Цитата: (Kir NNov @ 29.10.2020, 18:16) Да нет, конечно. Весь контур системы охлаждения был полон масла. На бачок масло попало из под его крышки, откуда его выдавливало давлением.

Я думаю надо устранить вот ЭТО вот "Откуда его выдавливало давлением". Не должно его давить и точка. Тогда и вникать не придется, че там кого выдвливает, масло ОЖ или ОЖ масло. Я ведь после первого гарантийного ремонта тоже долго репу чесал. На крышки радиатора грешил, на превышенный уровень фриза. И ведь к мастерам тоже не раз заглядывал с жалобой на исчезающий фриз, и про часто переполняющийся расширительный тоже говорил. А по скольку все остальное было в норме, температура стояла, пара из глушака не было, выхлоп не был сладким - мастер сам каждый раз просил газануть и слизывал с ладошки, вынося вердикт - "Блин, ну все же ок, пара нет, сам же видишь, выхлоп не сладкий, была б прокладка башки, оно бы себя проявило бы, может ты и правда перелил фриза, вот его и давит щас, поезди понаблюдай". И ведь и правда, не было ни пара, повторяю, ни дыма, ни сладкого выхлопа, а фриз уходил и расширитель наполнялся, хоть тресни. И только когда случайно получилось поймать момент, как описывал выше, все стало на свои места, и после демонстрации видоса, мастер уже не сомневался а сразу к себе позвал на переделку. Получается, из за очередного сорванного болта ГБЦ, газы давили фриз, но лилось не рекой, а по чуть чуть, и на ходу успевало испаряться, сгорать, без видимых признаков. Тем более ездил в щадящем режиме. На горячем авто эти незначительные протечки высыхали, испарялись, выгорали, и когда запускал уже холодный авто, то ничего не парило. А тут получилось случайно, что мотор заглушен, фриз протекает, но большой температуры в камере сгорания нет, и фриз не испарился. Тут же повторный запуск двигателя, и вот тогда фриз, который успел "натечь" но не смог испариться(сгореть) на заглушенном авто, показал себя во всех красе - запарил с глушака). И если на трассе проехать долго 90-100, то давление газов давило фриз в расширитель.
Так что решайте вопрос с ГБЦ, проверяйте ее на плоскость, ставьте хорошую прокладку, болты чтоб все целые были, и тогда не будет ничего гнать в расширитель.

Сообщение отредактировал draiver202 - 3.11.2020, 13:05

Цитата: (Kir NNov @ 3.11.2020, 13:00) Договорились на пятницу. Спросил про состояние масла, слитого из мотора. Говорят, ни в первый, ни во второй раз не видели примеси антифриза.

Вариант тогда такой предположительно. Если все как есть, то трещина у вас, либо пробой прокладки должно проходить как из масла в охлаждайку, так и из охлаждайки в камеру сгорания т.е. сквозная. При работе мотора маслу легче давануть в охлаждайку из каналов подачи давления масла, далее после остановки мотора охлаждайке под не большим давлением возможно просто легче уйти в камеру сгорания чем в масленную систему. Смотрим в блоке где зонально близко расположены каналы подачи масла т.е. где есть давление и опресссованное кольцо прокладки которым уплотняется цилиндр. В ГбЦ примерно там же, потому как давление масла только в распредвалу и постелях. трещина через постель врядли, а вот на входе в распредвал возможно. Помоему в моторе таких зон всего две, если не одна, это на входе масла в ГБЦ и там обычно самое большое давление, на колено приходит уже меньше.

Добрый день.

Вскрыли в сервисе снова ГБЦ в присутствии эксперта и моём.

Сразу скажу, окончательной ясности нет.

Слили масло (до того о том, что в нем нет эмульсии от ОЖ, судили по маслу на щупе): убедились, что масло чистое.
Узнал, что мотор у меня - D16W1 (думал, что D16A).

Один угловой болт отдался очень туго, срывало грани, но в целом резьба и болты - ок.

Прокладка от ELWIS ROYAL, 0,7 мм (промерена - соответствует). Но на самой прокладке нет никаких кодировок и фирменных знаков, что вызвало некоторое подозрение.

По итогу: на блоке рядом с отверстием канала подачи масла, там, где, как я понимаю, давление масла наибольшее, словно нарушен обводной контур (кромка или риска), охватывающий отверстие канала и отверстие для болта (вокруг всех других отверстий такие обводящие кромки видны отчётливо). Ее не то, чтобы нет, но под разными углами освещения видно, что в одном месте она хуже просматривается, как раз ближе к внутренней стороне стенки блока, к полости охлаждающей рубашки. Отпечатки от подобных обводок на прокладке также лучше в этом месте со стороны головки, со стороны прилегания к блоку менее отчетливо.

Довольно трудно представить, что масло через столь незначительное разуплотнение проложило себе дорогу, и именно в контур ОЖ, но все же. Эксперт проверил допуски поверхности блока цупом 0,02 мм, тот нигде не прошел, но свет в том же месте под лекальной линейкой заметен, если подсветить с противоположной стороны фонариком. Поверхность ГБЦ также проверил.

Мастера поделились, что находили где-то все-таки в сети упоминание о трещине в гильзе цилиндра на HR-V. Но все-таки предположить трещину в блоке сложно, не проще, вероятно, чем протечку масла в месте недостаточного (возможно) уплотнения прокладки.

Выяснилось также, что на дефектовку и опрессовку ГБЦ ездила как раз в тот моторный центр, в котором работает эксперт. И что они обычно предлагают в таких случаях проверить и блок, но мне этого никто не передавал. Шлифанули ГБЦ на 0.05. Максимально допустимая шлифовка - 0.2 мм.

ГБЦ отправилась на повторную опрессовку. Заказали оригинальную прокладку. От идеи снимать блок для опрессовки и минимальной шлифовки (для гарантированного придания поверхности необходимой шероховатости, как я понял) пока отказался.

Немного фото, может быть позднее загружу фото от эксперта.

Первое вызывает ассоциацию с хрюшкой, зарезанной на бойне. Но все-таки хочется верить, что это операция.


Сообщение отредактировал Kir NNov - 6.11.2020, 19:57

Два вопроса. Причина сама прокладка, возможно, если бы проблема появилась именно после её установки, но проблема была и до неё? Второе, допустимое коробление гбц это и есть 0.05мм, далее на выброс, если шлифнули именно 0.05мм значит и коробление было где то так же, для чего шлифовали? ГБЦ обычно шлифуют когда коробление в допуске, но есть повреждения именно на поверхности прилегания, иначе смысл.

И вот сдается мне что при первом ремонте, тупо следуя инструкции по ремонту, заменили болты,(опять закусывает при откручивании) заменить то заменили, вопрос на что заменили? В таких вещах аналогам верить нельзя, лучше инструкцию нарушить и оставить оригинал, в случае если на оригинал болты никак не выкраивается.

Цитата: (ижик @ 6.11.2020, 21:09) Два вопроса. Причина сама прокладка, возможно, если бы проблема появилась именно после её установки, но проблема была и до неё? Второе, допустимое коробление гбц это и есть 0.05мм, далее на выброс, если шлифнули именно 0.05мм значит и коробление было где то так же, для чего шлифовали? ГБЦ обычно шлифуют когда коробление в допуске, но есть повреждения именно на поверхности прилегания, иначе смысл.

Здравствуйте.

По поводу искривления плоскости мне, конечно, неудобно Вам возражать, но мне сказали так: шлифовали на 0.05 мм и это немного, в пределе при шлифовке снимают до 0.2. На форумах и статьях, которые я посмотрел, тоже пишут, что искривление (не шлифовка) до 0.05 - это в пределах допуска, что значит как раз то, о чём Вы здесь писали ранее - такую ГБЦ можно (хотя бы попробовать) просто притянуть, не шлифуя. Больше - нужна шлифовка. Больше 0.2 мм (со слов эксперта) - неремонтопригодно. В моем случае, видимо, было несколько больше 0,05, они шлифанули на 0.05. Ребята на сервисе мне подтвердили, что когда они отсылают в этот центр ГБЦ для дефектовки, то их шлифуют не всегда.

Теперь по поводу проблемы, которая была до и осталась после.
Вы правы, и эта мысль не давала мне покоя. Поэтому я даже вздохнул с облегчением, когда сегодня мне позвонил эксперт и сообщил, что при повторной опрессовке ГБЦ под большим давлением (больше 2 кг, под нагревом) они увидели, как с какого-то канала пошло пузырение (он сказал конкретный, но я не запомнил).

Так что наступила некоторая определенность. Выбор между контрактным двигателем или поиском ГБЦ.

Экспертом будет составлен акт об осмотре (для полного экспертного заключения требовалась разбирать двигатель). Я планирую его отсканить и выложить, если у читателей темы будет интерес.

Искривление(коробление) более 0.05мм уже не пригодно. 0.2мм это не искривление(коробление) при котором еще можно шлифнуть, это слой который можно снять с плоскости при наличии на ней дефектов(раковин). Я же говорил, что вместе с плоскость коробит и виртуальную ось пастелей, при короблении до 0.05мм это все(плоскость и ось) притягивается обратно. При большем короблении, притянуть уже проблемно, ну а если это больше еще и шлифнуть по плоскости, то плоскость то притянется нормально, а вот ось уже так и останется коробленой и вал там будет медленно но верно умирать. В крайнем случае лучше попытаться притянуть более коробленую гбц, ну там до 0.1мм примерно, чем шлифовать такое коробление, ну еще надо сматреть геометрию коробления, если она винтом, то в этом случае влияние на ось пастелей меньше, тогда шлифовка целесообразна.

Итак, итог: приобрел б/у ГБЦ в одной из московских фирм. Приобрел в сборе, кроме крышки и шкива; состояние было заявлено как отличное. По факту моторист сказал, что старая ГБЦ (машина, напомню, 2003 года) была лучше, состояние коленвала лучше, и они перебрали две головы, заменив коленвал. Плоскость была с парой глубоких царапин, пришлось шлифовать.
Прокладка родная.

Езжу неделю, всё нормально.

Остатки масляной эмульсии в системе охлаждения, правда, вымыть не удалось, они всплывают в расширительном бачке. Думаю вот, куда слить эту дрянь, просто на землю нет желания, антифриза осталось несколько литров на долив.

По поводу приобретения ГБЦ - думаю, стоило заказывать из Новосибирска или из Владивостока, и можно было голую голову, но я где-то прочел, что ГБЦ лучше брать в сборе. В итоге остался лишний коленвал и те внутренности, которые не пошли в дело.