У меня был опыт борьбы с внезапным пропаданием зажигания, особенно во влажную погоду и на не прогретой машине. Как это происходило... Просто внезапно пропадала искра во всех цилиндрах, причиной был внутренний дефект (обрыв, неконтакт) в блоке распределителя. Там стоит датчик, который и определяет в какой момент подавать искру.

Короче, проблема была в этом датчике (в оригинале в сборе с частью распределителя как минимум), поэтому было принято решение поставить другой контрактный блок распределителя в сборе, сразу проблемы все исчезли. Ну и за компанию поменял сразу и уплотнительное колечко, бегунок, крышку распределителя, провода и свечи.

Но в моем случае - отличительная черта - полное отсутствие зажигания (искры) на любой из свечей. Может поможет кому...

Сегодня проверил уровень масла опять после пробега в 5000км, ну не уходит оно и все... Даже на доли миллиметра, так что замена колец и колпачков - это хорошо. А казалось бы, пробег уже почти 250к.

Цитата: (Iron Man @ 3.9.2015, 18:23) Лучше не считать, иначе настроение резко ухудшится))) Маслосъёмные поршневые кольца были в таком ужасном состоянии, что никакие бы раскоксовки уже не помогли! Они просто не работали, поэтому такой дикий расход масла. Это были не кольца, а коксометаллическая масса... На работу ушло 3 дня. Ну а контракные моторы- спорное решение. Последние моторы сошли с конвеера 10 лет назад! И всё это время он либо ездил- что плохо, либо гдето лежал- что тоже плохо. И када продаваны пишут пробеги в 60 тыс.км- это смешно! 260- я бы еще поверил))) К слову, после ремонта замерили компрессию- 11 в каждом цилиндре (потом должно подрасти). До ремонта было почти 12 (компрессионные кольца были в порядке).

Контрактный движок для японского (праворуального) автомобиля надо самому выбирать и "руками щупать", пробег по нему зачастую виден. Я так во Владивостоке для старенькой Honda CR-V взял движок за 6000р. три года назад, с пробегом 73000км, и это был реальный пробег, даже крышка не облезла (B20B славится), компаниям нет смысла везти "ушатанные" движки, их просто никто не купит... Кстати движок всегда должен иметь документы, таможенную декларацию, там указывается его номер и по этому номеру можно определить дату выпуска, если знать, где искать... Соответственно с документами его не сложно оформить в МРЭО (я оформлял).

С движками для европейских машин все сложнее. Если японцы зачастую наматывают 70-100 тыс. за 10 лет, в Европе же это исключение, в основном... Хотя как-то в Японии я купил тойоту с пробегом под 180000км, правда всего за 800 баксов (курс около 30р.) (еще и пошлины были мизерные), и что интересно, расхода масла не было, машина была идеальна, только руль потертый был, хотя аукционная оценка была 3.5 (были царапинки по кузову).

Прошел уже 4000км после замены поршневых колец и маслоотражательных колпачков, ничего не изменилось, только расход масла исчез полностью. До этого расход масла был уже аж почти 1 литр на 10000 км, снятые поршни были грязноваты, я их выбросил и поставил новые оригинальные поршни с пальцами (для прикола)...

Цитата: (brn @ 14.8.2015, 13:56) И каталожные номера, пожалуйста. Все скажут дружное "СПАСИБО"!!!!

04636-S4N-405ZZ - правая задняя арка, цена около 38000р.
04646-S4N-406ZZ - левая задняя арка, цена около 45000р.

[attachment=45455:B__4921.gif]

Цитата: (Dmitriy1970 @ 13.8.2015, 10:06) Серьезно? Это Вы так говорите, пока цену на новое не узнали. Сварить, так же, как и сделать что-либо - нужен спец. Найти его -как кому повезет. Сварочный шов - запланированный очаг коррозии, как его не защищай.

Цену на новое я узнал в первую очередь, поэтому и говорю, что цена не существенная.
Насчет сварки - да, правда, в этом и проблема...

Цитата: (ЗАПАД @ 29.5.2015, 20:04) компрессионные кольца отошли возможно, но это как правило не на долго

Я тоже поменял кольца, заодно все вкладыши и колпачки. Кольца и колпачки - оригинал. До этого уходило почти 1 литр масла на 10000км, сейчас уже 4000км проехал, уровень в норме... Пробег около 240к. Головки поршней имели небольшой слой нагара (едва-едва), видимо из-за сгоравшего масла...

Цитата: (0109oleg @ 28.5.2015, 4:20) Да кондюк отбирает % 20-25 мощности

Еще зависит от мощности двигателя, по сути его изношенности, компрессии и т.д.
Как правило на скорости не так чувствуется отбор мощности, да и радиатор хорошо охлаждается, а вот при движении в пробке, да на стоянке, уже сложнее работать компрессору (выше температура конденсера - выше давление, больший отбор мощности)

Сегодня ремонтировал электрическую часть системы, у меня отсутствует контакт на длинном проводнике в жгутах проводки от вывода А27 ECM до датчика давление кондиционера... Из-за этого система не работала...

Что сделал - припаял провод сигнального типа (большой ток здесь не присутствует), взял с запасом, метров 5 (для эксперимента) к выводу А27 на разъеме соответственно "А" блока ECM, первый разъем от носа автомобиля. Метод использовал стандартный, не обрезая провод, часть изоляции счистил паяльником, потом соединил надежно с новым проводом и еще пропаял на всякий случай, потом термоусадочная трубка, обжимка нейлоновой стяжкой и изолента в конце (в общем делаю всегда для себя и на совесть).

Не забыл вынуть реле муфты компрессора (у меня сейчас система не заправлена, трубки завальцованы и снят испаритель), подключил новый провод к массе - все предсказуемо запустилось (включились оба вентилятора, изменились обороты двигателя). Далее уже проверял в действии, подключил провод к желтому выводу разъема датчика давления, включил вентилятор, нажал кнопку А/С, которая загорелась, к цепи термостата был подключен запасной действующий термостат (висел в воздухе), все заработало... Вот и завершается моя эпопея с электрикой кондиционера, сейчас самое важное будет протянуть провод к датчику. И тут все не так страшно. Блок испарителя снят, жгут проводов и резиновая муфта легкодоступны. К тому же я еще хочу подключить автономную сирену и датчик температуры двигателя к своей сигнализации (тоже все откладывал)... Думаю даже купить в би-би автомобильные гофрированные трубки для супер-надежности...

Ура! Снял блок испарителя! Ничего сложного, все болты "вмеру" доступны, иногда нужны очень длинные удлинители, в общем и целом я обошелся парой трещеток (малой и большой), удлинителями под свои размеры и парой головок на 10, также понадобилась головка на 7, открутить 3 болта крепления двигателя заслонки (мешает снять).

В общем там 1 гайка и 4 или 5 болтов, под капотом понятно, просто открутить и снять трубки, там тоже ключи на 10. Так как я меняю впоследствии и трубки, малую обрезал и заглушил кусачками, большую снял, на ответную часть магистрали надел кембрик для глушения специальный из комплекта новой трубки...

Короче на все про все ушло 20 минут, и не забываем выкрутить (вытащить пластиковый болтик сочленения блока и воздухозаборника под капотом, тогда сам воздухозаборник снимать не надо.

Самое долгое и сложное - вытащить сам блок из-под панели. места мало, крутил-вертел, наконец-то каким-то чудом вытащил (открутил и немного отгибаль нижнюю часть панели (бардачка)...

Внутри было очень много грязи, но что похвально только ДО фильтра, листики всякие, грязь, было приятно все это вычистить. Сам блок разобрать не сложно...

Как я понимаю, водрузить блок на место будет непросто))) Но я пока еще починю главный провод управления кондиционера (из-за него он и не работал), надо еще подумать как его протянуть под капот к разъему датчика давления на осущителе...

Цитата: (alex4117 @ 15.9.2014, 23:28) Было бы здорово. Отправь пожалуйста схему. Буду признателен. Почта alex4117@mail.ru

Отправил)

Цитата: (smirnova03091986@mail.ru @ 20.1.2014, 6:03) А еще такая вещь. Когда они заводили двигатель, крутили крышку трамблера. И она начала схватывать. Хоть какие то пыптки чтоб завестись. Может поменять крышку трамблера

Проверяйте контакты разъема распределителя зажигания, у меня тоже так было. В распределителе много важных датчиков

Прикладываю фото устройства ниже, груша, как я говорил, выполняет функцию соединителя между магистралью машины и позволяет их удлинить, все крепится хомутами очень надежно (давлений там там почти не создается в момент замены). Только из груши надо будет вытащить в клапанах шарики, а то они не дадут нормально работать этой системе ))

Ниже прикладываю фото канистры с маслом Honda 08284-99904, на случай если кому нужно

Ну вот сегодня наконец-то пришла канистра 4л Honda PSF-II японской, сразу поменял жижу. Собственно использовал стандартную схему замещения. Снял бачок, отнес домой, отмыл. На приемную и возвратную магистрали одел устройства для перекачки жидкостей, купленные в ближайшем автомагазине. Устройства представляют собой грушу с клапаном, к которой с двух сторон прикреплены длинные резиновые шланги, стоимость одной ококо 150 рублей. Что круто, что не нужны штуцера, в грушу хомутами зажимаются шланги, в том числе и шланги магистралей без утечек.

Собственно подающую магистраль опустил в канистру с новой жижей, а возвратную вывел перед передним бампером в 5-литровую бутылку из-под воды. Завел двигатель и раз 10-20 вращал рулем от одного положения до другого, переведя примерно 3 литра жижи. Литр оставил на все остальное.

Жижа сливалась черная, неестественно вонючая и с пеной, которая как я понимаю и являлась причиной гула.

Когда все собрал, прокачал на месте, цвет жидкости в бачке был прозрачный как вода (как и в канистре) даже без желтоватых оттенков. Решил для чистоты эксперимента прокатиться по КАДу 50км, заодно заправился пока пробок нет. По приезду жидкость стала чуть-чуть темнее, с желтоватым оттенком. Значит отмыла всю систему внутри. Руль крутится очень легко, после этого пробега проблема исчезла и звук работы ГУРа вообще исчез, даже если прислушиваться в абсолютной тишине с открытыми окнами при повороте руля на месте (моя проблема появлялась именно при повороте руля на месте).

Единственный момент, в бачке ГУРа есть очень мелкая сеточка, которая у меня была покрыта мелкими черными крапинками, вымыть все никак не удалось, так как бачок имеет стакан внутри и к сеточке не подлезть. Поэтому конечно желательно поменять бачок, дорого конечно, на заказ из японии с моей скидкой около 1700 рублей, но это если делать все в идеале для себя на ближайшие года. Кстати бачок внутри с какими-то отложениями, сверху отмыть которые не удалось, поэтому искуственно создавалась видимость нормального уровня жижи, поэтому не исключаю что уровень у меня был ниже нужного.

Новая жижа имеет, как я говорил, абсолютно прозрачную без оттенков консистенцию (как чистая вода), имеет спецефический резкий запах. Но старая жидкость к отвратительному черному цвету имеет вдобавок еще какой-то отвратительный мерзкий запах, что-то типа дерьма с гарью )))

Ну что товарищи, можете меня поздравить, проблему решил собственными силами. Алгоритм в сервисном мануале наконец-то ответил на мой вопрос, какое напряжение должно быть на выводе А27 компьютера и датчике (голубой провод с красной полосой), а именно примерно +5 Вольт относительно массы.

Так вот, если утром на датчике было +2,5-3.0 В вместо +5В, то к вечеру напряжение вообще пропало, при этом на компьютере, вывод А27, напряжение +4,7 В (примерно) присутствовало, соответственно лезть в дальнейший алгоритм логически было не нужно.

Проведя логический тест и подав мультиметром при участии токовой защиты 200 мА, массовый потенциал на вывод А27 компьютера, система запустилась в полном объеме сразу... Для интересующихся ток цепи около 8 мА...

Так вот, в итоге все предельно ясно - нет контакта в синем с красной полосой проводе от контакта А27 компьютера до датчика давления...

И самое поганое, как искать обрыв не ясно, от компьютера он уходит в жгут, у датчика точно так же... Дербанить жгуты что ли, не хотелось бы.

Главное что компьютер исправный )) Не буду описывать действа по подлезу к нужному контакту (он самый дальний от переднего), но благо мультиметром я все-таки подлез))) Там рядом положительных напряжений нет, поэтому на ощупь примерно можно определиться.

Можно конечно выкинуть датчик давления из цепи и подать сигнал сразу с термостата, но в случае превышения давления будет взрыв, поэтому считаю это неправильным, а вот тянуть новый провод, ну как крайний вариант конечно (

Цитата: (rgraz @ 17.9.2013, 18:29) З.Ы. Предохранители конечно все целые?

Да, предохранители конечно целые, это в первую очередь проверялось))) К тому же предохранитель подает "+", а отсутствует именно отрицательный сигнал.

В общем получается по схеме лампа кнопки горит в любом случае если включен регулятор скорсти в диапазоне "1-4".

По схеме после кнопки идет некий "термостат", затем датчик давления и затем сигнал уходит в блок ECM.

Значит нужно проверить сигнал на одном из выводов датчика давления, это не сложно, а вот если его там не оказывается, значит проблема в этом термостате, а вот где его искать?

В общем так и сделаю, если на контактах разъема датчика давления нет сигнала, я его туда подам, следовательно если все заработает, то ECM в порядке и надо искать проблему в этом термостате... Короче проще говоря я возьму проводок и скоммутирую массу автомобиля с любым из контактов датчика для пробы, если все заработает, станет ясно где проблема...