Цитата: (Garrik22 @ 26.3.2019, 17:19) в итоге не написал, пропал стук или нет. На червячном валу два подшипника, а этот так, для поддержки трусов, обычно причина стуков именно в рейке, это торцевая гайка

подшипники на червяке не люфтят, хотел поменять их тоже, а смысл, в руках был еще один червяк с правого руля, почти новый.
этот игольчатый подшипник когда выбьет, ты хоть зарегулируйся гайкой, вал к корпусу прижимает, руль тяжелеет, стук остается, так как червяк как болтался в нем так и болтается, нет зацепления в зубьях, зазор не уменьшается. Стук слышен даже от руки когда поворачиваешь ключем.

На червячном валу два подшипника, а этот так, для поддержки трусов
кому как, для трусов или нет, но получается три подшипника, два на червяке и один в корпусе рейки.

Добрый день всем.
Хотелось поделиться немного о ремонте рейки, вернее дойти до истины (в моем случае) что же в ней не так, потому что стук и люфт в руле уже начали порядком надоедать.
Уже писал на форуме как перебирал рейку с правого руля на левый, верней просто замена основного вала и прижимной втулки, другое от правого руля ничего не подходит, у червяка направление зубьев в другую сторону, корпус самой рейки тоже.
В итоге после владения двух Шрв у меня в разборе две рейки с правого руля (как запчасти)
Перебирал рейку года два назад (контракт покупал во владивостоке) но стучек так и остался, и со временем прогрессировал, т.е замена новой прижимной втулки, пружинки, контрактного вала, гайки с капроновой втулки со стороны пассажира ничего не помогло.
На прошлой неделе 5-ть выходных праздника у нас в КЗ, решил снять я этот агрегат и дойти до истины.
Разобрал, никаких дефектов не вижу, червяк без выработки, все подшипники червяка в норме (есть с чем сравнить так как рядом есть контрактный червяк почти нулевый с правого руля), втулка тоже новая, ставил с нуля покупал в магазине, гайка с капроновой втулкой тоже в норме, да че за хрень думаю.
Короче когда присмотрелся, оказывается выбило игольчатый подшипник в корпусе самой рейки, куда вставляется червяк и его неплохо так выбило что буквы которые на нем написаны, а там написано Germany и еще какие то цифры, их не было половину видно, просто было с чем сравнить, так как контрактная была вот под рукой и там тоже было написано Germany, что конечно меня удивило .
В итоге, почесав репу решил я его поменять, да не тут то было, вытащить его как? Сьемника такого нет, что делать.
Взял я контрактный корпус рейки, зажал в тисы и срезал аккуратно корпус рейки с обратной стороны подшипника, подобрал головку по размеру и выбил его.
А как быть со своей, резать не пойдет, дырку чем закрыть, в итоге на своей рейке просверлил отверстие меньшего диаметра, и в наглую выбил через него подшипник. Запрессовал аккуратно новый подшипник на место, перед этим нарезав резбу в отверстии которое просверлил, чтоб закрыть его аккуратно болтом, собрал все на место, смазал, отрегулировал прям на месте. И вот оно счастье, ни люфта ни стука.
Если честно я немного ахуел извиняюсь за выражение, два раз перебирать рейку и не заметить что выработка именно в этом подшипнике. пробег на машине 320 тыс.
фото прилагаю, немного но кто разбирал поймет что к чему

Цитата: (Kaxa @ 14.3.2018, 12:54) Вот и у меня тоже стал замечать что только после того как снимали МКПП и меняли на комплект Экседи, при включении 1 передачи происходит стул или удар ощутимый, редко но есть. Что это может быть? Раньше такого не было.

Подушка левая передняя

Цитата: (fedorrr @ 17.3.2018, 10:17) Никто не ставил передние стойки от JustDrive? Подкупает цена - по 1300 за штуку всего! Ну и как определеит ьчто мои совсем утиль или еще нет? Прост оскор олето, думаю что менять а что нет пока.

Только монро и каяба. Остальное шинкай, сенсен и так.д деньги на ветер

Цитата: (Kaxa @ 28.2.2018, 17:55) По мануалу выставил. И что теперь? Педаль сцепления выше чем тормоза на столько что приходится подымать ногу . Но так лучше включаются передачи. Но комфорта никакого

Согласен. Как удобно человеку так он и регулирует. Ничего криминального не будет с гидравликой.
А вообще если почти с начала берет это не есть хорошо. Перед установкой обязательно сравните вылет корзины с родной. Обычным штангель циркулем, разница в 5-8мм как было у меня и замучаетесь втыкать первую через пятую.

Цитата: (Goliaf @ 28.2.2018, 11:39) а где по подробнее? я бы сделал себе чуть по выше. А то уж в самом низу. Щас вроде уже 150 проехал. Коробка наверное приработалась. Стала мягче включаться, все нормально. Сцепление вроде тоже, но возможно просто уже подпривык.

Педалька жмёт на шток главного цилиндра, на штоке контргайка, освобождаешь и регулируешь.

Цитата: (Kaxa @ 23.2.2018, 23:12) 100% оригинал стояло. На оригинале только буквы и цифры

У меня родное прошло 185 тыс. Может ещё и ходило если с дуру газель не потянул с сугроба. В итоге повылетали пружины с диска и начали шкребти по маховику. Разобрал все диск в руках развалился. Хотя машина ехала.

Цитата: (Goliaf @ 20.2.2018, 9:30) а там под дисками на коробке номера нет никакого?

Сколько лет езжу, менял только диск и выжимной, корзина родная. Была печаль одна после корзины валео не втыкались передачи, только через пятую. Разобрал поставил родную.
С дисками тоже не стоит заморачиваться, стоял и валео и лук, сейчас екседи. Если хреновый комплект вы почувствуете сразу, при трогании будет подтрясывать

Цитата: (ЗАПАД @ 5.2.2018, 4:24) На приборке 330 тыс км. + смотано хз сколько. Катализатор родной оригинальный . что я не так делаю ?

соглашусь 100%
осенью снимал рейку, чтоб не мешал открутил катализатор, ну и за одно проверить как он там, снял а он как новый, все целое не забито, хотя первая лямда ошибку у меня выдает.

да и совет кому интересно, был в Новосибе в прошлом году, заехал на первую попавшуюся разборку, купил "мозги" с пр.руля прям там же поставил, и забыл про имобилайзер и вторую лямду.
цена вопроса 1 рубль.

Цитата: (enmac @ 14.1.2018, 18:54) Голоса разделились) Пока у меня не получится залить 0W-20 по причине фиговых резинок ДВС, потеет и крышка клапанов и масляный поддон. Движок долго стоял видимо и резинки подсохли, поддубели. Их надо менять, а с этими делами не раньше весны наверное займусь, короче до следующей замены масла. а там уже пробег к 100 000 подберется и только 5W-30 останется лить) Просто я подумал, что в первую зиму стоило лить 0W-20, дабы продлить ресурс мотору.

Нулевка засерит весь мотор. Я имею ввиду начнёт потеть везде где можно, особенно с трамплера. Это проверенно.
Сильно заморачиваетесь.
За 10 лет на шрв пробовал больше 15 видов масла. И он ездит без грусти. Сейчас залито лукойл генезис 5х30.
Сегодня с утра было минус 40. Заводится. Хотя мотор на этом ашере ещё не ремонтировал пробег 265тыс. Может что механика и завожу только с ключа автозапуска нет.

Цитата: (fedorrr @ 19.1.2018, 11:11) Сам себе и отвечу. Самые дешевые по моим данным это: Gsp 516601 -155р Zekkert gm-5498 - 166р Jikiu BH28075 - 273р Ну и напомню, что рычаг стоит 1000р любой из 4х в сборе. Вот такой расклад на сегодня получается.

На тягу панара со стороны балки подходят втулки от амортизатора Волги заднего. Поставил себе. Даже не помню когда. Но ходит досих пор.

Пружины брал китай, фирмы сенсен. Чисто ради эксперемента. Форестер второго поколения. Немного толще наших. Встают безовсяких переделок. Будет высоковато можно низ полвитка подрезать. Амортизаторы простые заводские Вазовские нива. Диаметр втулки одинаковый с нашим. Дешево и сердито. Не понравится не жалко выкинуть.

да народ, может не в ту ветку тему закинул
вот ссылочка, как я поставил задние оригинальные сайленблоки передних рычагов от хонда СРВ первого поколения.
тема тоже актуальна, так как плодить гору контрактных рычагов из-за отсутствия нормального дубликата надоело, честно говоря.

http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...mp;#entry529481


почитайте, может кому пригодится.

как то я писал здесь про последствия пружин по жесче и амортизаторы от нива шевролет.
перебрав и каяба и монро и токико, разные пружины. родные сразу можно выкинуть при покупке авто.
но для себя сделал выводы что самый оптимальный вариант это амортизаторы от нива шевролет.
хоть и есть последствия (со временем от длинного хода сайленблок на короткой тяге, которая крепится к балке выходит из строя)
купил новые тяги. второй комплект амортизаторов шевролет, пружины оставил те же от субарика форестера.
поставил, не бьет, ни стучит, груженная хорошо идет, и кренов нет.
как то так.
смотрю на авто в стоке, проезжающих мимо. слеза наворачивается.

Цитата: (draiver202 @ 27.7.2017, 12:48) Надо глянуть, как он там у нас вообще выглядит)) А то не понял ничего, какой болт, зачем срезать, что за минимум переделок.

срезать надо наш старый сайленблок, он на металической втулке, ее тоже срезаем, все дубликаты на нашу машину идут без втулки металлической, и одеваются от руки, болтаются и не ходят.
ЦРВшный сайленблок идет с втулкой металлической, она чуть меньше диаметром и сразу на наш рычаг не оденется, надо подгонять. Сам сайленблок формы ромба, его на наждаке тоже придется поправить, я подгонял по снятому хомуту который прижимает сайленблок к кузову.

Оригинальные сайлентблоки от CR-V кузов rd1, мягенько комфортно, минимум переделок.
А главное оригинал, не полиуретан и все остальное.

Цитата: (ЗАПАД @ 23.5.2017, 19:41) Сверху к кузову 2 шайбы резиновые? Если они то достаточно дубовые конечно.я добавлял резину к ним. Шайбы вырезал 5 мм примерно.

Две вырезаные из толстой камеры прокладки снизу и сверху к кузову не пропускают воду в салон и не ржавеет стакан

Цитата: (Kaxa @ 28.3.2017, 7:43) Методом подбора нашёл вот такой номер аммортизаторов от Сузуки гранд Витары - 41700-67D01 или 41700-65D03. Он же в Токико E2916 - на оригинальном аммортизаторе Сузуки выбито Токико! Аналог в Каябе 343247. По идее это как раз тот что ставят на ХРВ от Сузуки. Прямое соответствие +- Хрв Каяба 343315 аналогично по размерам как от Паджеро2 Каяба 344223 или Токико E3561. http://suzukovod.ru/showthread.php?t=46563 http://hrv-club.ru/forums/honda-hr-v-Zamen...HRV-t5337-st390

Самое главное что они в сжатом состоянии одинаковы, это значит что не будет удара в стакан.
Токико тоже хорошие амортизаторы можно и их взять. Они еще дешевле должны быть

Цитата: (Kaxa @ 27.3.2017, 18:13) А номер Сузуки каяб? Я так и не смог найти их. Кстати в группе ВКонтакте кто-то писал что от Мерса С класса поставил и нравится. Кроме шайб какие-то еще есть доработки?

Да никаких корефан
Я пришел в магазин несите говорю сузуки и шрв. Принесли. Разница в длине щтока мм 8-10 и в сайленблоке, уже мм 3-4 с двух сторон, диаметр болта одинаковый. А цена была такой что пара сузуки стоит одного шрв. Спрашиваю а в чем разница, я лично не вижу принципиальной Ни в чем, продавец такой ну это же на Хонду, короче посмеялись с ним. Себе на лето думаю взять. Номера не помню, сузуки витара рамный.

Цитата: (MaximusDecy @ 27.3.2017, 10:56) Есть ли у кого возможность померить задние амортизаторы с ларгуса?

Разговаривал с знакомым ему переделали на сто задние амортизаторы от мерседеса.
Если стоит вопрос в цене каябы то таже каяба от сузуки витары дешевле наших. Разницы в них практически ни какой только у сузуки сайленблок поуже можно поставить шайбы по краям.

я бы так ответил на ваши выдержки из интернета
подобрать амортизатор более длиннее в штоке проблема, они есть но не той длинны какой хотелось бы (те же самые от ГАЗ или ВАЗ нивы) , можно поставить длиннее но придется тогда менять и пружины, так как родная будет вылетать при диагональном вывешивании.
Даже если поставить проставки и длиннее амортизатор машину сразу начинает штормить.
После установки длинных амортизаторов, задние тяги не отходили сезон, хотя на предыдущем шрв они ходят уже больше 300 тыс, из-за длинного хода амортизатора сайлентблоки выворачивает и тупо рвет . Машина при умеренной езде идет комфортно на нырках, но кидает в повороте.
С усиленной пружиной родному амортизатору не хватает длинны штока он начинает бить.
единственный вариант хочу переварить крепление самих амортизаторов на балке, т.е взять длинный амортизатор и посадить его ниже на нужную длину.
Грубая пружина сразу выведет из строя амортизаторы, длинные амортизаторы-готовь деньги на новые тяги, а они не дешевые.
так что делайте выводы.

На первом порося брал рейку во владике за 500р вышла с пересылкой по цене новой фтулки. Перебрал на левый руль (подходит вал, фтулки алюминиевые сама Фтулочка, не подошел только червяк на пр. Руле он в другую сторону )
На втором порося после 200тыс застучала не стал кучу метала тащить опять купил новую фтулку по новой смазал и отрегулировал. Все рейка как новая плотнее машина стала не бегает по трассе в колее. Если запустить то начнет давать выработку вал и червяк да и корпус рейки будет разбивать.

Цитата: (Юрий 11 @ 17.2.2017, 14:51) Промерял свои оригинальные - 140 мм - короче не бывает.

У меня есть амортизаторы и с передеприводной и с 4вд в оригенале разница около сантиметра в штоке но у 4вд никак ход не короче.

Фтулочку купи в Оригенале я тебе обьясню как отрегулировать

Цитата: (den-subarist @ 10.2.2017, 14:21) Диагностика такое хрен определит.. Под капотом глянул, сверху чашки в порядке, но какие они снизу вопрос. В общем только разбирать, смотреть, собирать, заказывать.

самый простой способ проверить стойку, держи за шток и покачивай авто, если в руку отдает по штоку значит стойка брякает,
в опорнике брякать нечему там просто набор шариков, разбирается и смазывается, если это был бы опорник то у вас бы щелкало и закусывало руль при повороте.
смотрите тяги рулевые и наконечники.