Цитата: (Igor_K @ 16.12.2023, 19:25) Коллеги, у моего варика 2wd проблема со средней частью корпуса. Нужен донор. Предлагают убитый вариатор 4wd. Вопросы: 1. у них средние части одинаковы? Взаимозаменяемы? 2. Можно начинку от 2wd впихнуть в корпус полноприводного и поставить ? Какие есть нюансы?

На 2wd отсутствует раздатка, значит должен отсутствовать прилив для неё. Я не видел коробку 2wd. Возможно прилив есть, но вместо раздатки стоит заглушка. В остальном всё должно быть схоже(вариаторная плита, левая половина), по идее.
Мой 4wd выглядит так
[attachment=57884:IMG_0638.PNG]

Цитата: (22altai @ 31.10.2023, 14:39) Вчера ещё раз помыл гидроблок. Самое важное это клапана, один подклинивал солиноид его толкал а обратно пружина его не полностью возращала . Ещё на двух клапана были подсевшие пружины, чтобы одну из которых достать пришлось поработать болгаркой, так как рружина и поршень от туда вринципе вынематся не должны , а дело думаю было в них так как они неперекрывали каналы из за своих пружин. ИТОГ МАШИНА ПОЕХАЛА. До этих манипуляций её практически было невозможно разогнать выше 50 км так как варик показывал 1890, а сейчас и 120 бежит без ошибки. МИНУС - ПОДЕРГИВАНИЕ И МОЖЕТ БЫТЬ ПИНОК ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД , И ПРИ СТАРТЕ ВПЕРЕД БЫВАЕТ РЫВОЧЕК. ПРИЗАЗГОНЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ ПЛАВНЫЕ ПОТЯГИВАНИЯ И ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ. ВОБЩЕМ ПОЕХАЛА НО ЕСТЬ КУДА КОПАТЬ. ТАК СТО ТУПО МЫТЬ ГИДРОБЛОК НЕКСЕМУ, БЕЗ БОЛГАРКИ ( ИЛИ ДРУГОГ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА) НЕОБОЙТИСЬ ))))

Гениально!!!! Инновационно!!!
А где фотоотчёт типа этого????
http://hrv-club.ru/forums/honda-hr-v-Pereb...ariatora-t14598

Цитата: (Igor_K @ 28.10.2023, 20:57) Коллеги, мы с ув. Джонсом не знаем цены пакета фрикционов. Сделка века может сорваться! Подскажите почем сейчас такое счастье? Ссылки из поста ув. БАЗа у меня не открываются.

[attachment=57873:IMG_0637.PNG].

Это для муфты переднего хода.

Цитата: (Igor_K @ 3.10.2023, 23:13) Ну как... Обороты примерно 3000 на этой скорости. Где-то на середине подъема, или ближе к концу может случиться срыв (не всегда случается). И мотор, и коробас хорошо прогреты. Предшествует срыву ощущение "включения круиз-контроля", т.е. стема как будто старается поддерживать постоянную скорость и повышает обороты при ровно нажатой педали. Это вообще штатное поведение? Есть такая опция ненавязчивого круизконтроля? Поскольку ни на каких других машинах у меня такого не было, нога инстинктивно придавливает педальку в горку. И вот тут и возникает, по ощущениям, конфликт "круизконтроля" и моей ноги. Если въезжать в горку с замедлением, чуть отпуская тапку и немного замедляясь, то срыва не происходит.

https://hrv-club.ru/forums/honda-hr-v-Pereb...ariatora-t14598
В этой теме сообщение 16! Изучи, осознай, запомни. Это принцип работы мозгов на варике, и он относится не только к соленоидам, он ещё завязан на показания разных датчиков.
В твоём случае повышение оборотов двигателя - штатная ситуация. На подъёме крутящего момента не хватает, и мозги переводят варик в передаточное отношение 0,8(к примеру) от предыдущего 1,1(к примеру). Условия просто шикарные, т.к. на 3000 об/мин насос крутится уже 4500+. Производительность max, давление тоже.
Теперь ты вносишь изменения, газ на +. Мозги двига говорят легко и радостно добавляют оборотов, но мозги варика в этот момент видят что обороты ведущего шкива сильно отстают от оборотов двига (вспоминаем разноцветные линии из ссылки) и выдают ошибку, коробас в аварии.
Почему я настаивал на проверке именно муфты переднего хода???? Она меньше по диаметру чем старт пакет, в ней вдвое меньше дисков, в ней встроен дренажный клапан(он может стравить давление не достигнув заводской нормы).
Почему были неудачными попытки эмитации в городе? В мозгах заложены ограничения по оборотам. К примеру с нуля тапку в пол - мозги выше 2000-2200 тебе не выдадут. А на этих оборотах варик больше 80км/ч не наберёт (тоже зашито в мозгах). Именно по этим причинам всё случается чаще на трассе.

Цитата: (Igor_K @ 26.9.2023, 23:08) Для начала скажу, что в городе с вариатором вообще все отлично (тьфу Х 3) - одно удовольствие. На новом никогда не ездил, но думаю, что принципиальной разницы не было бы. Наблюдаю любопытный эффект : при движении в горку с ровно нажатой педалью машина как будто сама поднимает обороты для поддержания скорости. Этакий эффект круиз-контроля. Так и задумано? Это фича или баг? Если это фича, то ОК, казалось бы, - чего напрягаться. НО. При движении в горку с трассовыми скоростями 110-120 частенько возникает ошибка 1890, и коробка уходит в аварийный режим. На ровной дороге нет такого. На городских скоростях никогда вообще, даже в горку. Вот я и думаю : если это фича, то отчего она глючит только на выких скоростях? Может, мозги получают неверную информацию о скорости? Или что? Дополнительная информация к размышлению : Стоят колеса чуть большего размера - 205/70/15; Не работает правый передний датчик АБС.

Проверь давление в контрольной точке муфты переднего хода. Похоже при больших нагрузках буксует и происходит дисбаланс по оборотам двиг/ведущий шкив варика.

Цитата: (Автомобилист хонды @ 25.9.2023, 21:49) А подскажите если разбирали он запрессован или припаян ?

[attachment=57866:IMG_0636.JPG]. Защёлкнут. В кружочке узкое место для разбора. Ни фаски, ни внушительной проточки чтоб зацепиться. Если сможешь равномерно увеличить диаметр кожуха, то можно снять. По принципу шиномонтажа у меня не получилось.

Цитата: (Автомобилист хонды @ 23.9.2023, 13:32) Как разобрать гидравлический поршень конуса вариатора?

Он не разбираемый. Точнее не разбираем без ущерба для составляющих.

Цитата: (Igor_K @ 13.8.2023, 0:06) Да, именно так: легкий, типично "коробочный" пинок под зад (импульс вперед). Всегда одиночный. Иногда перед самой остановкой - вот еще 10 см до полной остановки, а иногда уже на совсем стоячем, именно в момент остановки. Но происходит не всегда, и не могу понять закономерности. Бывает, на каждом светофоре пинается, а бывает за целый день ни разу. Вроде бы (не точно) пинки уменьшаются после агрессивной езды, на горячем моторе. А если бережно и нежно, то больше шансов, что будет пинаться.

Ох... Заморочка конечно нехилая. Можно сказать из пальца высасываю причины.
Короче в твоей ситуации всегда участвуют следующие компоненты: тормоз, датчик скорости, датчик угла заслонки, соленоид стартпакета с регулирующим клапаном, редукционный клапан, аккумулятор стартпакета, мозги. Из перечисленного особо отмечу две позиции. Редукционный клапан - управляет снижением давления на стартмуфту, аккумулятор стартпакета - стабилизирует подводимое давление к муфте.
По какой то причине, или на основании показаний одного и более участников цепи, мозги думают что скорость уже достигла нуля, и дают на муфту сигнал давления "D+Тормоз". Но почему то он жёстче (сильнее)чем надо. Получается пинок. Мне так видется эта ситуёвина. Короче надо вычислять поведение подозреваемых в других режимах работы. Типа: разгон, старт плавный/быстрый, торможение в режиме N и т.д.

Цитата: (Igor_K @ 14.8.2023, 16:30) А как проверить?

Necrolik тебе расскажет. Он надысь проверял. Напиши ему в личку.

Цитата: (Igor_K @ 13.8.2023, 0:27) Коллеги, опять речь об ошибке 1890. Катался по городу вообще без проблем. Стал выезжать на трассы, и... Только на больших скоростях (больше 100) при попытке еще резко ускориться (обгон) стала появляться ошибка 1890. При этом D мигает, обороты растут, тяги нет. Такое ощущение (пока статистики мало), что чаще случается при разгоне в горку. Через ELM адаптор ошибка легко стирается даже на работающем моторе, и можно ехать дальше. Один раз делал это даже не выключая передачи, на тормозе, причем в момент стирания ошибки почувствовал легонький пинок. Прально ли я понимаю, что дело скорее всего в соленоидах? При высоких частотах их работы что-то идет не так?

Проверь давление в муфте переднего хода. Возможно у ней прединфарктное состояние. Если давление норм, Тады уже рыть по соленоидам, гидроблоку, датчикам.

Цитата: (Igor_K @ 23.7.2023, 23:18) Обороты не повышаются при нажатии педали. Хочу ускориться, продавливаю тапку, а тахометр стоит на 1500-2000. Отпущу педаль, снова нажму (мож пару раз), и поедет. Это не похоже на проблему с коробкой, когда обороты растут, а машин не едет. Знаю я такую проблему. Бывало пару-тройку раз так. Ошибка 1890 стирается через ELM адаптер даже не глуша двиг. После этого едет как ни в чем не бывало. Но тут не этот случай. Да, еще забыл сказать, что катализатор тоже ни при чем: нету его.

А вот это заблуждение.
Был зимой похожий затуп, и обороты такиеже плюс ощущение будто режим L включается. Внезапно умер термодатчик каталика. Поставил обманку - чуток улучшилась динамика. Со временем поставил новый датчик - трабла исчезла(правда время года уже весна, маленький минус на улице).
Не отрицаю, что случай возможно другой, хоть и похож.

Цитата: (busandrug @ 13.7.2023, 8:42) Ну.. на этом фото зазорчики на ремне маленькие )) А что мне дадут параллельные линии с шагом 1,5 мм ?

Ну если понятно откуда зазор в 1,5мм, то и линии не нужны.
По фото наверно догадался, что для замены ремня вариатор разбирается полностью (шкивы тоже снимаются с плиты).
Какие ещё вопросы?

Цитата: (Necrolik @ 15.5.2023, 6:51) Вообщем так же жду мыслей стоит ли пробовать менять масло с фильтрами, искать и подкидывать соленоиды. Или все же описанные симптомы говорят не знаю о умирании стартпакета или еще каких проблемах.

Приготовься усваивать матчасть.

1.
Управляющий соленоид высокого/низкого давления (PH/PL).

Соленоид управления PH/PL - это ещё один линейный соленоид. Его функция заключается в регулировании величины бокового давления, прикладываемого к ремню шкивами. В условиях высокой нагрузки это позволяет применять высокое боковое давление чтобы ремень не проскальзывал. При более низких нагрузках это уменьшает величину бокового давления, чтобы уменьшить трение и снизить расход топлива.

Высокое давление PH аналогично давлению в трубопроводе обычной трансмиссии и в основном регулируется клапаном - регулятором PH. Давление масляного насоса заставляет клапан открываться вопреки давлению пружины, но давление PH также прикладывается к пружинной стороне клапана. Таким образом, при увеличении давления в масляном насосе давление на пружинную часть клапана растёт пропорционально, и давление PH поддерживается на постоянном уровне.

Однако давление, приложенное к пружинной стороне клапана, сначала проходит через клапан регулирования PH который может ограничить это давление. Если давление ограничено пружинной стороной клапана, то давление PH увеличится, поскольку насосу легче заставить клапан открыться.

Клапан регулирования PH приводится в действие соленоидом PH/PL. Когда давление от соленоида увеличивается, клапан PH сопротивляется открытию давлением PH и ограничивает давление PH, приложенное к пружинной стороне клапана. Результатом является более высокое давление PH.
[attachment=57796:IMG_0618.PNG]

2.
Низкое давление регулируется клапаном PL. Давление PH поступает в клапан и воздействует само на себя, создавая пониженное, но постоянное давление. Соленоид PH/PL приводит в действие клапан-регулятор PL, подавая бОльшее или мЕньшее давление на пружинную сторону клапана. Когда давление на пружинную сторону увеличивается, открытие клапана увеличивается, что позволяет создавать более высокое давление PL. Затем к переключающему клапану прикладываются как PH, так и PL давления.
[attachment=57797:IMG_0621.PNG]

3.
Соленоид управления переключением передач (УПП).

Соленоид УПП приводит в действие клапан переключения, определяя величину давления PH/PL, которое должно быть приложено к гидравлическим камерам управления ведущим и ведомым шкивами. Это определяет передаточное число привода.
Например, если к ведущему шкиву приложено давление чистого PH, а давление чистого PL равно приложенному к ведомому шкиву, ведущий шкив будет приведён в положение наибольшего диаметра, а ведомый - в положение наименьшего. Это обеспечит высокое передаточное отношение, подходящее для движения по шоссе.
Если на шкивы подать равное давление PH/PL, они будут принудительно переведены в промежуточное положение, равное передаточному отношению примерно 1:1.

Если упростить, то похоже на флажок водопроводного смесителя. Вход один, выхода два. Куда флажок повернём, там и вырастет давление.

[attachment=57798:IMG_0622.JPG]

Вникай, усваивай принцип работы. Продолжение следует.

Цитата: (Necrolik @ 15.5.2023, 6:51) Вообщем так же жду мыслей стоит ли пробовать менять масло с фильтрами, искать и подкидывать соленоиды. Или все же описанные симптомы говорят не знаю о умирании стартпакета или еще каких проблемах.

https://hrv-club.ru/forums/index.php?act=at...st&id=53713

Глянь сюда. Для таких как ты старался... Соленоид сам по себе(со своими неисправностями), а клапанный блок - сам по себе. Если клапанный блок дохлый, то даже самый новый соленоид не выровняет провал в производительности магистрали. Она будет глючить. Мозги у машины будут исправлять ситуацию, но в пределах возможного. И главный приоритет у них - это держать давление на шкивах (анти букс). Всё остальное приносится в жертву: корректное переключение, плавный старт, мягкое торможение двигом.

Цитата: (Наталья2019 @ 24.4.2023, 13:41) Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу - нужно ли делать балансировку кардана после замены необслуживаемых крестовин? Обязательна ли эта процедура, на что влияет?

При разборе важно поставить метки на проушинах, и важно при сборке эти метки совместить. Если повернуть валы на 180* , то вероятность дисболанса растёт. Ещё очень важно соблюсти соосность крестовины в проушине.

Цитата: (ижик @ 15.4.2023, 20:27) Ошибочка. Триггером включения является именно разность вращения насосов, а не увеличение оборотов именно какого то насоса. Т.е. система работает как с опережением вращения передних колес, так и задних, например торможение с применением торможения двигателем, когда передние колеса начинают вращаться медленнее задних. Система очень чувствительна к разности вращения насосов, чем и прекрасна. И пример из области чего то другого, мкпп-вискомуфта здесь крайне не уместны. В общем не вдаваясь в подробности, все наглядно просто. Для работы муфты без износа, требуется синхронное вращение дисков муфты, что обеспечивается синхронностью вращения жестко привязанных к передней и задней оси насосов, а это именно наличие кардана. Убираем одну из жестких привязок и получаем постоянный рассинхрон, т.е. сжатие дисков, да это не страшно, вращать то приходится только фланец и ось, но это было бы не страшно если бы рассинхронизация была явной и не долгой, а она не явная и постоянная.

Ижик... Полный бред. Абсолютная каша в твоих рассуждениях.
Читай мануал стр 233-235. Всё чётко расжёвано. Даже при торможении двигом, когда задок типа опережает передок, редуктор находится в режиме 2WD.
Всё просто. Нет кардана- нет вкл 4WD. Нет вкл 4WD- нет износа муфты. Она РАЗОМКНУТА всегда.

Цитата: (Наталья2019 @ 9.4.2023, 5:05) Всем привет! Проблема №1: Когда при езде начались страшные стуки и толчки, загнала Хрюшу в сервис, где сразу не глядя приговорили редуктор. Потом посмотрели внимательнее, выявилась проблема с крестовинами, сняли кардан, - приговорили и кардан, и редуктор всё равно заодно (не поняла, почему). Сейчас езжу без кардана, расход топлива уменьшился, - думаю, может и вообще снимать его на лето ) Первый вопрос - чревата ли чем-то такая езда? В интернете противоречивые на это ответы... Второй вопрос - в редукторе масло по уровню, светлое, чистое, но жидкое как вода. За 10 лет владения никогда не меняла (( Есть ли логика в том, что выход из строя кардана автоматически тянет за собой 100% выход из строя редуктора? Можно ли проверить работоспособность редуктора без установки кардана? Какие признаки его поломки? Проблема №2: При медленном подъеме в горку и иногда просто на парковке идёт сильная вибрация. В чём может быть причина?

1. Плюсую. Отсутствие кардана состояние редуктора не ухудшит.
Поиск и устранение неисправностей подробно показан на стр 235 мануала. Агрегат трудно убиваемый, по темам форума чаще всё заканчивалось заменой масла, или двойной заменой(типа промывка).
Замена каждые 12ткм пробега/96 месяцев, и каждые 60ткм пробега/48 месяцев. Ёмкость при замене 1л.
Умерший кардан не убивает редуктор.

2. Что касаемо вибраций именно при медленном подъёме. Может двиг притупливает на малых оборотах и больших нагрузках. Тут причин море. От опережения зажигания до воздушного фильтра.
Или демпферные пружины маховика реагируют на перегруз. Зависит от ритма вибраций. Если конвульсивные- то двиг. Если ритмичные (как рычание перфоратора) и относительно мягкие - то маховик.

Цитата: (Игоряныч39 @ 22.2.2023, 23:00) Привет всем! Помогите, как регулировать фары на этой колеснице?)

[attachment=57759:IMG_0610.PNG]

Цитата: (ижик @ 20.11.2022, 0:11) Интересно узнать где сейчас это уёбище обитает. Все возвращается на круги своя, и так было и будет, наивный народ который верующий в обратное.

А мне про всех с графой:" города нет", "авто нет" - интересно.
Такой статус провоцирует на тупое хамство, создаёт ощущение безнаказанности.

Цитата: (Anton1989 @ 25.7.2022, 6:51) Куда копать подскажи

Для начала проверить давление в контрольной точке. Далее, я бы для начала заменил соленоид с клапаном переключения передач. Минимальные трудозатраты, варик снимать не надо.

Цитата: (Necrolik @ 20.7.2022, 20:33) Вообщем подытоживаю, что имеем на данный момент. С момента создания темы прошло чуть больше месяца. После выпадения варика в ошибку и смены масла, ошибок новых не возникало, потупила и приездилась вроде как. Осталось только ощущение падения мощности на горячую и вибрация в разгоне в нагрузку. До определенного времени. 18 июля в пн я заменил ту китайскую гранату на хорошую контрактную (думал причина вибрации и на сто сказали, мол очень большой люфт для новой гранаты. Меняли гранату хорошо, аккуратно промыли поддон, слили масло, поменяли гранату, залили масло обратно. Не как на прошлом СТО, после чего у меня начались удары в коробку и уходы в аварию. Выехав с сто заметил, что машина стала работать еще хуже, чем раньше, как то неуверенно, как будто троила на низких оборотах и разгоне. Как будто отлетела калибровка (страшно впредь гранаты менять как то уже, на что ж так эта работа влияет, что машина тупит). Еду домой, через 30 км ловлю аварийный режим на скорости 120 км час, при оборотах 3000 (до этого ехал и 130 и двиг раскручивал до 3500, было норм). Убрал на месте ошибку (42), сделал калибровку на ходу ( как то в то время она у меня по ощущениям плохо делалась, на 60 кмч и 20 кмч (когда качусь с отпущенным газом) были резкие притормаживания, как будто тянут за жопу.) Такое чувство, что калибровка не проходит. Сегодня решил проверить уровень масла, как написано в мануале. (на моем щупе нет подписи Hot и cold, всего 2 отметки и между ними ребристость) в мануле написано разогреть машину до включения 2х вентиляторов и проверить уровень масла в течении 60-90 сек после заглушки мотора. Так и сделал, покатался на авто, прогрел хорошенько, вентиль сработал раз 5, коробка прогрелась полностью ( еду домой проверять уровень, чувство, что троит как и при выезде с сто). В гараже проверяю уровень - на нижней метке прям. Думаю мало, в мануале написано между меток быть должно. Подливаю масла грамм 100 ( ну совсем немного). Опять еду катаюсь, км 3, возвращаюсь в гараж, смотрю щуп - на верхней отметке (даже на пол миллиметра выше) - странно думаю, вроде не так много и доливал, чтобы прям с низа отметки и перелить. После этого еду кататься, по ощущениям едет лучше. Выхожу на пустую ровную трассу. Еду км 5 и снова ловлю ошибку. (странные думаю дела, до момента смены гранаты ни одной ошибки не было) а катался и за 200 км и больше. Глушу, смотрю ошибку, все та же 42. Очищаю елмом ошибку эту (1890 вроде она в нем). Откручиваю клеммы. Жду минуту. Закручиваю, завожу и пробую калибровать. Как ни странно 1ый раз за месяц калибровка (точнее 2) прошла гладко, не было ощущения тяги за зад на 60 и 20 кмч. Разворачиваюсь, еду домой. Машина катит отлично, 130 едет как нефиг делать, обороты раскручиваю до 3500 и норм. Ни плаваний, ни дерганий, ни завышенных оборотов, ни заниженных. В населенном пункте машину не узнаю. Слегка даю газ, чувствую, что меня прижимает к сидушке. Откуда то появилась былая приемистость. Уже около года такого не чувствовал. Будем ездить, смотреть дальше. На сб планирую залезть в гидроблок, пока желание не ушло до сих пор. Извиняюсь за многобукв, пишу уже наверное больше как в дневник, чтобы было потом, где вспомнить всё, что происходило поэтапно. И слегка радуюсь тому, как она ехала домой. Вибраций кстати тоже не было. Хотя машина была прогрета очень хорошо. Кстати, до этого водил машину по скоростям, были провалы оборотов и чувствовалась тяжесть чтоли какая то. Вечером в гараже, когда уже вернулся, начал "гулять" по скоростям - обороты как вкопанные, напряги никакой нет. Что с чем связано, я уже не знаю. Жду дальнейших симптомов.

Не надо пока в гидроблок лезть. Катайся, наслаждайся, наблюдай до следующего затупа (если вдруг случится).

Цитата: (Vaha75rus @ 19.6.2022, 6:47) И снова здрасти форумчане, забавная вещь: несколько дней катаюсь на машине, проблема почти ушла, но изредка все равно двигатель работает временами не стабильно, обороты падают на "Д", ради эксперимента в этот момент смотрю напряжение в борт. сети и вижу 12,20 в, если в этот момент включить габариты и фары + туманки, то обороты повышаются, напряжение поднимается и двигатель работает стабильно и ровно. Чего енто, и как решить проблему? Расход топлива то 8 л по городу то 11 на 100 км. Режим езды одинаковый эконом-ташнотик, город маленький пробок больших нет, просто все катятся потихоньку

Не логично абсолютно. При включении доп потребителей напряг должен упасть, обороты временно просесть. Напряжение в сети занижено, надо искать причину.
[attachment=57629:IMG_0605.PNG] - предстоящий алгоритм твоих действий.

Цитата: (ижик @ 18.6.2022, 20:17) Я не об этом спрашивал. Я не спрашивал какое масло лучше-хуже, я спросил о совместимости масел, а именно какие масла не совместимы?

Ты просто не въехал.
Эксплуатационные параметры HMMF и CVT-F одинаковые, по этому смешивание не влияет на корректную работу варика.
Если смешать их с ATF-Z - то возможны серьёзные затупы в работе. Это условная совместимость, только для корректной работы агрегата.

Цитата: (ижик @ 18.6.2022, 0:01) Вот интересно почитать какие масла не совместимы, и что значит совместимость и несовместимость?

Всё-таки ты на варик пересел))))
ATF-Z применялось на первых моделях, имеет неприятную особенность, на горячую при длительном пробеге ухудшаются фрикционные свойства, сильно изменяется вязкость. Параметры эксплуатации начинают плавать.
CVT-F и HMMF имеют одинаковую и более стабильную динамику в горячих режимах.
Вот и вся совместимость, в двух словах.
Хочешь подробней - погугли инфу.

Цитата: (ma3xim @ 14.6.2022, 23:37) На 4wd не хватит.

У меня 4WD, хватает.