Вчера сидел в машине, ждал жену. Понял, что алгоритм работы стеклоподъёмников меня совсем не устраивает. Для того чтобы опустить-поднять нужно постоянно дёргать ключом зажигания. Во всех предыдущих машинах такого не было.
Было принято решение --- изменить схему работы с минимальными доработками.
Для этого сегодня сделан чудо-предохранитель взамен штатного N4.

Берём предохранитель (можно сгоревший) и дорабатываем
[attachment=38963:IMG377.jpg]
Находим два диода (я взял 4007 можно и побольше ) и впаиваем как на фото + провод длинной 20см.
[attachment=38964:IMG379.jpg]
Изолируем.
[attachment=38965:IMG381.jpg]
И устанавливаем в блок предохранителей вместо красного N4. Проводом вверх.
[attachment=38966:IMG398.jpg]
Для управления, я решил использовать плюс со стоп сигналов. Для этого находим лягушку на тормозной педали ( и зелёно-белый провод).
[attachment=38967:IMG388.jpg]
Аккуратно снимаем изоляцию подматываем наш провод и изолируем.
[attachment=38968:IMG390.jpg]
Теперь всё работает как и раньше. Но при выключенном зажигании можно управлять стеклоподъёмником если нажать на педаль тормоза.

Жить в жару стало полегче.
Замечу, что ток через моторы подъёмников протекает по штатным предохранителям, через N4 запитывается только обмотка реле включения блока.
Может кому то поможет.

Цитата: (ArtyAF @ 21.1.2014, 1:02) sergo41, вот вы, судя по всему. профи. Не сочтите за труд рассказать, как бы действовали именно вы в этой ситуации: вам привозят на эвакуаторе машину, которая, типа, сутки назад работала, а теперь вот...

Вам отвечу. Если лечить авто на расстоянии по телефону, то процент успеха в моём случае не больше 20%, ну не получается когда не видишь мотор своими глазами.
Расскажу только как поступаю с аналогичными случаями. Последовательность муторная но действенная. Снимаем воздухан и всё лишнее для удобства доступа к ГРМ. Проверяем соответствие меток. Я делаю так. Выкручиваю свечку 1или 4 цил. и вставляю в отверстие длинный обрезок медной тормозной трубки. Вращаем коленвал и находим ВМТ. Делать неудобно и требует сноровки. Смотрим на метку колена, если на месте то значит со шпонкой всё в порядке. Далее приступаю к распредвалу. Снимаю крышку трамблёра и смотрю в какой цилиндр смотрит бегунок (крышка должна быть чистая и сухая и.т.п.) соответственно в 1ый или в 4тый. Снимаю клапанную крышку и покачивая коромысла убеждаюсь, что в соответствующем цилиндре зазоры есть. Величина зазора для начала не так важна. Прокручиваю коленвал на 180гр и проверяю зазоры в следующем цилиндре и так по кругу. По ходу прокручивания убеждаюсь, что распредвал жестко следует за коленвалом (никаких подёргиваний, люфтов, свободного хода). Опять выставляю ВМТ и бегунок на 1ый цил. беру зеркальце, лампу и убеждаюсь в соответствии меток шкива распреда меткам на головке, а также соответствие угла наклона кулачков (это обязательно. По несимметричности наклона кулачков находящихся в противофазе относительно вертикальной плоскости можно судить о состоянии правильности стыковки шкива с распредвалом). Зеркало нужно для удобства осмотра с перпендикулярных ракурсов.
Теперь отступление. Скажете зачем такие сложности. Скажу, ко мне с простыми неисправностями не доезжают. Устраняют сами или на близлежаших сервисах. Вот приходится выявлять збитые или не установленные шпонки. К примеру этим летом пригоняли машину как выяснилось потом с треснувшим распредвалом (всё уже новое, метки на месте иногда даже есть искра и компрессия а завестись не может). Поэтому в сложных случаях только так. Ведь есть же машины без меток и шпонок (например форд-фокус) там это в порядке вещей.
Далее поднимаю компрессию в цилиндрах. Заливаем по 5 кубиков масла шприцом в цилиндры отключаем трамблёр и форсунки (разъёмы). Крутим немного стартером. Закручиваем свечи и ещё крутим. Выкручиваем свечи смываем с них масло сушим и закручиваем. Крутим стартером. Выкручиваем и проверяем, если в масле то повторяем процедуру, если нет то замеряем компрессию с приоткрытым дросселем. (для заводки достаточно 8-9кг мин).
В процессе возможно придётся заменить аккумулятор на заряженный а этот поставить на зарядку. Подключаем трамблёр и проверяем искру на свечных проводах при прокручивании стартером. Можно использовать бу одноконтактные свечи с удалённым боковым электродом закреплённые на массе. Для заводки не столь важна толщина искры как её длинна (8-10мм достаточно). Трамблёр сместить немного в противоположную от вращения бегунка сторону (пораньше на "1-2мм").
Вставляем свечные провода на свои места. Откручиваем верхний датчик кислорода. Заливаем во впускной коллектор 20 кубиков 92го бензина (форсунки отключены !).
И вот наконец нажимаем газ примерно на половину и заводим двигатель. В 90 случаев из 100 он заведётся после чего заглохнет. Что говорит приблизительно об исправности механической части и системы зажигания.
Я нарочно не указываю возможные неисправности, ведь моя задача сначала локализовать неисправность в определённой системе а потом разбираться конкретнее деля проблему на части.
Если "наркоман" заводится с 20кубового шприца а с подключенными форсунками не заводится то ищем неисправность в топливной системе.
Могу написать в том же духе если нужно, только попозже.

Цитата: (smirnova03091986@mail.ru @ 20.1.2014, 21:10) а что мне еще остается делать, пусть разбирают заново, все смотрят, может и найдут свои косяки. А притензии я сама составлять умею. Так, как юрист по образованию. Только они об этом еще не знают

Понятно что ребята сами где то накосячили а где не знают. Ввиду скудности и недостоверности информации (Вас ведь могут и обманывать) сложно что либо советовать. По опыту работы в сервисе могу сказать, что ваш "удивительный" случай довольно распространён на руси. Недавно притащила своё авто женщина и рассказала очень похожую историю (правда ценник там перевалил за 50т.р.), так там мастера умудрились даже коленвал поменять (типа тот изношен поэтому не заводится).
В процессе лечения таких машин выявляются два вида неисправностей. Первые - это реальные которые и заставляют ехать в сервис. Вторые это накосячиные в этом сервисе. Из опыта по таким случаям могу перечислить проблемы которые встречаются чаще других.
1. Метки ГРМ. (Ну не умеют горе-мотористы выставить метки на хонде, меня это просто уже бесит)
2. Неверно что либо собрано. Например свечные провода вставлены не в свои места на крышке (таким образом один мастер издевается над другим, пусть тот заводит).
3. Как ни странно плохое топливо (всё работает правильно а не заводится)--сложный случай даже для меня. На заводку уходит от 2-х часов до целого дня.
4. Забит катализатор (в этом случае сложно сказать кто был виноват)
Далее уже более разнообразные варианты.
Странно, что машину смотрел диагност и не завёл её. Он должен завести авто в течении 1-2ч в случае если есть компрессия, искра и работают мозги. Всё остальное не в счёт. Либо сказать причину по которой двигатель не работает. С точки зрения диагностики заводка двигателя в тёплом боксе это простая задача.
В любом случае, даже если они заведут двигатель, Вам нужно будет заехать к нормальному мастеру который проверит двигатель.
Денег на дополнительные траты не давать однозначно. Если возникнут проблемы забирайте эвакуатором и везите к хорошему диагносту.

multitronics VC731. Установил вверху левой стойки. Место не совсем удачное. Близко к глазам - смотреть не удобно. Соответственно с
закрытым козырьком не видно. Может позже опущу пониже.[attachment=34817:IMG307.jpg]

По центру место занято антирадаром.
[attachment=34819:IMG308.jpg]

Место с часиками занято[attachment=34820:IMG309.jpg].

Хотел установить БК рядом с прикуривателем. Там место позволяет но оттуда его совсем не видно.

Поищите тему про бортовик в разделе Электроника по моему. Там оооочень много инфы. А здесь можно всё закрыть.

Сам сначала завидывал водителям установившим большие аккумы. Но поездив с таким понял, сначало всё прекрасно как и задумывалось,
а потом ёмкость падает и если его не снимать и не заряжать ему быстро приходит трындец. После этого покупаю рекомендованный
производителем аккум. Стартерный ток конечно меньше, но стабильнее на большой временной дистанции.
На счёт площадки, сделано славно. Руки растут откуда надо.

Сегодня задался целью узнать у свонго хрюнделя минимально возможное время впрыска с загруженым стартовым пакетом.
Данный параметр будет сильно влиять на расход топлива в городском цикла. Для меня городской стиль это движение в пробках. В этом режиме
энергия двигателя расходуется на трение фрикционов с последующем нагревом HMMF.
Создаём для двигателя максимально комфортные условия. Для этого прогреваем двигатель и трансмиссию в дороге а не стоя на месте. Загоняем
авто в тёплый бокс. Убеждаемся что зажигание установлено не позже нормы. Для этого заставляем мозги зафиксировать УОЗ на 12гр до ВМТ с
помощью перемычки.[attachment=34746:IMG263.jpg]
Заводим двигатель.
Направляем луч стробоскопа на шкив коленвала. Пытаемся с помощью стробоскопа совместить метки ВМТ на шкиве с "мушкой и прицелом"
на крышке ГРМ.[attachment=34747:IMG294.jpg]
Смотрим на стробоскоп. У меня УОЗ получилось 17гр.[attachment=34748:IMG278.jpg]

Согласен что многовато. Думал будет где-то 14-15. Сам виноват. В зиму всегда делаю зажигание немного пораньше, доворачиваю трамблёр
на 1-2мм. Машина при этом лучше заводится и становиться резвее. Летом такой номер не пройдёт, если выставить больше 12гр будет
ощущаться детонация даже на 95том бензе.
Если нет стробоскопа с регулируемой задержкой то ориентируемся по трём меткам ниже. Но точность будет уже не та.
Далее отключаем стробоскоп и вытаскиваем перемычку.
Подключаем сканер или комп. Смотрим аддитивную (в моём случае 0%) и кратковременную (в моём случае 0.7-1.5%) коррекцию впрыска
по сигналу датчика кислорода. (на фото внизу справа)[attachment=34749:IMG226.jpg]
Садимся за руль и загружаем стартовый пакет (нога на тормозе а не ручником и включено "D"). Выключаем всё что можно выключить.
Дожидаемся отключения вентилятора и стабилизации оборотов. Снимаем показание времени прыска (в моём случае через БК).
[attachment=34750:IMG233.jpg]
Температура воздуха на впуске правда за время измерения подрасла но это не так важно.
У меня получилось
вакуум --380
вр.впр--3.80мс
расход--1.01л/ч
Надо иметь ввиду что расход это расчитанная (на основе тарировки бака, введённая мною) а не измеренная величина. Поэтому
ориентироваться следует в большей степени на вакуум и время впрыска.

Меня интересует как у других. Втек или невтек без разницы.
Если кто то отпишится буду признателен.

С наступлением холодов средний расход увеличивается по любому. У таксистов в меньшей степени, у машин с короткими поездками в большей степени. Увеличение на 1.5 - 2 литра приемлемо. Большие отклонения связаны чаще с нерабочими термостатами, дебёлой широкой резиной, снежной кашей на дорогах и.т.д.
Для сравнения выкладываю фото показаний БК у моей машины(105л.с).

Режим холостого хода с отключенными потребителями.
[attachment=34696:IMG209.jpg]

Режим холостого хода. Включены все потребители кроме кондея. Ручка в положении (D), нога на педале тормоза. [attachment=34697:IMG218.jpg]

http://hrv-club.ru/forums/index.php?act=at...st&id=12512
То же самое побольше.