиком находится сальник.
На фото, синей стрелкой, я отметил защиту, она вам будет мешаться. Зеленым кружком я показал вам ту самую направляющую коробки передач, о которой я говорил выше.
Чтобы открутить маховик, нам понадобится, в места, отмеченные желтыми кружочками, закрутить два болта, которые держали корзину. Закручиваем их примерно на половину. Белой полоской я показал, как должна располагаться монтировка, чтобы держать маховик. Упираем монтировку в эти болты и держим, чтобы маховик не проворачивался.
Красной стрелкой показаны болты, которые нам нужно открутить. То что у меня на фото ключ, это не правильно, здесь нам понадобится головка на 17 и подрывник (трещотку сломаете). Обратите внимание, что головка не простая, она должна быть в виде звездочки внутри, как накидной ключ. Тут еще нам нужна труба, чтобы просунуть ее в подрывник, так будет легче откручивать болты. Голубой стрелкой я показал направление откручивания болтов. Обратите внимание, когда открутите болты, посмотрите на их резьбу, на ней должен быть резьбовой герметик.
(При установке маховика на место, момент затяжки болтов – крест накрест, протягивайте по несколько раз, на совесть).

Сняли маховик? Поехали дальше
[attachment=13568:41.jpg]

На фото выше, я показал красной стрелкой сальник. В центре лобовина.
Перед снятием старого сальника, приложите новый сальник к этому и убедитесь, что купленный сальник по размеру подходит.
Далее, берем прямую отвертку и аккуратно выковыриваем старый сальник. При этом масло двигателя потечь не должно (для этого поднимите двигатель, выставив его ровно).
Снятый сальник, старый, не выкидывайте – им мы будем «забивать» новый.
Теперь, возьмите новый сальник, там, в центре сальника есть обтягивающая пружинка, аккуратно извлеките ее. Пружинка не литая, как покажется на первый взгляд, там есть место скручивания (соединения) ее. Аккуратно раскрутите. Посмотрите на обе стороны пружинки. Одна из ее сторон суженная, ее не трогаем!!! Берем круглогубцы, и с другой стороны пружинки откусываем примерно 4 мм. и скручиваем пружинку обратно, в колечко - это позволит нам при износе сальника увеличить его герметичность. Пружинку скрутили? – теперь немного потяните ее, не разошлась? – значит все отлично, теперь также аккуратно ставим пружинку на место. Если пружинка разошлась, значит вы плохо ее скрутили!
Берем, новый сальник, устанавливаем на лобовину так, чтобы он не выпал. Теперь возьмите старый сальник, приложите его к новому. Сверху на старый сальник положите прямую дощечку или брусок и аккуратно, молотком, забивайте с небольшим усилием то с одной стороны, то с другой стороны. Немного забили, посмотрите, не перекосился ли сальник. Если он перекосился, бьем в ту сторону, которую нужно утопить, предварительно, снова, приложив старый сальник и брусок.
Не утопляйте сальник слишком глубоко.

Все, заменили.

Теперь собираем все обратно, аналогично снятию. Сборка производится в обратном порядке разбору.

Ну вот и все. Всем удачи и успехов в замене. Берегите нервы

P.S.

Текст и фотографии разрешается размещать на иных сайтах только с ссылкой на первоначальный источник, а именно на этот сайт. Переделка текста запрещена, иначе автор не несёт ответственности за последствия отредактированного мануала. И помните об авторских правах.

У кого 205/70-15, загляните под задние колеса - там потертостей на кузовных деталях нет от ризины? Должна быть, если вы конечно тачку не подняли. Это не смертельно, главное на кочкорях не подскакивать