хз, врятли кто подскажет

Цитата: (Romzes @ 4.6.2013, 9:38) они различаются не 2 и 4 вд, а 3двери и 5 дверей, на 3-х дверке задний стабилизатор толще. ты лучше напиши какой диаметр (на самой резинке написано)

втулки на 4 вд 3-х и 5 дверки рестайл, а так же на 5 дверую 4 вд дорестайл

на 4 вд 3-х дверую дорестайл, не подойдут

не путай людей

ну вы уж совсем палку перегнули.
Мой вариант такой, хотите как рекомендация, хотите сами решайте

Все рычаги или оригинал или оригинал, но б/у из Японии. Всякие рби, фебесты-шмебесты, еще нарядней - полиуретан, все в унитаз этим производителям.

колодки нишинбо, акебоно, адвикс, если не подделка, то отлично

стойки, амортизаторы оригинал по 200 тыщ ходят, или контракт или каяба

пружины, только не ОБК

тяги, концы - 555, если не подделка, например, у меня 90 ткм уже прошли

сальники, прокладки, ремень и ролик ГРМ только оригинал

ВВ провода или нжк или оригинал, остальное шляпотень конкретная

диски и барабаны тормозные ВСЕ дубли авно, т.е. контракт

втулки стаба - оригинал, яйца на скорость не влияют, ставьте что хотите, у меня 140 ткм еще родные

фильтр масляный ONLY 15400-PLM-A01, ну или NITTO 4HM113

основное, вроде, все

например, 37820-PEL-903 ставится на японцев 2 и 4вд, 3-5 дверей, 105 кобыл, 2 кислородника, CVT, рестайл

2вд или 4 вд ваще без разницы

Цитата: (Мистер Х @ 27.5.2013, 10:06) Решил купить приводные ремни фирмы BANDO, ремень генератора идёт с номером 4PK780, а вот ремни кондея и ГУР и на тот и на другой выдаёт аналоги 4PK845 и 4PK850 они одинаковые что ли? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=56992P2A003 , http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=38920P3F004

ремни 4РК800 и 2 штуки 4РК845

конечно недопанимаешь, тайхо-дубль допуск до 0.01 мм, тайхо-оригинал допуск до 0,001 мм

не надо слушать "малоимущих" моск. слесарей, если нужно, могу написать в личу рыночную стоимость данных з/ч

если встроенное реле зажигания в пандоре накрылось, то автозапуска не будет, даже, если разрыв соединить. И если сделать выносное, то будет все работать, но не будет поддержки зажигания, при вынутом ключе - 100 пудов, проверено

http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...30&start=30

почитай мой пост про пандору 3000, походу это у них это косяк

поверьте моим словам, здесь никак иначе, все это испытано, причем своим карманом, вся эта экономия - кроилово к попадалову, поэтому прокладки и сальники ТОЛЬКО оригинал, пусть он хоть во Вьетнаме сделан (есть и такие хондовские сальники), естественно, если не попасться на подделку, встречал я такой контрафакт, но его не вооруженным глазом видно

Цитата: (zwitch @ 29.10.2012, 10:58) доброго времени суток, хочу крышку поменять, см. фото, станет понятно почему... но что-то по номеру не оригинальные крышки по фото не очень на мою похожи: http://exist.ru/price.aspx?pcode=30102P2AJ01 не хочется купить нето, проконсультируйте, какой номер детали точно? хочу вот "BREMI 6523" оно подходит? потому что есть в наличии за 640 рублей.. и Бегунок, у него номер какой, на что менять? например вот это мне подходит: "FACET 37995" ? [attachment=26366:20121029_104740.jpg] [attachment=26367:20121029_104851.jpg] [attachment=26368:20121029_105150.jpg] и сразу вопрос, как выставлять опережение зажигания?, не сам принцип, это то я прочитал в библии, а как понять правильно оно выставлено или нет?

бери от B20B 30102-P54-006, она гораздо дешевле, я поставил, разница только в конфигурации вентиляционного сапуна

зажигание выставляется по показаниям сканера, ну или по простому - стробоскопом

отличие МТ от АТ только в кронштейне подвесного, остальное одинаковое, хоть 4вд, хоть 2
разбиваются только внутренние гранаты, так что левый берешь от HR-V АТ, правый от аккорда АТ

дело кончилось тем, что всего-навсего нужно было увидеть накладную, в которой объем груза был посчитан путем складывания сторон!!! Идиоты, этот человек объяснил им, что нужно умножать, а не складывать, итог - перед числом 14500 руб., убралась цифра 1

одинаковые

вчера забрали, 2001 рестайл, 83 ткм, 1 (ОДИН!) год в РФ, 370 тр + летние бриджи на тазиках

1. на головке блока указан год, месяц, число выпуска
2. Для лр модельный год начинается в августе, т.е. если авто сделано, например 09.2002, то в ПТС будет указано 2003
3. хонды по месяцам не бьются, а до 99 гв, ваще не бьются

Цитата: (malojspb @ 27.4.2011, 22:12) ..... Задолбался я искать эту волосню. .........

ну это было бы не последнее, что необходимо. Надо еще по салону полазить (селектор с ЭБУ подружить и тд), кароче 4вд достаточно сложно вкорячить, особенно удлинение кардана?? кто его балансировать будет? Я такое даже не рассматривал, зная, что это полная ЖЭ.
А вот ПП давно в моей голове зреет, даже в теории подготовился. Итак, что нам необходимо:
1. Сама короба. Мое мнение, ченить из этого: S48A, M48A, S4MA, M4MA, все они одинаковые, разница в передаточных числах (не скажу точно какие короче, а какие длиннее)
7500-15000 руб.

2. Привода. Берем от той же машины, что и КП, например Domani MB4. Там наружный шрус имеет практически одинаковые размеры (26 зубьев в ступицу, диаметр АБС кольца тоже одинаковый). Левый привод будет одной палкой, без подвесного, думаю задевать ниче не должен (у капы и логи так же)
3000-4000 руб за оба.

3. Стартер. Берем от любой гидравлической коробы, короче от выше указанных
1500-3000 руб.

4. Трос селектора и кикдауна. По идее должны быть вместе с КП
0-хз руб. ну пусть 1000

5. В идеале косу ДВС
1500-2000 руб.

6. ЭБУ. Ищем от аналогичного D16A (втэк/не втэк, разъемы на БДЗ чтоб совпадали, вроде идеальный вариант от партнера для не втэк). У кого два кислородника - избавится от лишней эколохии. Здесь еще уточнять нужно, чтоб не взять ЭБУ с одноконтактным кислородником.
1500-3000 руб.

7. Селектор АКПП (тоже в идеале) его еще надо подружить с ЭБУ, приборкой, да и хз как они там к кузову крепятся, мож и погомырить надо будет, да полюбому надо будет
500-???????????? руб

8. кронштейны КП. гомырить 100%. Правый еще как-то приемлемо, а вот задний я пока даже не готов сказать.
0-???????? руб.

9. Пластину (маховик) коленвала. Она на автомате плоская.
хз, ну пусть 500 руб

10. БДЗ. Здесь два варианта: поставить от двс, с которого берем ЭБУ и косу, опять же втэк/не втэк (нужно для установки тросика на КП) или опять гомырить (кронштейн крепления троса + сектор под два троса). Первый мож и дороже, но надежнее и проще
хз-2000 руб.

Цены указаны Западносибирские. Итого получаем 14000 - 30500 руб. только по з/ч, конечное число рублей неизвестно )))

Осталось дело за малым - найти вариант с накрытой коробой и нормальным кузовом, но чета они мне не попадаются, да и цены капец - от фонаря.

Что упустил - дополняйте, может и реализуется проект, а то чета CVT контрактных все меньше и меньше в продаже

просвещайтесь , друзья! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59629.0.html

сальник коленвала передний 91212-PLC-003 (если японец до 2000, то 91212-P7A-004)
сальник коленвала задний 91214-PLE-003
прокладка поддона 11251-P2J-000
это конечно все нужно менять, но огорчу тебя, масло в трубу улетает.
через сальники грамм 100 за 10 ткм мож выбежит

ВСЕ одинаковые 75/1,0/1,2/2,8