Всем привет!Кто знает,есть аварийный датчик или может чек загорается если стрелка ушла в красную зону,а водитель этого незаметил?Или может зажужжит чего?

Цитата: (S L A M @ 23.5.2013, 12:04) от оно чо)))) спасибо попробую датчики еще раз заменить и поискать оригинальные( у нас с этим проблема-всё китай заполонил-достали)...))))

Может стоить конечно отдельную тему завести, это на усмотрение модератора...
В принципе то что напишу адресую всем, ибо попал сам и хочу предостеречь других:

Предыстория:
Моя машинка с 2000 г и летом и зимой пробежала 230ткм (100ткм моих) и вдруг в прошлом году стала перегреваться, выкидывая ОЖ в расш. бачок при этом стрелка термометра как бы сомневаясь колеблется, а потом все таки ползет вверх. Сначала подумал на термостат и его заменил, к осени вроде пришло все в норму и как то забылось.
Но в первые дни настоящего июня, в первую жару, все повторилось, да еще в самый не подходящий момент: в добавок рвануло под капотом так, что крышку радиатора я так и не нашел, вообщем куда-то улетела, а ехать надо.
На радость мне в машине нашел резиновые перчатки (зачем покупал ума не приложу) и пластиковые стяжки, вот перчатку и надел на горловину радиатора и затянул стяжкой (получилось голосование "ЗА") предварительно долив ОЖ и поехал. Проехав км 40 услышал легкий хлопок и болтание стрелки температуры, сразу стоп. Это рванула перчатка став напоминать ромашку.
Делать нечего, надо ехать. нашел кусок провода, долил ОЖ, а проводом собрал эту ромашку и перевязал сверху как мешок, при этом обеспечив травление газов, проехал прилично, но все же ромашка опять рванула, тогда я надел новую перчатку, а в пальце сделал дырочку, система стала более стабильной.

 Всегда_ЗА_.jpg ( 382,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


В общей сложности в таком режиме проехал 150-200 км. Въехав в город купил термостат и крышку, которую сразу и закрутил, но перчатку приберег...
Находясь в раздумьях заменил на следующий день термостат (последняя надежда), но явление никуда не пропало - надежда умерла - прокладка ГБЦ...
Проверяется просто: в горловину радиатора вставляется воронка герметично прилегающая к горловине, трубка идущая из горловине в расширительный бачек пережимается и заливается ОЖ так что бы уровень ОЖ был в воронке. Потом запускается и прогревается двигатель, потихоньку прогазовывается и вот если пузыри не перестают появляться в воронке - трындец - прокладка ГБЦ. Вот эти пузырьки у меня и сочились.
Нужно прокладку менять, а это примерно 10тр. А так же у меня масложор, поэтому менять просто прокладку не логично, не плохо бы заменить и кольца и вкладыши и ..., вообщем капиталка, а это 40-45тр.
Поэтому я принял кардинальное решение, заказал во Владике контракт и не простой - D16A VTEC 70 ткм - 30 тр, вот теперь жду, прибудет примерно 19 июля.

Временное решение:
Но машина для меня это источник прибыли, она должна ездить. Я предпринял некоторые действия и машинка ведет себя стабильно.
Что именно:
1. На постоянку включил вентилятор охлаждения, воткнул перемычку в разъем датчика вентилятора, что на термостате;
2. На светофорах и в пробках глушу двигатель, но так что бы вентилятор работал (заглушил и сразу в зажигание без заводки);

И поверьте - РАБОТАЕТ!!! Как временное решение - считаю данный режим допустимым, плюс еще меньше бензы расходуется, реально чувствуется.

Теперь теория, что происходит при плохой прокладке:
В штатном режиме при жаре, когда вентилятор еще не включался, но двиг уже прогрелся на ПОЛНУЮ открывается термостат. Это влечет за собой высокую скорость тока ОЖ в каналах радиатора + низкую разницу температур на входе и выходе радиатора, а это приводит к тому что растворенные пузырьки газов ГБЦ переносятся ОЖ на выходной патрубок радиатора, а там шланг от него (именно в HR-V) сначала поднимается вверх, а потом немного вниз к термостату, вот именно в этой точке (самой высокой) начинают скапливаться газы ГБЦ и когда этих газов становится слишком много, попросту пробка, ОЖ перестает циркулировать, ОЖ над ГБЦ вскипает создавая приличное давление, да такое, что не только перчатки взрываются и гонит ОЖ в расш. бак, но и крышку сорвать запросто может, что у меня в самом начале и произошло.
Теперь ЗАДАЧА: временно обеспечить стабильную работу при плохой прокладке ГБЦ:
1. Нужно уменьшить скорость тока ОЖ в радиаторе, так что бы газы не увлекались потоком ОЖ в каналы радиатора, а скапливались под крышкой радиатора, а это можно сделать если термостат будет работать чуть чуть открываясь;
2. Нужно как можно сильнее остудить ОЖ в радиаторе, ибо чем ниже температура ОЖ, тем меньше газов может раствориться в ОЖ, а значит тем интенсивней будет выходить газ из ОЖ, а ТАКЖЕ это приводит к уменьшению необходимого объема ОЖ из радиатора для охлаждения двигателя, т.е. термостат будет больше закрыт, нежели открыт, а это цель п.1;
3. Как можно сильнее охладить двигатель, т.к. ГБЦ и прокладку меньше перекашивает, а значит и ГБЦ меньше травит газы в ОЖ;
4. Делать короткие остановки двигателя, что бы пузырь газов лучше сформировывался под крышкой радиатора, открывая её клапан. Я не однократно видел как радиатор "пукает" в расширительный бачек, после остановки двигателя в течении 10-15 секунд. А еще немного крышку аккуратно, при аккуратно приоткрывая, сначала стравливаются газы, а потом начинает валить пар ОЖ, вот в этот момент нужно успеть закрыть крышку, что бы не обжечься...


Что привело к этому:
Движок D16 пожалуй самый живучий из известных, не зря его в течении 40 лет производили без серьезных изменений и рассчитан на бензин 95, но допускает применение 92.
Вот слово "допускает" предательски обманывает нас и мы хотим говорить "рассчитан"... и мы начинаем лить 92-ой.
К чему это приводит:
1. 92 более детонационный, а значит мгновенные механические нагрузки на ГБЦ и ЦПГ выше, а значит ГБЦ и прокладку больше коробит...
2. Температура горения 92 несколько выше чем 95, (то же самое относится и к газу!), а значит и температурные нагрузки на ГБЦ выше;
Все это уменьшает ресурс прокладки ГБЦ и ГБЦ, а так же лучше закоксовывает маслосъемные кольца на поршнях..
И проехав 100ткм, я все это сполна оценил.

ВЫВОД:
Лейте 95-ый и двиг проедет может все 500ткм, к тому времени компрессия упадет, хон изчезнет, вкладыши протрутся и седла клапанов изотрутся, но это ожидаемый износ, а не неадекватное проявление отклонения...
Во как сказал.

Цитата: (S L A M @ 23.5.2013, 12:04) от оно чо)))) спасибо попробую датчики еще раз заменить и поискать оригинальные( у нас с этим проблема-всё китай заполонил-достали)...))))

Боюсь, что проблема не в датчиках.
Может стоить конечно отдельную тему завести, это на усмотрение модератора...
В принципе то что напишу адресую всем, ибо попал сам и хочу предостеречь других:

Предыстория:
Моя машинка с 2000 г и летом и зимой пробежала 230ткм (100ткм моих) и вдруг в прошлом году стала перегреваться, выкидывая ОЖ в расш. бачок при этом стрелка термометра как бы сомневаясь колеблется, а потом все таки ползет вверх и вентилятор не включался!!! Сначала подумал на термостат и его заменил, к осени вроде пришло все в норму и как то забылось.
Но в первые дни настоящего июня, в первую жару, все повторилось, да еще в самый не подходящий момент: в добавок рвануло под капотом так, что крышку радиатора я так и не нашел, вообщем куда-то улетела, а ехать надо.
На радость мне в машине нашел резиновые перчатки (зачем покупал ума не приложу) и пластиковые стяжки, вот перчатку и надел на горловину радиатора и затянул стяжкой (получилось голосование "ЗА") предварительно долив ОЖ и поехал. Проехав км 40 услышал легкий хлопок и болтание стрелки температуры, сразу стоп. Это рванула перчатка став напоминать ромашку.
Делать нечего, надо ехать. нашел кусок провода, долил ОЖ, а проводом собрал эту ромашку и перевязал сверху как мешок, при этом обеспечив травление газов, проехал прилично, но все же ромашка опять рванула, тогда я надел новую перчатку, а в пальце сделал дырочку, система стала более стабильной.

 Всегда_ЗА_.jpg ( 382,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


В общей сложности в таком режиме проехал 150-200 км. Въехав в город купил термостат и крышку, которую сразу и закрутил, но перчатку приберег...
Находясь в раздумьях заменил на следующий день термостат (последняя надежда), но явление никуда не пропало - надежда умерла - прокладка ГБЦ...
Проверяется просто: в горловину радиатора вставляется воронка герметично прилегающая к горловине, трубка идущая из горловине в расширительный бачек пережимается и заливается ОЖ так что бы уровень ОЖ был в воронке. Потом запускается и прогревается двигатель, потихоньку прогазовывается и вот если пузыри не перестают появляться в воронке - трындец - прокладка ГБЦ. Вот эти пузырьки у меня и сочились.
Нужно прокладку менять, а это примерно 10тр. А так же у меня масложор, поэтому менять просто прокладку не логично, не плохо бы заменить и кольца и вкладыши и ..., вообщем капиталка, а это 40-45тр.
Поэтому я принял кардинальное решение, заказал во Владике контракт и не простой - D16A VTEC 70 ткм - 30 тр, вот теперь жду, прибудет примерно 19 июля.

Временное решение:
Но машина для меня это источник прибыли, она должна ездить. Я предпринял некоторые действия и машинка ведет себя стабильно.
Что именно:
1. На постоянку включил вентилятор охлаждения, воткнул перемычку в разъем датчика вентилятора, что на термостате;
2. На светофорах и в пробках глушу двигатель, но так что бы вентилятор работал (заглушил и сразу в зажигание без заводки);

И поверьте - РАБОТАЕТ!!! Как временное решение - считаю данный режим допустимым, плюс еще меньше бензы расходуется, реально чувствуется.

Теперь теория, что происходит при плохой прокладке:
В штатном режиме при жаре, когда вентилятор еще не включался, но двиг уже прогрелся на ПОЛНУЮ открывается термостат. Это влечет за собой высокую скорость тока ОЖ в каналах радиатора + низкую разницу температур на входе и выходе радиатора, а это приводит к тому что растворенные пузырьки газов ГБЦ переносятся ОЖ на выходной патрубок радиатора, а там шланг от него (именно в HR-V) сначала поднимается вверх, а потом немного вниз к термостату, вот именно в этой точке (самой высокой) начинают скапливаться газы ГБЦ и когда этих газов становится слишком много, попросту пробка, ОЖ перестает циркулировать (ОЖ в радиаторе быстро охлаждается, а значит и вентилятор может не включаться), ОЖ над ГБЦ вскипает создавая приличное давление, да такое, что не только перчатки взрываются и гонит ОЖ в расш. бак, но и крышку сорвать запросто может, что у меня в самом начале и произошло.
Теперь ЗАДАЧА: временно обеспечить стабильную работу при плохой прокладке ГБЦ:
1. Нужно уменьшить скорость тока ОЖ в радиаторе, так что бы газы не увлекались потоком ОЖ в каналы радиатора, а скапливались под крышкой радиатора, а это можно сделать если термостат будет работать чуть чуть открываясь;
2. Нужно как можно сильнее остудить ОЖ в радиаторе, ибо чем ниже температура ОЖ, тем меньше газов может раствориться в ОЖ, а значит тем интенсивней будет выходить газ из ОЖ, а ТАКЖЕ это приводит к уменьшению необходимого объема ОЖ из радиатора для охлаждения двигателя, т.е. термостат будет больше закрыт, нежели открыт, а это цель п.1;
3. Как можно сильнее охладить двигатель, т.к. ГБЦ и прокладку меньше перекашивает, а значит и ГБЦ меньше травит газы в ОЖ;
4. Делать короткие остановки двигателя, что бы пузырь газов лучше сформировывался под крышкой радиатора, открывая её клапан. Я не однократно видел как радиатор "пукает" в расширительный бачек, после остановки двигателя в течении 10-15 секунд. А еще немного крышку аккуратно, при аккуратно приоткрывая, сначала стравливаются газы, а потом начинает валить пар ОЖ, вот в этот момент нужно успеть закрыть крышку, что бы не обжечься...


Что привело к этому:
Движок D16 пожалуй самый живучий из известных, не зря его в течении 40 лет производили без серьезных изменений и рассчитан на бензин 95, но допускает применение 92.
Вот слово "допускает" предательски обманывает нас и мы хотим говорить "рассчитан"... и мы начинаем лить 92-ой.
К чему это приводит:
1. 92 более детонационный, а значит мгновенные механические нагрузки на ГБЦ и ЦПГ выше, а значит ГБЦ и прокладку больше коробит...
2. Температура горения 92 несколько выше чем 95, (то же самое относится и к газу!), а значит и температурные нагрузки на ГБЦ выше;
Все это уменьшает ресурс прокладки ГБЦ и ГБЦ, а так же лучше закоксовывает маслосъемные кольца на поршнях..
И проехав 100ткм, я все это сполна оценил.

ВЫВОД:
Лейте 95-ый и двиг проедет может все 500ткм, к тому времени компрессия упадет, хон изчезнет, вкладыши протрутся и седла клапанов изотрутся, но это ожидаемый износ, а не неадекватное проявление отклонения...
Во как сказал.

Сообщение отредактировал coolerlab - 30.6.2013, 20:45

ПОСТ:

ссылка

как-то просочился, надо удалить...

Ха! Только сейчас заметил, самое главное я и забыл написать в абзаце (повторюсь):


Теперь теория, что происходит при плохой прокладке:
В штатном режиме при жаре, когда вентилятор еще не включался, но двиг уже прогрелся на ПОЛНУЮ открывается термостат. Это влечет за собой высокую скорость тока ОЖ в каналах радиатора + низкую разницу температур на входе и выходе радиатора, а это приводит к тому что растворенные пузырьки газов ГБЦ переносятся ОЖ на выходной патрубок радиатора, а там шланг от него (именно в HR-V) сначала поднимается вверх, а потом немного вниз к термостату, вот именно в этой точке (самой высокой) начинают скапливаться газы ГБЦ и когда этих газов становится слишком много, попросту пробка, ОЖ перестает циркулировать (ОЖ в радиаторе быстро охлаждается, а значит и вентилятор может не включаться), ОЖ над ГБЦ вскипает создавая приличное давление, да такое, что не только перчатки взрываются и гонит ОЖ в расш. бак, но и крышку сорвать запросто может, что у меня в самом начале и произошло.
Теперь ЗАДАЧА: временно обеспечить стабильную работу при плохой прокладке ГБЦ:
1. Нужно уменьшить скорость тока ОЖ в радиаторе, так что бы газы не увлекались потоком ОЖ в каналы радиатора, а скапливались под крышкой радиатора, а это можно сделать если термостат будет работать чуть чуть открываясь;
2. Нужно как можно сильнее остудить ОЖ в радиаторе, ибо чем ниже температура ОЖ, тем меньше газов может раствориться в ОЖ, а значит тем интенсивней будет выходить газ из ОЖ, а ТАКЖЕ это приводит к уменьшению необходимого объема ОЖ из радиатора для охлаждения двигателя, т.е. термостат будет больше закрыт, нежели открыт, а это цель п.1;
3. Как можно сильнее охладить двигатель, т.к. ГБЦ и прокладку меньше перекашивает, а значит и ГБЦ меньше травит газы в ОЖ;
4. Делать короткие остановки двигателя, что бы пузырь газов лучше сформировывался под крышкой радиатора, открывая её клапан. Я не однократно видел как радиатор "пукает" в расширительный бачек, после остановки двигателя в течении 10-15 секунд. А еще немного крышку аккуратно, при аккуратно приоткрывая, сначала стравливаются газы, а потом начинает валить пар ОЖ, вот в этот момент нужно успеть закрыть крышку, что бы не обжечься...

Так вот, что бы первые 3 пункта работали нужно заставить постоянно работать вентилятор радиатора. Делается это так:
Вытаскивается разъем с датчика температуры ОЖ, что находится на "термостате" и вставляется в разъем перемычка, Вентилятор включается на постоянную, пока включено зажигание.

вообщем-то у меня оказалось дело в высоковольтных проводах(надеюсь правильно назвал),которые идут на свечи ,ночью при определенных обстоятельствах, на большое мое везение заметил один МУЖИК (спасибо ему огромное) ,поменял еще немного погрелась и через пару тройку дней о чудо - перестала)))

хотя еще "проделовал" такую операцию как на горячую выпускал пары газа из под крышки радиатора возможно и просто пробка воздушная была .....,
но до этого еще вывел себе два провода, на прямую в салон, при замыкании которых работает вентилятор,очень сильно выручал ,когда машина грелась ,а причина была не извесна,хочу вот еще кнопку купить и оставить "цевильнее" включение вентилятора ...

вот такие вот пирожки с капустой , так что на всякий случай проверьте вечером или ночью и такую проблему

удачи

а у меня схожая проблемма:
началось всё с того что приехал в гараж, долго играла музыка и решил завести машинку чтоб аккум подзарядить. на холостых работала минут 20, вентилятор включится - отключится, а потом слышу "маслает" без устоли. Я на приборку, а там к красной подпалзает Включил печку, согнал температуру, заглушил, открыл капот а там полный расширительный. Перелил антифриз из бочка в радиатор. Потом в пробках повторилось и на стоянке на холостых. Вот на холостых выдавливает фриз.
Может термостат клинит? или открывает не полностью? В системе давно заливал жидкость для "устранения течей".
Может кто подскажет!!??

Цитата: (asy2105 @ 16.8.2013, 20:24) Может термостат клинит? или открывает не полностью? В системе давно заливал жидкость для "устранения течей". Может кто подскажет!!??

Вероятно пришла хана прокладке ГБЦ.
ссылка

Цитата: (rgraz @ 16.8.2013, 17:54) Вероятно пришла хана прокладке ГБЦ. ссылка

О! Я стал БЕСТСЕЛЛЕРОМ! Не однократно ссылаются - приятно. Не забывайте благодарить.

Цитата: (asy2105 @ 16.8.2013, 17:24) а у меня схожая проблемма: началось всё с того что приехал в гараж, долго играла музыка и решил завести машинку чтоб аккум подзарядить. на холостых работала минут 20, вентилятор включится - отключится, а потом слышу "маслает" без устоли. Я на приборку, а там к красной подпалзает Включил печку, согнал температуру, заглушил, открыл капот а там полный расширительный. Перелил антифриз из бочка в радиатор. Потом в пробках повторилось и на стоянке на холостых. Вот на холостых выдавливает фриз. Может термостат клинит? или открывает не полностью? В системе давно заливал жидкость для "устранения течей". Может кто подскажет!!??

Прокладка ГБЦ. 100% Придется смириться с этой новостью. А пока делай как я. Ссылку уже бросили.

Я двиг капиталил год назад, прокладку ставил не оригинал, может плохо поставил? И почему тока через год симптомы? или проявляется тока когда очень жарко? а не может быть что термостат подклинивает?

Цитата: (asy2105 @ 17.8.2013, 18:41) прокладку ставил не оригинал, может плохо поставил?

Шланг радиатора не нагревается? Если нагревается, то врядли термостат.
Может зря сэкономил?

Цитата: (rgraz @ 19.8.2013, 18:36) Может зря сэкономил?

да не экономил... не было на то время оригинала

Сообщение отредактировал asy2105 - 20.8.2013, 20:53