[sergej.korovin.1...]

Были провалы в педали.подошла замена грм менял сам.пропали провалы машина стала намного резвей.но появился стук пальцев при интенсивном разгоне такое ощущение что в баке 92 а не 95 аи , как отрегулировать зажигание что крутить .был у официалов зажигание в порядке заправлялся на разных заправках BP.газпром.итог один и тотже.

[SERBOG]

у меня почти тоже самое было,только грм заменили в сервисе и машина туповата стала при оборотах от 2000 до 3000,обратился туда же ,мне слесарь сказал,- покрути трамблёром ,туда сюда и поймаешь необходимый момент,но для этого надо одним и тем же бензом заправляться,почему не стал сторбоскопом выставлять,объяснил так,-выставить можно,но зная наш бензин,машина может не ехать даже при выставленных метках,лучше подгонять самому,методом тыка. Я в свою очередь так и сделал,чуть сместил его на опережение и тут же прыти прибавилось,на 2000 оборотах,но так же как и у тебя появился стук клапанов,но!!,проехав немного стук пропал и больше не появлялся,как ни прислушивался и как ни напрягал двигло с маленьких оборотов ,всё равно стук не появлялся

[ЗАПАД]

сделай метку зубилом на трамблере и ответной части. поверни трамблер на 5 мм примерно по часовой стрелке( вперед, так же как и колеспа вращаются вперед..) зажигание начальное будет позже. лязганье пропадет. у многих с приходом жары такая ерунда. я вообще 2 раза в год его кручу, весной и осенью.

[coolerlab]

Цитата: (ЗАПАД @ 20.6.2013, 22:14) сделай метку зубилом на трамблере и ответной части. поверни трамблер на 5 мм примерно по часовой стрелке( вперед, так же как и колеспа вращаются вперед..) зажигание начальное будет позже. лязганье пропадет. у многих с приходом жары такая ерунда. я вообще 2 раза в год его кручу, весной и осенью.

НУ ПРО ЗУБИЛО ТЫ ЗАГНУЛ! Найдется перец сообразительный, который одним ударом не только на трамблере но и на распредвале МЕТКУ поставит
Будет как у Покровского - "ДАВАЙ"... ссылка
Царапается легко даже саморезом, шилом и любым другим острым предметом, причем чем тоньше царапка, тем точнее можно позиционировать.
Тоже кручу.

[ЗАПАД]

сломать даж ......... можно))))) я маленьким зубилом раз метку сделал и пляшу по ней- на зиму раньше, на лето-позже. и при раннем зажигании зимой лучше заводится, проверено на своем опыте.

[coolerlab]

Цитата: (ЗАПАД @ 25.6.2013, 20:21) сломать даж ......... можно))))) я маленьким зубилом раз метку сделал и пляшу по ней- на зиму раньше, на лето-позже. и при раннем зажигании зимой лучше заводится, проверено на своем опыте.

кто бы спорил хыыыы

[den-subarist]

Откопаю тему)
Езжу на 92-ом, с приходом тепла стала звенеть в горку(((
Сегодня чуть крутанул трамблер в позднее, на пару мм.
Кто насколько крутит? Именно при каких сдвигах есть заметный результат? В милиметрах?))

[trac]

а разве нет у нас автоматической корректировки угла установки зажигания по детонации?

[coolerlab]

Цитата: (trac @ 11.4.2016, 7:36) а разве нет у нас автоматической корректировки угла установки зажигания по детонации?

на w1 при разборке я не нашел датчика детонации...

[ЗАПАД]

Цитата: (den-subarist @ 11.4.2016, 7:58) Откопаю тему) Езжу на 92-ом, с приходом тепла стала звенеть в горку((( Сегодня чуть крутанул трамблер в позднее, на пару мм. Кто насколько крутит? Именно при каких сдвигах есть заметный результат? В милиметрах?))

нужно к этому вопросу подходить плотно.
1-УОЗ в минус на 5мм. примерно.
2-свечи проверить, выставить зазор\заменить.
3-бензин на лето лучше всего 95 и выше.
4- промыть радиатор как следует.
5- посмотреть\проверить\поменять масло.
6- клапана отрегулировать.
7-обнулить эбу.

при этом клацанье обычно пропадает.

[den-subarist]

Цитата: (ЗАПАД @ 11.4.2016, 23:56) нужно к этому вопросу подходить плотно. 1-УОЗ в минус на 5мм. примерно. 2-свечи проверить, выставить зазор\заменить. 3-бензин на лето лучше всего 95 и выше. 4- промыть радиатор как следует. 5- посмотреть\проверить\поменять масло. 6- клапана отрегулировать. 7-обнулить эбу. при этом клацанье обычно пропадает.

Спасибо за развернутый ответ!
1- ~2 мм в позднее поправил. 2- новые, 3- хочу попробовать (при этом зажигание не трогаем? Оставляем также более позднее?) 4,7 не делал. 5,6 отрегулировано и поменяно недавно.
Вчера прокатился, и в горку под газом, тишина!! Тьфу 3 раза. Езжу дальше с открытом окном))
Фото было бы интересно увидеть, у кого как выставлено. Хотя конечно бенз у всех разный..

[ЗАПАД]

ставишь трамблер ровно посередине. делаешь царапину-насечку на корпусе трамблера и фланца посадочного. и потом легко ориентироваться на сколько сдвинут трамблер. так же в крышке трамблера посмотреть как дела обстоят. 3 болтика отвернуть на 10". дел на 5 минут. почистить контакты.

[иким]

Цитата: (ЗАПАД @ 12.4.2016, 18:22) ставишь трамблер ровно посередине. делаешь царапину-насечку на корпусе трамблера и фланца посадочного. и потом легко ориентироваться на сколько сдвинут трамблер. так же в крышке трамблера посмотреть как дела обстоят. 3 болтика отвернуть на 10". дел на 5 минут. почистить контакты.

на 8"

[ЗАПАД]

Наверное. Мог и путать. Там же еще и под крестовую отвертку.

[иким]

Цитата: (ЗАПАД @ 12.4.2016, 20:19) Наверное. Мог и путать. Там же еще и под крестовую отвертку.

это точно, есть плюс на бошке...

[silver68]

Езжу на 92-ом, трамблер повернут практически в самое раннее положение, установлен так по стробоскопу.
Нет ни какого звона на разгонах. Правильное же положение должно быть по середине?
Почему так, тем более бензин 92 ?

[den-subarist]

Цитата: (ЗАПАД @ 13.4.2016, 2:22) ставишь трамблер ровно посередине. делаешь царапину-насечку на корпусе трамблера и фланца посадочного. и потом легко ориентироваться на сколько сдвинут трамблер. так же в крышке трамблера посмотреть как дела обстоят. 3 болтика отвернуть на 10". дел на 5 минут. почистить контакты.

Как купил машину, трамблер был смещен в сторону позднего(~8-10 мм от центра). Смещал в сторону центра, на 1-2 мм, звенеть стала вообще по прямой под легким газом, так что нафиг такие эксперименты))
Крышку скидывал, убрал нулевкой окислы белые, бегунок почистил, ржавчина была местами..
Пока тихо, тьфу 3 раза

Silver, уверены что в не самом позднем? Там звона не будет, правда жрать тогда должна больше.
В раннем имхо вообще б не завелась...

Сообщение отредактировал den-subarist - 13.4.2016, 3:47

[silver68]

Цитата: (den-subarist @ 13.4.2016, 11:44) Silver, уверены что в не самом позднем? Там звона не будет, правда жрать тогда должна больше. В раннем имхо вообще б не завелась...

Конечно уверен, когда в позже кручу обороты падают и движка подтупливать начинает.

[Гость_brn_*]

Цитата: (silver68 @ 12.4.2016, 23:06) Езжу на 92-ом, трамблер повернут практически в самое раннее положение, установлен так по стробоскопу. Нет ни какого звона на разгонах. Правильное же положение должно быть по середине? Почему так, тем более бензин 92 ?

А когда стробоскопом регулировали коррекцию угла отключали? Зажигание регулируется с вставленной перемычкой в диагностический разъем

[иким]

Цитата: (silver68 @ 12.4.2016, 23:06) Езжу на 92-ом, трамблер повернут практически в самое раннее положение, установлен так по стробоскопу. Нет ни какого звона на разгонах. Правильное же положение должно быть по середине? Почему так, тем более бензин 92 ?

нюансов много. одним из решающих фаторов является качество бензина, немаловажную роль играет состояние мотора, так большой слой нагара уменьшает камеру сгорания, искуственно повышая степень сжатия, что влечет за собой появление детонации на низкооктановом топливе. так же неумеренная фрезеровка привалочной плоскости ГБЦ так же влечет за собой повышение С/Ж и смещение фаз ГРМ. погрешность при изготовлении ремней грм, износ шестерён...так что не стОит смотреть "как стоит у соседа" ой! не подумайте плохого! у каждого мотора установка зажигания индивидуальная операция, для этого производителем и предусмотрена регулировка в определенных пределах.

[silver68]

Цитата: (brn @ 13.4.2016, 16:02) А когда стробоскопом регулировали коррекцию угла отключали? Зажигание регулируется с вставленной перемычкой в диагностический разъем

Да, все делал как положено по инструкции.

Цитата: (иким @ 13.4.2016, 18:21) нюансов много. одним из решающих фаторов является качество бензина, немаловажную роль играет состояние мотора, так большой слой нагара уменьшает камеру сгорания, искуственно повышая степень сжатия, что влечет за собой появление детонации на низкооктановом топливе. так же неумеренная фрезеровка привалочной плоскости ГБЦ так же влечет за собой повышение С/Ж и смещение фаз ГРМ. погрешность при изготовлении ремней грм, износ шестерён...так что не стОит смотреть "как стоит у соседа" ой! не подумайте плохого! у каждого мотора установка зажигания индивидуальная операция, для этого производителем и предусмотрена регулировка в определенных пределах.

Это все понятно, согласен. Движку сам перебирал, кольца сальники менял, ничего не точилось не фрезеровалось.
Метки на шкивах ГРМ совпадают, непонятно почему трамблер так смещён. Ремень ГРМ вообще то неоригинал,
но я не думаю что из за этого так получается. А вообще двигатель работает нормально и по мощи и по расходу.

[иким]

Цитата: (silver68 @ 13.4.2016, 18:23) Да, все делал как положено по инструкции. Это все понятно, согласен. Движку сам перебирал, кольца сальники менял, ничего не точилось не фрезеровалось. Метки на шкивах ГРМ совпадают, непонятно почему трамблер так смещён. Ремень ГРМ вообще то неоригинал, но я не думаю что из за этого так получается. А вообще двигатель работает нормально и по мощи и по расходу.

ну и не парься тогда! значит мотрчику так надо.

[ВладимирГеленджи...]

Такая же фигня происходит. Зиму отъездил ни звука, как только наступило тепло на низких оборотах стало звенеть приходится включать спорт режим.
Пишут многое по этому поводу а конкретное решение ни кто так и не предлагает (может то.. может сё...). Мне кажется постоянно крутить трамблер это не дело. Нужно конкретное решение этой проблемы. Специалист отзовись!)

[Alex277]

Я начинающий диагност, сильно не ругайте пока еще учусь. Прочитал все выше написанное и согласен почти со всеми ответами, причина детонации: ранний угол зажигания, нагар в камере сгорания (очень важная проблема, которую многие не понимают), бензин тоже (но это если совсем низкого качества) и т,д.
Но есть еще очень важная причина детонации-это обедненная топливовоздушная смесь, мощность занижается, расход бензина увеличивается и двигатель звенит.
Причин может быть много, но наиболее распространенная -это проблема с топливоподачей: низкое давление, забитые форсунки, забитый фильтр. (а также нужно проверить датчик температуры входящего воздуха)
То что зимой меньше детонирует это верно холодный воздух исключает эту возможность.
Многие спросят почему если смесь обедненная а расход увеличивается, потому что мощность падает, а на педальку давим дольше и больше, ехать ведь хочется нормально.
Также многие скажут что смесью управляет лямбда зонд (датчик кислорода), ВЕРНО! Но он смесь регулирует только на устоявшихся оборотах, например при прогреве лямбда не работает и при резкой нагрузке показания лямбды тоже компьютер игнорирует (его логика такая-надавили педаль значит надо ехать и добавить топлива и здесь не до норм токсичности).
А дохлая топливная система легко корректируется (всё по той же лямбде) увеличением длительности впрыска форсунок, так что с дохлой топливной можно ездить очень долго и даже не подозревая об этом.
Так же много проблем доставляет умирающая лямбда, у исправной лямбды время переключения с бедной смеси на богатую миллисекунды, а у умирающей доходит до секунды (это очень много) соответственно и смесь реже поддерживается стереохимической (в это слово можно не вникать)
И все эти проблемы можно увидеть сканером, хотя лямбду проверить конкретно можно только осциллографом.
И реальный УОЗ лучше тоже глянуть сканером, но правильнее надо стробоскопом (с замыканием контактов в диагностическом разъёме), но у меня пока нет стробоскопа, чтобы реально сверить их показания

[Alex277]

И еще забыл добавить, многие пишут что при детонации звенят пальчики или клапана или еще что-то это в корне НЕ ВЕРНО!
Детонация-это самопроизвольный взрыв смеси в цилиндре, ударная волна распространяется со скоростью более 1 км. в секунду ударяясь о стенки цилиндра, отражаясь многократно, вот этот металлический звук удара волн о стенки и слышен.
Детонация очень губительна для двигателя, может сломать перегородки между кольцами поршня, погнуть шатун, пробить поршень и т.д.
Иногда путают реально брякающий ГРМ с детонацией.

[Alex277]

Цитата: (coolerlab @ 11.4.2016, 9:38) на w1 при разборке я не нашел датчика детонации...

На D16A нет датчика детонации (еще с ним всегда ставится датчик неровной дороги), нет датчиков положения коленвала и распредвала.

[Alex277]

Цитата: (Alex277 @ 6.5.2016, 16:33) Я начинающий диагност, сильно не ругайте пока еще учусь. Прочитал все выше написанное и согласен почти со всеми ответами, причина детонации: ранний угол зажигания, нагар в камере сгорания (очень важная проблема, которую многие не понимают), бензин тоже (но это если совсем низкого качества) и т,д. Но есть еще очень важная причина детонации-это обедненная топливовоздушная смесь, мощность занижается, расход бензина увеличивается и двигатель звенит. Причин может быть много, но наиболее распространенная -это проблема с топливоподачей: низкое давление, забитые форсунки, забитый фильтр. (а также нужно проверить датчик температуры входящего воздуха) То что зимой меньше детонирует это верно холодный воздух исключает эту возможность. Многие спросят почему если смесь обедненная а расход увеличивается, потому что мощность падает, а на педальку давим дольше и больше, ехать ведь хочется нормально. Также многие скажут что смесью управляет лямбда зонд (датчик кислорода), ВЕРНО! Но он смесь регулирует только на устоявшихся оборотах, например при прогреве лямбда не работает и при резкой нагрузке показания лямбды тоже компьютер игнорирует (его логика такая-надавили педаль значит надо ехать и добавить топлива и здесь не до норм токсичности). А дохлая топливная система легко корректируется (всё по той же лямбде) увеличением длительности впрыска форсунок, так что с дохлой топливной можно ездить очень долго и даже не подозревая об этом. Так же много проблем доставляет умирающая лямбда, у исправной лямбды время переключения с бедной смеси на богатую миллисекунды, а у умирающей доходит до секунды (это очень много) соответственно и смесь реже поддерживается стереохимической (в это слово можно не вникать) И все эти проблемы можно увидеть сканером, хотя лямбду проверить конкретно можно только осциллографом. И реальный УОЗ лучше тоже глянуть сканером, но правильнее надо стробоскопом (с замыканием контактов в диагностическом разъёме), но у меня пока нет стробоскопа, чтобы реально сверить их показания

Извините за грубую ошибку: смесь не стереохимическая, а правильно стехиометрическая (соотношение 14,7 г воздуха и 1 г бензина) как я так ошибся, стыдно, и редактировать сообщение нельзя или я не догоняю.