Цитата: (brn @ 13.4.2016, 16:02) А когда стробоскопом регулировали коррекцию угла отключали? Зажигание регулируется с вставленной перемычкой в диагностический разъем

Да, все делал как положено по инструкции.

Цитата: (иким @ 13.4.2016, 18:21) нюансов много. одним из решающих фаторов является качество бензина, немаловажную роль играет состояние мотора, так большой слой нагара уменьшает камеру сгорания, искуственно повышая степень сжатия, что влечет за собой появление детонации на низкооктановом топливе. так же неумеренная фрезеровка привалочной плоскости ГБЦ так же влечет за собой повышение С/Ж и смещение фаз ГРМ. погрешность при изготовлении ремней грм, износ шестерён...так что не стОит смотреть "как стоит у соседа" ой! не подумайте плохого! у каждого мотора установка зажигания индивидуальная операция, для этого производителем и предусмотрена регулировка в определенных пределах.

Это все понятно, согласен. Движку сам перебирал, кольца сальники менял, ничего не точилось не фрезеровалось.
Метки на шкивах ГРМ совпадают, непонятно почему трамблер так смещён. Ремень ГРМ вообще то неоригинал,
но я не думаю что из за этого так получается. А вообще двигатель работает нормально и по мощи и по расходу.

Цитата: (silver68 @ 13.4.2016, 18:23) Да, все делал как положено по инструкции. Это все понятно, согласен. Движку сам перебирал, кольца сальники менял, ничего не точилось не фрезеровалось. Метки на шкивах ГРМ совпадают, непонятно почему трамблер так смещён. Ремень ГРМ вообще то неоригинал, но я не думаю что из за этого так получается. А вообще двигатель работает нормально и по мощи и по расходу.

ну и не парься тогда! значит мотрчику так надо.

Такая же фигня происходит. Зиму отъездил ни звука, как только наступило тепло на низких оборотах стало звенеть приходится включать спорт режим.
Пишут многое по этому поводу а конкретное решение ни кто так и не предлагает (может то.. может сё...). Мне кажется постоянно крутить трамблер это не дело. Нужно конкретное решение этой проблемы. Специалист отзовись!)

Я начинающий диагност, сильно не ругайте пока еще учусь. Прочитал все выше написанное и согласен почти со всеми ответами, причина детонации: ранний угол зажигания, нагар в камере сгорания (очень важная проблема, которую многие не понимают), бензин тоже (но это если совсем низкого качества) и т,д.
Но есть еще очень важная причина детонации-это обедненная топливовоздушная смесь, мощность занижается, расход бензина увеличивается и двигатель звенит.
Причин может быть много, но наиболее распространенная -это проблема с топливоподачей: низкое давление, забитые форсунки, забитый фильтр. (а также нужно проверить датчик температуры входящего воздуха)
То что зимой меньше детонирует это верно холодный воздух исключает эту возможность.
Многие спросят почему если смесь обедненная а расход увеличивается, потому что мощность падает, а на педальку давим дольше и больше, ехать ведь хочется нормально.
Также многие скажут что смесью управляет лямбда зонд (датчик кислорода), ВЕРНО! Но он смесь регулирует только на устоявшихся оборотах, например при прогреве лямбда не работает и при резкой нагрузке показания лямбды тоже компьютер игнорирует (его логика такая-надавили педаль значит надо ехать и добавить топлива и здесь не до норм токсичности).
А дохлая топливная система легко корректируется (всё по той же лямбде) увеличением длительности впрыска форсунок, так что с дохлой топливной можно ездить очень долго и даже не подозревая об этом.
Так же много проблем доставляет умирающая лямбда, у исправной лямбды время переключения с бедной смеси на богатую миллисекунды, а у умирающей доходит до секунды (это очень много) соответственно и смесь реже поддерживается стереохимической (в это слово можно не вникать)
И все эти проблемы можно увидеть сканером, хотя лямбду проверить конкретно можно только осциллографом.
И реальный УОЗ лучше тоже глянуть сканером, но правильнее надо стробоскопом (с замыканием контактов в диагностическом разъёме), но у меня пока нет стробоскопа, чтобы реально сверить их показания

И еще забыл добавить, многие пишут что при детонации звенят пальчики или клапана или еще что-то это в корне НЕ ВЕРНО!
Детонация-это самопроизвольный взрыв смеси в цилиндре, ударная волна распространяется со скоростью более 1 км. в секунду ударяясь о стенки цилиндра, отражаясь многократно, вот этот металлический звук удара волн о стенки и слышен.
Детонация очень губительна для двигателя, может сломать перегородки между кольцами поршня, погнуть шатун, пробить поршень и т.д.
Иногда путают реально брякающий ГРМ с детонацией.

Цитата: (coolerlab @ 11.4.2016, 9:38) на w1 при разборке я не нашел датчика детонации...

На D16A нет датчика детонации (еще с ним всегда ставится датчик неровной дороги), нет датчиков положения коленвала и распредвала.

Цитата: (Alex277 @ 6.5.2016, 16:33) Я начинающий диагност, сильно не ругайте пока еще учусь. Прочитал все выше написанное и согласен почти со всеми ответами, причина детонации: ранний угол зажигания, нагар в камере сгорания (очень важная проблема, которую многие не понимают), бензин тоже (но это если совсем низкого качества) и т,д. Но есть еще очень важная причина детонации-это обедненная топливовоздушная смесь, мощность занижается, расход бензина увеличивается и двигатель звенит. Причин может быть много, но наиболее распространенная -это проблема с топливоподачей: низкое давление, забитые форсунки, забитый фильтр. (а также нужно проверить датчик температуры входящего воздуха) То что зимой меньше детонирует это верно холодный воздух исключает эту возможность. Многие спросят почему если смесь обедненная а расход увеличивается, потому что мощность падает, а на педальку давим дольше и больше, ехать ведь хочется нормально. Также многие скажут что смесью управляет лямбда зонд (датчик кислорода), ВЕРНО! Но он смесь регулирует только на устоявшихся оборотах, например при прогреве лямбда не работает и при резкой нагрузке показания лямбды тоже компьютер игнорирует (его логика такая-надавили педаль значит надо ехать и добавить топлива и здесь не до норм токсичности). А дохлая топливная система легко корректируется (всё по той же лямбде) увеличением длительности впрыска форсунок, так что с дохлой топливной можно ездить очень долго и даже не подозревая об этом. Так же много проблем доставляет умирающая лямбда, у исправной лямбды время переключения с бедной смеси на богатую миллисекунды, а у умирающей доходит до секунды (это очень много) соответственно и смесь реже поддерживается стереохимической (в это слово можно не вникать) И все эти проблемы можно увидеть сканером, хотя лямбду проверить конкретно можно только осциллографом. И реальный УОЗ лучше тоже глянуть сканером, но правильнее надо стробоскопом (с замыканием контактов в диагностическом разъёме), но у меня пока нет стробоскопа, чтобы реально сверить их показания

Извините за грубую ошибку: смесь не стереохимическая, а правильно стехиометрическая (соотношение 14,7 г воздуха и 1 г бензина) как я так ошибся, стыдно, и редактировать сообщение нельзя или я не догоняю.