Цитата: (Garrik22 @ 18.2.2016, 18:25) как и нет смысла на авто, нюхающий бензин, ставить газ

все познается в сравнении, кто-то на баке месяц катается кто-то пару дней

Как узаконить газ

ссылка

Цитата: (Garrik22 @ 18.2.2016, 16:25) как и нет смысла на авто, нюхающий бензин, ставить газ

Как и нет смысла, доказывать что натуральный продукт, всегда просто натуральный и не более.

Ну вот и я решился поставить ГБО. Комплект 4 поколения, как называют - сборная солянка:)
С комплектацией мы определились именно такой:
1) Мозги — Stag Q Box Plus — Гарантия 5 лет.
2) Редуктор — Tomasetto Alaska AT09 — Гарантия 1 год.
3) Форсунки — AEB 2.0 из комплекта ГБО LandiRenzo — Гарантия 2 года.
4) Мультиклапан — Tomasetto — Гарантия 1 год.
5) Баллон — Тороидальный на 48 литров, в багажник вместо докатки.
6) Заправочный в лючок бензобака.

Обо всем по немного:

1) Мозги STAG 4 Q Box Plus OBD.
Комплект ГБО для моторов с четырьмя цилиндрами и распределенным впрыском. Автоадаптация OBD анализирует условия работы ДВС, подбирает оптимальный впрыск газа. Благодаря оптимизации смеси, уменьшается расход топлива, увеличивается мощность двигателя. Электроника установлена в компактный, высокопрочный корпус из негорючего пластика.
Достоинства ЭБУ Q Box Plus OBD:
• 32-bit процессор.
• Автоматическое обнуление ошибок OBD. Больше не нужно подключать дополнительное оборудование.
• Оптимальная цена ГБО.

2) Редуктор Tomasetto Alaska AT09.
Модель Tomasetto Alaska AT-09 (Томасетто Аляска) — газовый редуктор предназначенный для для систем распределенного впрыска газа, соостветствует европейскому стандарту ECE 67R-01 (произведен в Италии). Оснащен фильтром жидкой фазы газа и впускным клапаном. Зарекомендовал себя стабильной и надежной работой в условиях Украины. Сегодня это один из самых распространенных редукторов в нашей стране. Его хорошо знают во всех мастерских, он удобен в ремонте и долговечен в эксплуатации.
Модель редуктора Аляска подходит для двигателей мощностью от 90 л.с. до 140 л.с., а это большинство автомобилей с 4-х цилинровыми моторами. Давление на выходе регулируется в диапазоне от 0,9 до 1,8 бар.
Низкие температуры способствуют понижению эффективности редуктора, а высокие способствуют тому, что редуктор может использоваться на более мощные двигатели.
— Сомневался по поводу именно Аляски, хотел Арктик, но убедили, что нет смысла, что Аляска справится на ура, посмотрим!

3) Форсунки AEB с жиклерами 2,0 из комплекта ГБО LandiRenzo.
Преимущество:
Мощные, не убиваемые форсунки которые прекрасно справляются с нашим газом!
Недостатки:
Отсутствие одиночных форсунок, форсунки громкие. По крайней мере при открытом капоте их отчетливо слышно.
По многим отзывам из интернета и по моему личному мнению, в сравнении с той же мега популярной HANA:
AEB — Италия. То что они из комплекта итальянской фирмы LandiRenzo говорит о меньшей вероятности их подделки. Срок эксплуатации от 100тыс.км пробега, есть ремкомплекты, легко ремонтируемые, не так забиваются от нашего газа, тарельчатого вида не всегда удобны в установке, шумная работа — слышно только на холостом ходу.Гарантия 2 года.
HANA — Южная Корея. Из-за своей популярности имеют на рынке много подделок. Срок эксплуатации до 100тыс.км пробега, не ремонтопригодны, часто забиваются от нашего газа. В интернете разобрали и опровергли что они не мембранные, одиночного вида что упрощает установку, бесшумная работа форсунок если оригинал. Гарантия 1 год.

Ну а вообще могу сказать так, время покажет!

Цена именно такого комплекта везде по Одессе 550$ и чуть выше.
Мне обошлось в 530$.

Сообщение отредактировал Kaxa - 14.6.2016, 22:11

Первый раз поехал заправлять свой 48 литровый баллон, на заправке Е-ГАЗ (Белорусский газ) задули 38,73 литра и принудительно отключили,сказав что по ходу отсекатель не сработал. При то что последние пару литров газ еле еле задувался.
Выкатал полностью бак, проехал 300км. У нас везде пишут что должно быть 1 гривна = 1 км. У меня получилось 1,10 грн = 1 км. С учетом что по любому на этой заправке дурят, вышло не плохо.
Поехал на более именитую заправку SOCAR (Азербайджанский газ) , пока пошел на кассу рассчитываться, прихожу а мне задули 45,07 литра И тоже принудительно отключили:)))) Посмотрим сколько проеду:)
Еще один полный бак на третьей заправке и поедим на первое ТО.

По ощущениям может чуток просела динамика на низах до 2000 оборотов, выше Хрюн летает не хуже чем на бензине.
В целом доволен. По деньгам после первого бака экономия чуть чуть более чем в два раза.

Цитата: (Kaxa @ 15.6.2016, 1:20) Первый раз поехал заправлять свой 48 литровый баллон, на заправке Е-ГАЗ (Белорусский газ) задули 38,73 литра и принудительно отключили,сказав что по ходу отсекатель не сработал. При то что последние пару литров газ еле еле задувался. Выкатал полностью бак, проехал 300км. У нас везде пишут что должно быть 1 гривна = 1 км. У меня получилось 1,10 грн = 1 км. С учетом что по любому на этой заправке дурят, вышло не плохо. Поехал на более именитую заправку SOCAR (Азербайджанский газ) , пока пошел на кассу рассчитываться, прихожу а мне задули 45,07 литра И тоже принудительно отключили:)))) Посмотрим сколько проеду:) Еще один полный бак на третьей заправке и поедим на первое ТО. По ощущениям может чуток просела динамика на низах до 2000 оборотов, выше Хрюн летает не хуже чем на бензине. В целом доволен. По деньгам после первого бака экономия чуть чуть более чем в два раза.

тоже на газу катаюсь получается где-то чуть больше 2х рублей 1 км пути, аляска раньше стояла у них косяк есть травят через вакуум газ(как станет на горячую плохо заводиться проверь вакуумный шланг редуктора будет ли травить с него)

кстати про расход я на 35 литрах гдето 320 км проезжаю зимой 300

Подскажите если на Газу, при регулировке клапанов какие зазоры выставлять? Говорят чуть больше, но сколько?

Цитата: (Kaxa @ 8.7.2016, 12:54) Подскажите если на Газу, при регулировке клапанов какие зазоры выставлять? Говорят чуть больше, но сколько?

зазоры стандартно выстовляю как в мануале написано, поставил себе вариатор зажигания на газу угол увеличивается 4-6 градусов. в динамике разницы вообще не ощущаю

Цитата: (kopylovsg @ 8.7.2016, 10:27) зазоры стандартно выстовляю как в мануале написано, поставил себе вариатор зажигания на газу угол увеличивается 4-6 градусов. в динамике разницы вообще не ощущаю

Спасибо;) кстати тоже задумался о вариаторе!

Цитата: (Kaxa @ 8.7.2016, 14:34) Спасибо;) кстати тоже задумался о вариаторе!

ну как расход на газе?

Цитата: (kopylovsg @ 15.11.2016, 10:45) ну как расход на газе?

Вариатор пока не ставил. Вообще его не все ставить а точнее настраивать умеют. Нашёл человека который всем ставит, цена 70-75$. Но это будет наш Микролуч. Все хорошо,работает он,но есть мнение что лучше поставить от той фирмы что мозги стоят. Не знаю, пока думаю.
После 10 полных заправок, расход с 13л упал до 11.4-11.8.

Цитата: (Kaxa @ 15.11.2016, 14:07) Вариатор пока не ставил. Вообще его не все ставить а точнее настраивать умеют. Нашёл человека который всем ставит, цена 70-75$. Но это будет наш Микролуч. Все хорошо,работает он,но есть мнение что лучше поставить от той фирмы что мозги стоят. Не знаю, пока думаю. После 10 полных заправок, расход с 13л упал до 11.4-11.8.

Вариатор ни как не завязан на мозги, он просто ставится в разрыв датчика коленвала и работать начинает от плюса который подается от газовых мозгов, одновременно с включением газовых форсунок, соответственно ставить можно абсолютно любой, главное чтоб он не только прошивался под машину, но и настраивался непосредственно на месте.
Я себе на форика поставил и залил стандартную прошивку для своего двигателя, однако пришлось корректировать кривую импульса датчика колена, так как машина при резком старте тупила и иногда подергивалась, а иногда вообще при резком нажатии на педаль газа глохла.

Цитата: (Kostyan-26 @ 15.11.2016, 18:26) Вариатор ни как не завязан на мозги, он просто ставится в разрыв датчика коленвала и работать начинает от плюса который подается от газовых мозгов, одновременно с включением газовых форсунок, соответственно ставить можно абсолютно любой, главное чтоб он не только прошивался под машину, но и настраивался непосредственно на месте. Я себе на форика поставил и залил стандартную прошивку для своего двигателя, однако пришлось корректировать кривую импульса датчика колена, так как машина при резком старте тупила и иногда подергивалась, а иногда вообще при резком нажатии на педаль газа глохла.

Вот недавно задумался а если смысл ставить на Хрюна вариатор уоз? У нас двигающиеся трамблер. По стробоскопу выставить угол на бензине, поставить метку, потом выставить на газу ( вроде опережение на 5-6°) и ездить.
Или такой вариант не катит?
Вариатор как перестраивается с газа на бензин? Он сам менял угол при переходе на бензин или фишку надо вынимать какую-то?

Цитата: (Kaxa @ 2.2.2017, 13:49) Вот недавно задумался а если смысл ставить на Хрюна вариатор уоз? У нас двигающиеся трамблер. По стробоскопу выставить угол на бензине, поставить метку, потом выставить на газу ( вроде опережение на 5-6°) и ездить. Или такой вариант не катит? Вариатор как перестраивается с газа на бензин? Он сам менял угол при переходе на бензин или фишку надо вынимать какую-то?

Можно и так, но при нормальном газовом оборудовании (то, что при наборе 4000-5000 оборотов, как настроишь, переключает двигатель на бенз) будет провал на высоких оборотах, когда включится бензин.
Вариатор все это делает автоматически, один раз подключил его (6 проводов), прошил и откорректировал кривую угла зажигания в движении (последние два пункта лучше пусть делает знающий человек) и забыл про него.
Еще один важный момент, сам вариатор выполнен в виде коробочки размером со спичечный коробок и плохо загерметизирован, перед установкой рекомендую его как-нибудь загерметизировать. Имел опыт заглохнувшего двигателя после того как помыл движок и уехал от мойки порядка 50км, вода просочилась за это время и я заглох, но просушив блочёк снова поехал))).

Цитата: (Kostyan-26 @ 2.2.2017, 12:12) Можно и так, но при нормальном газовом оборудовании (то, что при наборе 4000-5000 оборотов, как настроишь, переключает двигатель на бенз) будет провал на высоких оборотах, когда включится бензин. Вариатор все это делает автоматически, один раз подключил его (6 проводов), прошил и откорректировал кривую угла зажигания в движении (последние два пункта лучше пусть делает знающий человек) и забыл про него. Еще один важный момент, сам вариатор выполнен в виде коробочки размером со спичечный коробок и плохо загерметизирован, перед установкой рекомендую его как-нибудь загерметизировать. Имел опыт заглохнувшего двигателя после того как помыл движок и уехал от мойки порядка 50км, вода просочилась за это время и я заглох, но просушив блочёк снова поехал))).

Точно я и забыл что у меня на 4000 уже бензин включается.
Спасибо;)
Просто мне объясняли что вариатор уоз на трамблеры либо не ставят либо нет смысла ставить. Теперь понял.
Потом мне объясняли что при переходе на бензин на вариаторе уоз надо будет какую-то фишку вынимать и обратно вставлять когда уже на газу ехать. Тоже как-то бредово звучало. Потому что смысла нет в вариаторе уоз при обгоне по трассе когда мотор крутится свыше 4000 и авто переходит на бензин;) Никто ж фишку в это время не будет вынимать;)))
Мое мнение было что вариатор уоз каждый раз сам все подстраивает, этот угол, автоматически. Мне объясняют иначе (теория с фишкой;)) и что он электронно подвязан и на машинах с трамблером его не ставят.
А на Хрюна вы ставили вариатор уоз?

Сообщение отредактировал Kaxa - 2.2.2017, 13:33

Цитата: (Kaxa @ 2.2.2017, 16:31) Точно я и забыл что у меня на 4000 уже бензин включается. Спасибо;) Просто мне объясняли что вариатор уоз на трамблеры либо не ставят либо нет смысла ставить. Теперь понял. Потом мне объясняли что при переходе на бензин на вариаторе уоз надо будет какую-то фишку вынимать и обратно вставлять когда уже на газу ехать. Тоже как-то бредово звучало. Потому что смысла нет в вариаторе уоз при обгоне по трассе когда мотор крутится свыше 4000 и авто переходит на бензин;) Никто ж фишку в это время не будет вынимать;))) Мое мнение было что вариатор уоз каждый раз сам все подстраивает, этот угол, автоматически. Мне объясняют иначе (теория с фишкой;)) и что он электронно подвязан и на машинах с трамблером его не ставят. А на Хрюна вы ставили вариатор уоз?

у меня стоит тритон

Цитата: (Kaxa @ 2.2.2017, 14:31) Точно я и забыл что у меня на 4000 уже бензин включается. Спасибо;) Просто мне объясняли что вариатор уоз на трамблеры либо не ставят либо нет смысла ставить. Теперь понял. Потом мне объясняли что при переходе на бензин на вариаторе уоз надо будет какую-то фишку вынимать и обратно вставлять когда уже на газу ехать. Тоже как-то бредово звучало. Потому что смысла нет в вариаторе уоз при обгоне по трассе когда мотор крутится свыше 4000 и авто переходит на бензин;) Никто ж фишку в это время не будет вынимать;))) Мое мнение было что вариатор уоз каждый раз сам все подстраивает, этот угол, автоматически. Мне объясняют иначе (теория с фишкой;)) и что он электронно подвязан и на машинах с трамблером его не ставят. А на Хрюна вы ставили вариатор уоз?

Он лежит у брата (он занимается установкой ГБО), все ни как не доберусь до него чтоб поставить и откорректировать. У меня на форике стоит вариатор, отличная вещь.

Цитата: (kopylovsg @ 2.2.2017, 13:09) у меня стоит тритон

И как разница ощущается? Как ставили и сколько обошлось?

Цитата: (Kaxa @ 2.2.2017, 18:47) И как разница ощущается? Как ставили и сколько обошлось?

разница такова что нет разници между бензом и газом. обошлось в цену вариатора 1000 р. ставил сам.

Решил проверить и выставить уоз, стробоскопом.
Оказалось что 2,5 года я катался с поздним зажиганием. Еще и удивлялся почему на низах машина такая тупая!
Посмотрели по программе для D16W5, у нас должно 12°+-2°.
Выставили под бензин и сделали метку, после выставили +4° опережение и сделал и метку для газа.
И она поехала, на газу так что уже две недели и более понимаю что такое Хонда и как она может ехать;)
Езжу и наслаждаюсь;) Низа очень подрывистые, при нажатии на педаль, с низов отличная взрывная тяга идет. Я доволен как слон! Хрюна не узнать!
Так как мой городской и практически трассовый режим это до 4000об потолок а в среднем 3000-3500об, то перехода на бензин нет и пока есть время потихоньку собирать деньги на вариатор уоз!
Влюбился в Хрюна еще раз:)))

Как-то так...

Тоже не пропадает желание "покрутить зажигание", потому как кажется, что на оборотах за 4000 мотор кажется вялым. Может быт тоже стоит позднее зажигание?
Но как-то всё не соберусь.

Цитата: (Romich59 @ 15.2.2017, 12:14) Тоже не пропадает желание "покрутить зажигание", потому как кажется, что на оборотах за 4000 мотор кажется вялым. Может быт тоже стоит позднее зажигание? Но как-то всё не соберусь.

врядли, даже вариатор на высоких оборотах не должен изменять карту опережения зажигания. на высоких оборотах если вялый смотри топливную и воздушную систему, если на газу катаешься то не рекомендуется ездить на таких оборотах, газ на клапанах будет догорать вместе с клапанами)). проверь на таких оборотах какая смесь от этого пляши.

вариатор на низах помогает.

Цитата: (kopylovsg @ 15.2.2017, 10:59) вариатор на низах помогает.

Все верно, именно низа были тупые, а после 3000об и так и так одинаково. Может разве что реакция на педаль мгновенная в наборе скорости.
Еще, так как занимаюсь маслами и изучил тему масел для машин под ГБО, скажу так:
Если льете японское типа Идемитсу 5/30 то отлично, если какого европейца или немца или другой бренд то обращайте внимание чтоб присутствовал допуск С3. Если катаете на вязкости 5/40 то в такой вязкости масел очень мало с допуском С3!!!
Чем отличаются они:
Много инфы перерыл и скажу пару слов. Для 4-х тактных двигателей работающих на газу, сульфатная зольность в масле должна быть в пределах 0.6-1%.
В обычных маслах без С3 , она составляет порядка 1,12% и выше.
Это среднезольные масла бензин/дизель, но с допуском С3 больше относятся к дизельному классу чтобы не засорять сажевые фильтра.
Если отталкиваться от спец масел на которых прописано специально для LPG, это будет маркетинговый трюк так как они дороже а сзади будет прописан допуск С3;)))
Перечитал много инфы про спец масел для газа и что они из себя представляют:
газовые двигателя работают под высокой температурой и обычное бензиновые масло просто превращается в саду, коксуется и т.д, короче масло умирает на предельной нагрузке или температуре . А масло с С3 как раз работает и в обычном режиме температурном как обычное бензиновое и спокойно работает на предельно высоких температурах, защищая двигатель и не разлагаясь
Поэтому подбираете правильное масло!;)

Цитата: (Kaxa @ 18.2.2017, 2:59) Все верно, именно низа были тупые, а после 3000об и так и так одинаково. Может разве что реакция на педаль мгновенная в наборе скорости. Еще, так как занимаюсь маслами и изучил тему масел для машин под ГБО, скажу так: Если льете японское типа Идемитсу 5/30 то отлично, если какого европейца или немца или другой бренд то обращайте внимание чтоб присутствовал допуск С3. Если катаете на вязкости 5/40 то в такой вязкости масел очень мало с допуском С3!!! Чем отличаются они: Много инфы перерыл и скажу пару слов. Для 4-х тактных двигателей работающих на газу, сульфатная зольность в масле должна быть в пределах 0.6-1%. В обычных маслах без С3 , она составляет порядка 1,12% и выше. Это среднезольные масла бензин/дизель, но с допуском С3 больше относятся к дизельному классу чтобы не засорять сажевые фильтра. Если отталкиваться от спец масел на которых прописано специально для LPG, это будет маркетинговый трюк так как они дороже а сзади будет прописан допуск С3;))) Перечитал много инфы про спец масел для газа и что они из себя представляют: газовые двигателя работают под высокой температурой и обычное бензиновые масло просто превращается в саду, коксуется и т.д, короче масло умирает на предельной нагрузке или температуре . А масло с С3 как раз работает и в обычном режиме температурном как обычное бензиновое и спокойно работает на предельно высоких температурах, защищая двигатель и не разлагаясь Поэтому подбираете правильное масло!;)

я радиатор по больше поставил себе и контролирую всегда температуру двигателя.

Цитата: (Kaxa @ 18.2.2017, 0:59) Все верно, именно низа были тупые, а после 3000об и так и так одинаково. Может разве что реакция на педаль мгновенная в наборе скорости. Еще, так как занимаюсь маслами и изучил тему масел для машин под ГБО, скажу так: Если льете японское типа Идемитсу 5/30 то отлично, если какого европейца или немца или другой бренд то обращайте внимание чтоб присутствовал допуск С3. Если катаете на вязкости 5/40 то в такой вязкости масел очень мало с допуском С3!!! Чем отличаются они: Много инфы перерыл и скажу пару слов. Для 4-х тактных двигателей работающих на газу, сульфатная зольность в масле должна быть в пределах 0.6-1%. В обычных маслах без С3 , она составляет порядка 1,12% и выше. Это среднезольные масла бензин/дизель, но с допуском С3 больше относятся к дизельному классу чтобы не засорять сажевые фильтра. Если отталкиваться от спец масел на которых прописано специально для LPG, это будет маркетинговый трюк так как они дороже а сзади будет прописан допуск С3;))) Перечитал много инфы про спец масел для газа и что они из себя представляют: газовые двигателя работают под высокой температурой и обычное бензиновые масло просто превращается в саду, коксуется и т.д, короче масло умирает на предельной нагрузке или температуре . А масло с С3 как раз работает и в обычном режиме температурном как обычное бензиновое и спокойно работает на предельно высоких температурах, защищая двигатель и не разлагаясь Поэтому подбираете правильное масло!;)

На сколько я знаю, а Вы тем более должны знать, если маслами занимаетесь, в настоящее время действует уже новая классификация масел, точнее их обозначение и найти масло с индексом допуска С3 очень трудно. А все это от того, что на рынке масел уже порядка 80% производителей пишут новую маркировку и все допуски типа А3/В4, С3 и т.д. канули в лета, теперь идут SE, SM, CF и другие и понять есть ли там С3 нужно перековырять каталог производителя, чтоб понять что в это масло напихали. Сейчас для авто на газу нужно подбирать масло, которое прописано для бензиновых и дизельных двигателей. Есть масла только для бензиновых, только для дизельных, а есть и для одного типа и для другого в одном флаконе - оно нам и нужно. У меня просто сосед с 90х годов и по сей день занимается маслами и масло я только у него беру, все мои машины с 2004 года ездят не его маслах и ни у одной проблем из-за масла не было. Вот и сейчас, когда я перешел на газ, он мне посоветовал масло: синтетика для бензина и дизеля в одном флаконе - а на газу я езжу на ХРВ с 2013 года на форике с 2014 - полет нормальный.

Цитата: (Kostyan-26 @ 22.2.2017, 7:48) На сколько я знаю, а Вы тем более должны знать, если маслами занимаетесь, в настоящее время действует уже новая классификация масел, точнее их обозначение и найти масло с индексом допуска С3 очень трудно. А все это от того, что на рынке масел уже порядка 80% производителей пишут новую маркировку и все допуски типа А3/В4, С3 и т.д. канули в лета, теперь идут SE, SM, CF и другие и понять есть ли там С3 нужно перековырять каталог производителя, чтоб понять что в это масло напихали. Сейчас для авто на газу нужно подбирать масло, которое прописано для бензиновых и дизельных двигателей. Есть масла только для бензиновых, только для дизельных, а есть и для одного типа и для другого в одном флаконе - оно нам и нужно. У меня просто сосед с 90х годов и по сей день занимается маслами и масло я только у него беру, все мои машины с 2004 года ездят не его маслах и ни у одной проблем из-за масла не было. Вот и сейчас, когда я перешел на газ, он мне посоветовал масло: синтетика для бензина и дизеля в одном флаконе - а на газу я езжу на ХРВ с 2013 года на форике с 2014 - полет нормальный.

Прошу прощения, но вы написали Каламбур;)
Есть класс масла, допуска и соответствия.
И все это вы перечислили;)
На каждой банке будет четко прописано все!
И - А3В4 - соответствие , и - SM,SN,CF - класс масла бензин или дизель и тот же - С3 - допуск!;)
Это все разные показатели. Они обязаны быть и всегда будут на банке масла. Без них это левое масло как минимум!
Есть Американская,Европейская и Американо-Японская Ассоциации. Каждое масло проходит все эти проверки и только после этого получает свое соответствие!
Сначала эти Ассоциации выставляют по своему решению новые стандарты, а потом уже сами автопроизводители и в самую последнюю очередь уже производители масел делают свою продукцию чтоб она соответствовала требованиям и Ассоциации и допуску автопроизводителя!
Не хочу обидеть вашего друга, но поверьте многие кто занимается с 90-х годов , в 80% случая знают только как читать масла на бензин и дизель и на какую вязкость лучше переходить ( и то ошибочно). В то время никто не заморачивался соответствию масла и двигателя.
И на японские двигателя где вообще не рекомендуется заливать 5/40, они будут именно эту вязкость рекомендовать!
Уже лет 10 точно везде есть только универсальные- Бензин/дизель (например SN/CF, оно же А3/В4), и только Дизель (CF , A3/B4).

SL,SM,SN:
S - бензин, а вторая буква класс бензина. SN - наивысший, SM - ниже, SL - еще ниже - ниже этого класса не рекомендуется опускаться!!!
SL- ввели в 2000х году - новый стандарт, более современный, лучше пакет присадок! Он заменил все предыдущие классы и ту ересть что пишут что заливать в наших книжках по хрв и не только Хрв - у всех!
SM - ввели в 2004г - это более обновленный класс SL. Чуть лучше пакет присадок , короче подправили SL чтоб он стал более современный. И он заменяет SL.
SN - представили в 2008, ввели в 2010г - это совершенно новый класс масла, новый стандарт, совершенно новый пакет присадок!
Если все предыдущие классы тестировали на двигателе Ford еще 90-х годов. То для SN класса был создан новый самый современный двигатель Chevrolet. Это уже не просто улучшенный класс SM или SL, это совершенно новый стандарт соответствия.

А3/B4:
A - бензин , цифра это определенное соответствие пакета присадок.
В - дизель, цифра - аналогично.

CF - это дизель/турбодизель. Самый высокий класс дизельного масла - аналог бензинового SN!

Эти все обозначения всегда ходят парами, такая как это означает что они проходят соответствия Ассоциациям!
Тобишь читаем масла универсальное например: 5/30 SN/CF, A3B4 - тоесть масло бензин/дизель и по американской ассоциации и по европейской ассоциации!
Читаем чисто дизельное: 5/30 СF , A3B4.
Вроде как чисто дизельное но по европейской ассоциации оно и А3 - тоесть оно идеально подходит и для бензина!;)
Сравниваем лабораторный анализ обоих масел и видим что они одинаковые !!!;))))
Вот чисто Дизель это чисто маркетинговый ход! Эти масла дороже на 10-15% и при этом это одно и тоже масло что и универсальное - Бензин/Дизель.
Еще вариант чисто дизельных масел: на банке жирным шрифтом надпись дизель , а внизу класс один в один как универсальный- SN,CF и A3B4.
Либо бывает такое - надпись дизель но соответствие будет : SH/CF и A3/B4. Что означает что масло дизельное, но так же само универсальное , но при этом в бензиновом классе пакет присадок очень старый, тобишь в бензин лучше не лить, но можно на все 100%.

Так же само С3 - это европейский класс соответствиия масла в первую очередь для современных дизельных машин с самыми фильтрами. Это означает что масло средней зольность и догорает полностью - не забивая сажевым фильтр!
Вообще это чисто европейский класс , в первую очередь для немецких дизельных машин и во вторую для бензина.
MB Sprinter,BMW и т.д
Он чаще всего встречается в вязкости 5/30. И чаще ходит парой с допуском масла для двигателей на удлиненный интервал замены масла ( все знают его только по VW 504/507). Тобишь замена на наших дорогах и солярой раз а 15т.км, в Европе раз в 30-40т.км. на бензине если двигатель соответствует- аналогично! Но я рекомендую до 12т.км и менять.
В вязкости 5/40 это единичные масла интервал замены у них обычный уже!
Например это будет писаться так: масло Aral 5w30, ACEA C3 (где ACEA - европейская ассоциация), VW 504/507 (504- бензин, 507- дизель), MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30.
Как видим что это чисто европейское масло, которое не имеет американской ассоциации SN/CF. Видим что это масло на удлиненный пробег и для немецких машин с сажевыми фильтрами.
Нет, его можно использовать в японских и корейских машинах и в других тоже, но не рекомендуется! Так как это малощольное масло, ближе к среднезольному.
И для обычных бензиновых машин пакет присадок будет быстро срабатываться, поэтому оно и не соответствует Американской ассоциации! Но при этом оно и вязкостью и классом С3 идеально подходит для машин с ГБО!
Второй вариант это например тот же : Aral 5w40, ACEA C3, API SN/CF, BMW,MB 226.5/229.31/229.51, VW 502/505/50501, и т.д
Оно говорит нам что это масло среднезольное по ACEA, что по API - Американской ассоциации оно универсальное бензин/дизель/ турбодизель, и что по допускам двигателя оно на обычный интервал замены.
И тут нам еще лучше, если машина берет масло или пробег под 200т.Км или за 200т.км, и японец/кореец на гбо, и вязкость 5/40 льете, то оно идеально Наше;)
Думаю теперь вы более подкованнее будете как читать описание масел;)