Арки двуслойные, наружний слой - крыло, внутренний - кузов. И они сварены по аркам.

Всё правильно, и залито всё это богатство теплозолью, которая со времянем отслаиваеться и хорошо держит влагу. Что-бы это всё обработать тем-же тектилом, надо разобрать полкормы, но я делаю проще, снимаю петлю замка с задней арки и через крепежные отверстия с помощью распылителя и длинного шланчика проходящего в это отверстие, делаю обработку этого шва тектилом.

Был у меня ФИТ 9го года, брал с япии в идеальном состоянии с пробегом в 30к. За 2 года намотал около 50 тысяч, и за это время проржавела задняя левая арка, пытался спасать - не получилось. И так же, прогнил на сквозь капот изнутри прям по сварному шву, начало ржаветь в районе подкапотного замка, скорей всего при открывании/закрывании капота был поврежден шов, и я этого вовремя не заметил, так как ржаветь начал изнутри. Так и продал, на капот поставил мухобойку, а арку оставил как есть. Сейчас HR-V 2000 года, уже 4 года в России и не грамма ржавчины, пробег 180к. Да и вообще, разница в толщине металла новых машин и машин до 2000 года очень заметна.

Цитата: (Anton59 @ 7.5.2015, 18:54) Арки двуслойные, наружний слой - крыло, внутренний - кузов. И они сварены по аркам.

Но ведь верхний слой - он же не насквозь проржавел. Метал то целый. Значит тем, что с той стороны можно пренебречь. До поры до времени. А внешняя ржавчина - она должна под ноксудолом остановиться.

Цитата: (petsyk alexey @ 8.5.2015, 10:09) Но ведь верхний слой - он же не насквозь проржавел. Метал то целый. Значит тем, что с той стороны можно пренебречь.

Нельзя. Любая ржавчина снаружи в местах сварных соединений элементов сопровождаеться либо провоцируеться ржавчиной внутри соединения, и она намного коварней. Как хотите, но внутреннюю полость соединений надо обработать. Вы всё сделали практически правильно, но с недоделками и небольшими ошибками.

Цитата: (petsyk alexey @ 8.5.2015, 10:09) Но ведь верхний слой - он же не насквозь проржавел. Метал то целый. Значит тем, что с той стороны можно пренебречь. До поры до времени. А внешняя ржавчина - она должна под ноксудолом остановиться.

Очаг коррозии нужно убирать, а не замазывать.

Цитата: (ижик @ 8.5.2015, 11:50) Нельзя. Любая ржавчина снаружи в местах сварных соединений элементов сопровождаеться либо провоцируеться ржавчиной внутри соединения, и она намного коварней. Как хотите, но внутреннюю полость соединений надо обработать.

Ну на лето хватит, а осенью может подъеду, доделаю.

Цитата: (petsyk alexey @ 8.5.2015, 13:31) Ну на лето хватит, а осенью может подъеду, доделаю.

Чего там доделывать. Два-три балона тектила и поливать во все скрытые полости, не забудьте очень важный момент со снятием скобы, если конечно 5др. так-же неплохо пролить стойку стекла передней двери, там сверху есть заглушка, в это отверстие и вливаем, иначе на более поздних ашерах сварной стык этой стойки превращаеться в ужастное зрелище.

Цитата: (ижик @ 8.5.2015, 16:07) Чего там доделывать. Два-три балона тектила и поливать во все скрытые полости, не забудьте очень важный момент со снятием скобы, если конечно 5др. так-же неплохо пролить стойку стекла передней двери, там сверху есть заглушка, в это отверстие и вливаем, иначе на более поздних ашерах сварной стык этой стойки превращаеться в ужастное зрелище.

Да, 5 дверей. А о какой скобе идет речь?

Цитата: (petsyk alexey @ 8.5.2015, 16:52) Да, 5 дверей. А о какой скобе идет речь?

Откройте заднюю дверь и на арке вы увидите площадку со скобой замка, зафиксированную двумя винтами на арке.Сняв её, через появившиеся отверстия применяя небольшую хитрость и ловкость, можно хоть как-то обработать сварной шов арки изнутри. Кстати про жесткость кузова ашера, вот эти площадки со скобой применяються на многих хондах, совершенно идеентичные, но только на ашере столкнулся с тем что площадки не регулируються, отверстия в кузове под них выполнены неподвижными, и самое интересное что со времянем нет необходимости в их сдвиге, на других хондах резьбовые отверстия подвижны и регулировка со времянем становиться неизбежностью. Про всё остальное, пороги, рамка стекла можно прочитать в этой теме, всё ранее досканально описывалось.

Сообщение отредактировал ижик - 8.5.2015, 17:46

Цитата: (Алексей62 @ 24.4.2015, 19:32) Внесу свои 5 копеек. Сегодня встретил приятеля. У него тоже Хрюн,только 5-ти дверка лев.руль,2002 г/в. Рассказал как зимой занесло и завалило на бок. Бочину конечно всю помял,но не сильно, все радовался какой Хрюн крепкий..Так вот он утверждает что у него кузов -оцинкованный по крышу ! Говорит сам все видел,когда ремонтировал ! У меня 3дв,лев.руль , 99г/в. Сам не раз ремонтировал по-мелочи. Ничего похожего на оцинковку на своей машине не заметил. Может японцы в разные годы экспериментировали с цинком ?

сегодня начал готовить хонду к покраске, по аркам передних и задних крыльев пошла серьезная коррозия, по крайней мере выглядело это так, краска вспучилась и были рыжие пятна примерно сантиметров по 5, в принципе был готов к серьезному ремонту и ожидал увидеть сквозные дыры, но все оказалось намного проще, борьба с коррозией заняла не больше получаса, вся ржавчина оказалась поверхностной и легко убралась наждачкой, даже преобразователь ржавчины не потребовался, в общем 2001 год и более поздние оцинкованы точно, про более ранние года не скажу были в ремонте парочка 99 года, но в довольно ушатанном состоянии и арки у обоих уже состояли из шпатлевки

Нет на хондах цинка и не было. Всё это чудо похожее на то что металл оцинкован, изначально получаеться в доменной печи. Кузов состоит в основном из вытяжных элементов, а что-бы металл хорошо тянулся и не получал складки и разрывы, он должен быть пластичен, это достигаеться двумя путями, либо применяеться более пористый металл(пример 0.8 КП) что совсем недорого, но совсем ненадолго в плане карозии, либо металл имеющий в составе пластификаторы и минимум пористости, что дороже намного. Но первый без цинка либо лужения прогнивает на раз, второму достаточно хим обработки и то больше для нанесения лакокрасочного покрытия, в итоге второй вариант на выходе более дешевле но не менее качественней. Пример, на очень-очень древней хонде, есть внутренние мет. элементы(кронштейны, скобки) совершенно без покрытия, но они не имеют даже намека на карозию, а положив рядом с ними 0.8КП, она за небольшой срок вся покроеться карозией.

Цитата: (ижик @ 9.5.2015, 8:11) Нет на хондах цинка и не было. Всё это чудо похожее на то что металл оцинкован, изначально получаеться в доменной печи. Кузов состоит в основном из вытяжных элементов, а что-бы металл хорошо тянулся и не получал складки и разрывы, он должен быть пластичен, это достигаеться двумя путями, либо применяеться более пористый металл(пример 0.8 КП) что совсем недорого, но совсем ненадолго в плане карозии, либо металл имеющий в составе пластификаторы и минимум пористости, что дороже намного. Но первый без цинка либо лужения прогнивает на раз, второму достаточно хим обработки и то больше для нанесения лакокрасочного покрытия, в итоге второй вариант на выходе более дешевле но не менее качественней. Пример, на очень-очень древней хонде, есть внутренние мет. элементы(кронштейны, скобки) совершенно без покрытия, но они не имеют даже намека на карозию, а положив рядом с ними 0.8КП, она за небольшой срок вся покроеться карозией.

по поводу цинка я уже писал несколькими постами выше, на хонде не оцинковка в полном смысле, а фосфотация

Цитата: Фосфатация включает в себя целый комплекс мер, который проводится в рамках формирования на кузове защитной поверхности. Антикоррозийная цинкофосфатная пленка представляет собой устойчивое химическое соединение со всеми металлическими поверхностями. На заводском конвейере формирование пленки происходит при погружении автомобильного кузова в ванну с технологическим раствором. Эта процедура может быть применена и при ремонте, но в мастерской используют метод пневмонапыления состава. Кроме ортофосфорной кислоты раствор содержит соединения цинка и марганца. Эти активные металлы работают как протекторы. Таким образом, защитные химические связи выполняют роль своеобразных блокаторов коррозии: при локальном повреждении кузова развитие коррозийного очага либо вообще не происходит, либо оно существенно ослаблено. Остаточное количество кислоты оказывает деградирующее действие на краску, при этом точно дозировать количество фосфатирующего раствора сложно. В процессе производства кислотные остатки нейтрализуют щелочными составами в процессе пассивации. При ремонте это сделать невозможно, поэтому все применяемые растворы изначально содержат вещества-пассиваторы. Кроме защиты фосфатирующие составы обеспечивают превосходную адгезию с металлической поверхностью, формируя основание под покраску. Но фосфатация не заменяет грунтование. Грунт под покраску – это многокомпонентная система, которая начинается с процесса фосфатации, затем наносится катафорезный грунт, затем выравниватель, а потом уже базовые слои и лак.

, что касается сталей применяемых а призводстве автомобилей, то 0.8кп не совсем удачный пример, потому как разговор не про жигули (сталь довольно низкого качества), в иномарках применяется до 9 разных сталей, хотите поговорить об этом? из какой стали усилитель центральной стойки кузова?

Цитата: (Anton59 @ 7.5.2015, 18:54) Арки двуслойные, наружний слой - крыло, внутренний - кузов. И они сварены по аркам.

правильней будет: внутренняя арка, наружная арка и панель крыла

Цитата: (lev542 @ 10.5.2015, 17:10) в иномарках применяется до 9 разных сталей, хотите поговорить об этом? из какой стали усилитель центральной стойки кузова?

Откуда столь секретная инфа про кол-во сталей? Китайские учтены в этом кол-ве? Про марки применяемых сталей можно говорить долго, но безполезно, марки постоянно меняються, и думаю не ошибусь если скажу что конкретный автопроизводитель применяет отнюдь не стандартные марки автостали.

Цитата: (ижик @ 10.5.2015, 19:02) Откуда столь секретная инфа про кол-во сталей? Китайские учтены в этом кол-ве? Про марки применяемых сталей можно говорить долго, но безполезно, марки постоянно меняються, и думаю не ошибусь если скажу что конкретный автопроизводитель применяет отнюдь не стандартные марки автостали.

информация не настолько секретная, все есть в дилерских программах по кузовному ремонту, китайцев это пока не касается, но они тоже растут в этом направлении, естественно стали усовершенствуются, но производителей сталей не так много и в современных автомобилях сейчас все больше используются аллюминиевые сплавы, бмв в качестве примера подойдет?  kuzov_1.jpg ( 63,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83

Цитата: 1.Многофазные стали DX54D, DX56D HC180BD, HC180YD 2.Многофазные стали HC220BD, HC220YD 3.Стали горячей формовки HC260BD, HC260YD 4.Сталь горячей формовки HC300BD 5.Сталь горячей формовки HC380LAD 6.Сталь горячей формовки HC420LAD 7.Сталь горячей формовки HD680C, HC540X 8.Марганцево-бористая сталь горячей формовки 22MnB5 9.Алюминиевые сплавы AlMg3Mn, AlMg4,5Mn0,4 AC46000, AlMgSi AlMg0,4Si1,2, AlSi10MgMn 10.Пластик 11.Прочие металлы и их сплавы

Не подойдет. Во первых япона хитрее, во вторых, что это за немознаки? Хотя немного почитав, это совсем не кузовные стали, накуя вы подсовыыаете в разговор всякую не всякую.

Цитата: (ижик @ 11.5.2015, 1:56) Не подойдет. Во первых япона хитрее, во вторых, что это за немознаки? Хотя немного почитав, это совсем не кузовные стали, накуя вы подсовыыаете в разговор всякую не всякую.

хорошо завтра выложу какие именно стали идут на японцах, хотя конечно вы наверное умнее немецких инженеров и немного почитав больше знаете какие именно стали нужно применять в производстве автомобилей, я дико извиняюсь, но за 15 лет занятий сложным кузовным ремонтом просто привык пользоваться технологиями ремонта и рекомендациями производителя, теперь же буду пользоваться исключительно вашими советами

Цитата: (lev542 @ 10.5.2015, 17:31) правильней будет: внутренняя арка, наружная арка и панель крыла

Я не силён в тонкостях кузовного дела, как смог, так и объяснил.

Цитата: (Anton59 @ 11.5.2015, 9:23) Я не силён в тонкостях кузовного дела, как смог, так и объяснил.

Отнюдь, вы более сильны. Нет там трех элементов.

Цитата: (lev542 @ 11.5.2015, 3:01) хорошо завтра выложу какие именно стали идут на японцах,

Кто бы вам это ещё "выложил". Вы наивно думаете что люди действительно применяя мозг и физику, просто вот так всё "выложат".

Здравсвуйте.

Тоже столкнулся с сильнейшей коррозией кузова.
Задние арки и пороги сгнили изнутри. Последний год все держалось на вспученной краске.

Есть ли ремкомплекты задних арок и порогов? Как-то пару лет один из кузовщиков говорил о наличии такого девайса для хрюни.

Кто сталкивался подлскажите.

Цитата: (German @ 12.5.2015, 21:23) Здравсвуйте. Тоже столкнулся с сильнейшей коррозией кузова. Задние арки и пороги сгнили изнутри. Последний год все держалось на вспученной краске. Есть ли ремкомплекты задних арок и порогов? Как-то пару лет один из кузовщиков говорил о наличии такого девайса для хрюни. Кто сталкивался подлскажите.

ремвставок заднего крыла на ашера в природе не существует, возможно он спутал с cr-v (возможно можно подогнать от нее), пороги выгнуть проблем вообще нет, контор которые могут выгнуть пороги хватает (у тех кто занимается вентиляцией или металлоконструкциями есть гибочные станки), только железо надо брать обязательно холодного проката, горячий прокат быстро сгниет

Цитата: (lev542 @ 13.5.2015, 0:04) ремвставок заднего крыла на ашера в природе не существует, возможно он спутал с cr-v (возможно можно подогнать от нее), пороги выгнуть проблем вообще нет, контор которые могут выгнуть пороги хватает (у тех кто занимается вентиляцией или металлоконструкциями есть гибочные станки), только железо надо брать обязательно холодного проката, горячий прокат быстро сгниет

Спасибо за ответ.

На самом деле для машины, которой 15 лет, уже не важно какого копчения железо. Все эти капремонты кузова максимум на 5-7 лет. Но авто которому будет 20 и более лет мало кому нужно, да и на таком сроке помимо порогов, арок подойдет остальная часть кузова и двиг.

Ладно, буду искать толкового кузовщика.

Цитата: (ижик @ 11.5.2015, 13:08) Отнюдь, вы более сильны. Нет там трех элементов.

 4.jpg ( 127,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177


Сообщение отредактировал lev542 - 13.5.2015, 16:17

Цитата: (lev542 @ 13.5.2015, 17:16)  4.jpg ( 127,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

Так-то вы еще забыли про днище, крышу и ланжероны. Мы вели разговор про конкретный сварочный шов, показанный на фото ржавым до обработки.

Цитата: (ижик @ 13.5.2015, 17:56) Так-то вы еще забыли про днище, крышу и ланжероны. Мы вели разговор про конкретный сварочный шов, показанный на фото ржавым до обработки.

а при чем здесь днище и т.д., раговор был про арку и я лишь уточнил из чего арка состоит, а по поводу межслойной ржавчины, так она никуда не делась, конечно возможно что слегка продлили агонию, но весьма сомнительно, все эти прозрачные антикоры на восковой основе помогают только на новых машинах, до того как пошла коррозия, антигравий это вообще не антикор, у него несколько другое предназначение (с ним процесс еще быстрей пойдет, потому как он гигроскопичен), проникающие антикоры на масляной основе в принципе могут помочь, но честно говоря в сказки не особо верю, если процесс пошел, то на открытых элементах его еще можно остановить, а в скрытых уже никакая обработка не поможет

Так прозрачный как-раз антигравий-антикор, и неплохо работает. Применил первый раз на ашере именно тогда, когда увидел небольшие следы ржавчины внутри арки, не внутри кузова а имено колесная ниша. Покрыл, всё визуально видно и ту самую небольшую ржавчину, но она не увеличиваеться даже там где на заводской мастике есть сколы. Для обработки внутри естественно применяю другое, например тектил-цинк. И что значит гигроскопичен? Внутри да, но там тектил, снаружи неплохие ветра просушивают постоянно. Поменьше мажьте, подольше проживет,железо тоже должно дышать, видел я как после этих маслянистых обработок днище выпадает целиком. Естественно вина тому возможно не обработка, а метод хранения и применения авто, но всё происходит в тайне, виден уже только финал.

Цитата: (ижик @ 13.5.2015, 21:39) И что значит гигроскопичен?

гигроскопичен, это значит имеет свойство впитывать влагу

Цитата: (German @ 13.5.2015, 8:26) Спасибо за ответ. На самом деле для машины, которой 15 лет, уже не важно какого копчения железо. Все эти капремонты кузова максимум на 5-7 лет. Но авто которому будет 20 и более лет мало кому нужно, да и на таком сроке помимо порогов, арок подойдет остальная часть кузова и двиг. Ладно, буду искать толкового кузовщика.

небольшой совет, если будешь варить пороги, как я уже говорил выше, железо лучше взять холодного проката, единичку, толще не надо, иначе со временем будет ломать металл по стыкам, если хочешь чтобы сварка стояла дольше, пороги изнутри лучше загрунтовать (сначала кислотником, типа боди 960, затем заклеить бумажным скотчем места сварки и остальное загрунтовать, но только эпоксидным грунтом, потому что обычный грунт гигроскопичен и его нужно перекрывать лаком), непосредственно перед сваркой загрунтовать места сварки (те что были заклеены скотчем) сварочным грунтом с цинком, в идеале 3М, можно и более дешевыми аналогами типа боди 425 цинк спот, но варить будет тяжелей (сварочный грунт держит высокую температуру и не обгорает при сварке), сварочный грунт наносить непосредственно перед сваркой в один слой, времени на сварку будет только 20 минут после нанесения. эпоксидные грунты:  NOVOL_epoks.jpg ( 11,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 body_989_388m.jpg ( 12,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 1871181.png ( 332,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 053340.jpg ( 9,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
сварочные грунты:  4f26e05c1b928111.jpg ( 34,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 Грунт_3М_50410_Сварочный_грунт.png ( 66,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


Сообщение отредактировал lev542 - 14.5.2015, 5:02