пересел на сг5 рест форика. нравится авто, но про хрю вспоминаю с удовольствием. Могу сказать, что железо на хрю толще. Краска толще на железе и качественнее (хрю 99г 5дв пруль). Движка для самообслуживания проще и, имхо, надежнее. Салон по пластику лучше. Но места в ставнеии с форем меньше. Багажник маленький. Подвеска жесче. В поворотах осторожнее нужно. Думаю, если бы не нужно было больше багажник, так и катал бы на хрю. из слабых мест считаю трамблер и осторожнее с вариатором нужно. Мне вариатор без проблем отслужил 9 лет. Сейчас тетечка ездит два года. Вовремя меняем жижу (при пробеге25к) и фильтры(при пробеге50к) (оригиналы) (фильтры через раз, получается), не топим со светофора (иногда позволял себе)) не буксуем по жести, не таскаем за собой друзей. и норм все будет с вариком. двиг на 230к начал масло хавать на оборотах больше 3500. это в восновном на трассе. чтобы лампы реже менять в приборке ставьте дхо на диодах. чтобы постоянно приборка не светила. на форе та же проблема была. поставил светодиоды просто на отдельную кнопку и ок))

продолжение фотки приборки

хрю продал пару лет назад. остались фото в телефоне по разборке приборки и ее лампам. подумал, нужно сюда забросить. старался показать на фото крепеж. при разборке проще когда знаешь где и за что держатся детали.

Цитата: (ижик @ 19.4.2018, 0:27) Я немного не правильно объяснил. Хуже это лично для меня. Разгон по времени не больше, торможение по длине не больше, хуже, это просто я не чувствую этой жёсткости разгона и торможения, авто на них тупо разгоняется и тупо мягко тормозит, так сказать без обратной связи, я не чувствую как работает резина при разгоне и торможении. Мне это не нравиться, но это должно нравиться, мне всегда нравиться немного не то, на этой резине я просто прикалываюсь, это просто интересно. Кстати заметил G012 имеет маркировку A/T*S G015 просто A/T, что бы это значило?

s индекс типа snow. пожно по снегу... но чет я бы не рисковал))) маркетологи они те еще ребята)) на своей ат-м пробовал по снегу и укатанному снегу. пока новые вроде тормозят и не буксят, цепляют острыми краями. но имхо не для зимы эта резя. опасно. не липучка даже. протектор слишком крупный.

Цитата: (O2Nuke @ 15.4.2018, 21:28) Всем привет. Пришло время брать лето, буду брать Yokohama g015, в размере 216/60/16. Может есть у кого инфа или возможность взвесить ее. Интересно на сколько она тяжелее в сравнии шоссейкой в таком же размере. А Стояли Dunlop sp703 205/65/16, вес покрышки 9.8кг.

Пользовал данлоп грандтрек ат2 205-70-15 на стальных штампах.. ооочень тяжелое сочетание было.. Бензу, конечн, добавляло жору. но не могусказать чтобы очень ощутимо. на литр полтора примерно. по трассе на 100кмч ела примерно 9литр. 95 газмясовского. это втек 4вд варик. шумновата ат резя. про йоку не скажу ничего. Шумнее чем шоссейка точно. тяжелее точно. кило 12-13 может быть. Себе брать ее не стал. взял хэнкук сейчас ат-м. Почитал что йока мягковата стала и быстрее обчного сьедается по асфальту. про хэнкук этот вроде не пишут такого. зато заметил что боковина намного мягче в сравнении с данлоп прошлым. на данлопе около 9 лет отакатл. и он еще не старся в ноль. миллиметра 4-5 осталось на катках. резя потрескалась по бокам, но ни грыж ни др проблем не замеитл. За счет жестк боковины при проколе спокойно ехалось дальше. замечал прокол, тольк когда стояла и свистела авто. В ямы на трассе влетал недецкие. все выдержала без нареканий. Сейчас грандтрек ат3 уже не тот.. и рисунок уже не такой атшный и мягкая стала.
так что по весу не вижу большого смысла заморачиваться. будет жрать чуть больше и шуметь. это не настолько все страшно. ступичные не умирали, как и гранаты и др ходовка. яйсы, правд, полиуэритан 8 лет простоял. оч рекомендую!! задние пружи усиленные обк. как их поставил стойки задние перестали умирать))

Цитата: (DGM @ 31.5.2015, 21:35) Привет, народ, позавчера купил HR-V, ABS горит, не сильно проблемно без него?

Без него ездить можно... А вот почему он горит лучше выяснить. Это горение может указвать на более серьезные проблемы. Например на нехватку жижки тормозной.. на критический износ тормозных колодок, а может и еще на что-то. А может прозаично отломали абс датчик на какомнить колесе, когда подшибник меняли. Такое случается часто, когда его вынуть пытаются, а не отсоединяют от разьема и не оставляют на месте. Выяснить лучше..

на плоскую крышу, думаю нет разницы. у 5дв зацеп будет за дверной проем, а у 3дв зацеп между стеклом и крышей в щель. боковина крыши у всех там одинаковоая. разница только передняя или задняя поперечина. на тулях именно так у меня.

Цитата: (bossman @ 8.4.2015, 23:06) уx ты) ну мне пока есть что делать, много недоделок досталось от прежнего xозяина. сегодня весь день форум курил по замене ГРМ, ппц инфы в факе нет, я в шоке, ну вроде все номерки нашёл в экзисте заказл, осталось получить и поменять. на выxодныx поменял масло в ДВС с промывочкой, подтекало ( и сейчас подтекает масло в районе трамблера) замена уплотнительного кольца не помогла, нужно разбирать трамблер и менять сальник внутри, в реакторе блин отказались разбирать его, говорят у нас спецов нет, косарь содрали ничего не сделали( теперь в мысляx поменять масло в варике, завтра буду курить форум на эту тему...ну с сигой разобраться еще надо...ну как то так да поменял лампочки уже, и дальняк и ближний, закрепил аккум не стандартый, может фотку закину

Для варика бери фильр большой, фильтр маленький, жижи 5 литров, прокладку крышки, 2 уплотнительный колечка для маленького фильтра. Еще рекомендуют менть шайбу люминевую на сливном. По месту увидишь что менять. Фильтры менять 100% оба. Жижу тоже.. А вот прокладка - как снимешь крышку, если аккуратно - вернешь. то же и про уплотнительные резинки - если мягкие - пусть дальше ездят, как и гайка под сливым винтом. Все беру в хонда-клубе - проще возвращать. Разница в цене с тем же автодоком или экзистом небольшая. Как правило все в наличии. У них жижа не в 4х литровке, а в литровках - европейский вариант. Езжу на нем постоянно - все ок. Меняется все просто - слил, поменял фильтра, залил, поработал, проверил уровень, долил. Сложность только в снятии трубки на меленьком фильтре - нужно просто отцепить резиновый патрубок, идущий на нее, и снимать поддон вместе с трубочкой. Потом открутить крышку фильтра от поддона. Да! не забыть прочистить все 3 магнита и вернуть их на места! 2 - на поддоде 1 на большом металлическом фильтре!!! Тоже вожу комплект для замены.. все время не выберу поменть..

Цитата: (bossman @ 6.4.2015, 17:52) Подтекает масло в районе трамблёра, поменял прижимное кольцо, замыл всё то место что было в масле, сегодня проверил, опять в том же месте не большая течь. От куда еще может сапливить? снимать трамблер и менять сальник внутри?, я так понимаю там дренажное отверстие откуда может капать масло.

снимал трамблер. менял резиновое уплотнительное колечко. (там не сальник) Стоит дешево. Снимать тоже не проблема. главное в трамблере ничего не путать при установке обратной и отметить как винты, крепящие трамблер к блоку прикручены, так на место и прикручивать - по той же грязи... или риски сделать перед разборкой. сразу рекомендую поменять уплотнение крышки трамблера - тоже копейки. там резинка тонкая и дубеет от времени. у меня конденсат после мойки там собирался из-за нее.

Цитата: (иким @ 29.1.2015, 23:37) чет почитал темку и тоже заморочился расходом поплива. получается, что езжу я не на хонде шрв, а на бмв-х5... залил бак под пробку и проехал аж 255 км. загорелась лампа резерва топлива. машинка бежит как надо, не тупит, чек не горит. понимаю, что морозец под 30 с ветерком, снег по колено, колеи по брюхо, пробки, но чет все равно много... или ничё?

если лампа загорелась это еще не надо пугаться! Нужно на заправку ехать и заливаться снова под горлышко. вот сколько зальется - и есть расход. А лампа может загораться раньше чем нужно из-за стретых контактов у поплывковой системы в баке. чистил контактики в своё время при замене фильтра - совсем закаканы были и затерты. сейчас тоже может загореться на 270км. уже не заморачиваюсь. замерил на днях - проехал 310км на 48литрах. получается 15,48литров на 100км. подумал что зимы норма и пока не стоит париться..

кстати, не ради рекламы, по тулям скажу. КУпил их вингбар дуги. шум - на самом деле легкий свист начинается после 110. еле слышный. услышал потому что прислушивался. по расходу увеличивающемуся - примерно на литр больше стала есть на трассе, и то может просто груженый был больше чем обычно.

Победили авто! Оказалась катушка зажигания. Коварный, хочу заметить,
дефект.. Как уже писал выше - бенз в горшки льется, искра на свечах,
прислоненных к блоку искрит, а движка не заводится, даже хлопков нет
совсем. Проверили ГРМ - открутил крышечку залива масла и посмотрел
крутится ли распредвал при проворотах стартером - крутится - значит грм не
порван и не слетел. Если бы перескочил ремень - хлопки бы были все равно -
хоть не в тему но были бы. Свечи меняли несколько комплектов. Вычитал в
нете, что катушка может неожиданно, как у меня, померать. Сразу не удалось
снять катушку - чтоб ее снять нужно снять внутреннюю крышечку, а чтоб
снять крышечку нужно открутить бегунок, а у него винтик доступен только в
определенном положении. Крутили движку стартером - поймали положение
нужное бегунка. Сняли бегунок, Сняли крышечку. Сняли катушечку. И увидели
на ней красивые "снежинки" пробоя на массу. Т.е. Искра была на свечах, но,
видимо, недостаточной мощности. Сгоняли в реактор - там только оригинал за
3100руб. Пришлось брать... На будущее кому - номер катушки 30510-PT2-006.
Аналоги в природе существуют - цена в 2 - 3 раза меньше. Как аналоги живут
- не скажу - не пробовал. Если бы были в наличии купил бы аналог - от 700р
примерно. Резюмируя - диагностировать такую неисправность сложно, как мне
показалось. Можно конечно мерять сопротивление и тп... Проверить можно -
только поменяв катушку, или поставив свою катушку на заведомо рабочую
машинку. Выкладываю фото пробоев катушки - "снижинки" чтобы проще было
понять пробой. Уже дома померял сопротивления на нерабочей катушке. Не
совсем понял чего где пробито... Может подскажете?!

[attachment=40301:пробой1.gif]

[attachment=40302:пробой2.GIF]

[attachment=40303:ом_вторичн.gif]

[attachment=40304:ом_первичн.gif]

[attachment=40305:омы_по_мануалу.gif]

если гоняешь по трассе хоть сколько то сетку в бампер ставь обязательно! не поленись! радиаторы там дорогие. на сетку убьешь пол дня всего. мне уже эту сетку погнуло нормально камнями. не раз вспоминал ее добрым словом. если фары не переделаны - не полируй. сильно будут народ слепить.

Цитата: (antknl @ 12.4.2012, 13:04) читал, вот в том и вопрос, что за обычный такой 6ти контактный. придется наверное снять голову и с ней ездить подбирать. а насчет телевизора, тоже идея, наверное можно такую штуку поставить: http://www.ebay.com/itm/PAL-NTSC-SECAM-Mut...=item3a727c927c . Только нужон он мне за 60$ или нет не знаю, дома вот только недавно от телека избавился, хорошо.. )

тоже смотрел на подобный от новосибирцев адаптер. да что то так и не собрался купить. тоже около 2тр стоит. видеоплеером и тем раза 2 пользовался в машине. продал за ненадобностью. только музыку через мобильник подключаю через эти входы. неплохая хендсфри получается при этом. разьем сам делал, как здесь на сайте вычитал - из 2х разьемов от вентеляторов для десктопа+немоного напилинга. тв в авто нужен только если сидишь в нем по пол дня не двигаясь. в движении отвлекает сильно. куда нужнее было бы жпс поднять в родном девайсе. имхо все...

Цитата: (OlyA @ 3.8.2011, 11:17) Блин, лопнула задняя левая пружина (( новая болеменская стоит 2400 целковых, про оригинал ваще молчу (((((( чо делать? мож у кого чо где завалялось?

сочувствую. был недавно в автоцентре фит на королева по стойкам и видел там у них рекламу пружин овк. узнал что знакомый ездит на таких и доволен. вот по ним инфу на форуме нашел. по цене не скажу - звони у них спрашивай. мож они официалы в омске по ним...

Существует четыре вида пружин OBK:

1. Стандартные – стандартные пружины OBK возобновляют заводские параметры автомобиля;
2. Усиленные – за счет специальной обработки прутка достигается большая жесткость пружины OBK;
3. Переменной жесткости (Двухвитиевая)– специально разработанная конструкция пружины OBK более эффективно гасит колебания автомобиля, как следствие повышается комфортность езды;
4. Для увеличения клиренса (Люфтовая) – пружина OBK для поднятия автомобиля на 2 дюйма (5, 08 см.) не нарушая геометрию подвески.
Я себе ставил те что под описанием (4) Очень доволен и нагрузку держут и машина поднилась,толшина пружины толши чем оригенальные стояли.Обошлись в 3500руб за пару.

Номера OBK могут иметь два формата - старый и новый. Старый формат номеров OBK: FOBTO2A890, ROBHOS10A01.
Первый символ указывает расположение пружины: F - front - передняя, R - rear - задняя. OB - сокращение Osaka Bane.
Четвертый и пятый символы - марка автомобиля: TO - Toyota, NI - Nissan, SZ - Suzuki, HO - Honda и т.д.
Вторая часть номера OBK повторяет вторую часть оригинального номера: 481312A890, 52441S10A01.

Новый формат номеров OBK:
C4T42102, C4M22662, где третья буква обозначает марку автомобиля
(T - Toyota, H - Honda, N - Nissan, Z - Mazda, M - Mitsubishi, B - Subaru, I - Isuzu, S - Suzuki, D - Daihatsu), а последняя цифра - место установки ( 1 - передняя, 2 - задняя).
Четыре цифры в середине - порядковый номер по каталогу OBK.
Пружины упакованы в коробки по 2 шт, и промаркированы и оригинальными номерами, и номерами OBK.

Судя по офиц.сайту; OBK
Черные - обычные
Серые - HD Type - Heavy Duty Жесткие
Желтые - HDD Type - Heavy Duty Double Вдвойне жесткие
Красные -4WD 2 inch up type - Повышающие клиренс на 2 дюйма
Синие - 4WD 3 inch up type - Повышающие клиренс на 3 дюйма

удачи

Цитата: (Рыба @ 16.9.2010, 2:39) Выбираем таймер: В первую очередь надо смотреть на температурный диапазон работы таймера, т.е. если прибор будет применяться на улице, то электронно индикаторные отпадают. [attachment=13279:DSC06378.JPG]

у меня один таймер механический сдох за сезон. сначала врать начал и включать позже. у брата такой тоже врать начал к концу зимы. в икее за пару 250руб вроде. буду их покупать. прошлый брал как раз за 380...
подогрев рулит!!! вот только шланги уже который раз писить начинают - мокрые срезы у хомутов. подтягиваю - не очень помогает. или хомуты брать человечие или на геретик садить? почти год продержали нормально, а вот с месяц как начали мокрить

с пластиной вариант интересный... можно ведь на поддон такой приклеить снизу на всю площадь! и включать вместе с котлом! подумал о подобной пластине под аккумулятор - чтоб не мерз. котел пока так и не поставил. времени не было и вот уже 2й день не завелся. стоит хрюн заиндевевший. с утра на градуснике около машины (на гараже прилеплен) было -37... прикуривал не получилось свечи заливает и все.
подсказали вариант врезаться не в отвод от печки а в петлю рядышком - вроде быстрее прогревает. есть мнения по этому поводу? что это вообще за апендикс такой. нашел на схеме. чем лучще? чем хуже? понятно что не по инструкции... но чем хуже?!

плз!! если есть такая возможность, уберите у меня таймаут 30сек на сообщения - а то долго выкладывать получается. а я думаю это не последний мой фотоотчет.. готовлю по разборке торпеды и замене лампочки подсветки режимов коробки PRDNL которые.. по варику скоро буду делать... когда много фот в одно сообщение не выложить их. приходится кучу сообщений делать и ждать между ними

на фото датчик уровня бензина. видна шкала -из металлических рисок-дорожек - их то и нужно чистить. металлическая проволока, торчащая в сторону, заканчивается поплавком - его не видно

на фото фильтр-сетка уже на штатном месте. прикрепленный к бензонасосу. бензонасос вставлен на место, придавлен резинкой-пяткой и закреплен защелкой пластиковой с торца.

на фото дырдочка в бензобак - "восьмиболтовая" крышка снята уже вместе с потрохами. сбоку торчат шланги бензопровода. у кго есть непреодолимое желание может изучить осадок в баке, пользуясь случаем

на фото крышка "восьмиболтовая" - верхушка фильтра-насоса-датчика. видны топливные штуцеры и разьем.

это "трехвинтовая" крышка, снятая уже. виден разьем на коротких проводах.

на фото "трехвинтовая" крышка, вид сверху. та что прям под сидением.