Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику keksm. Поблагодарили: 1937 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
27.8.2018, 9:03 Дополнительные фары дальнего света
хочу добавить света
Вот так доп.фары размещены на кенгурине...
gravicapa71, pvip, РАВ4 Надежды,
27.8.2018, 8:07 Продал свой аппарат 1999 года
Вот и расстался
Цитата:
(Aleksey_86rus @ 9.8.2018, 12:05) *
При покупке вооружайтесь OBDII и качайте прогу на телефон с андройдмаркета, SZwiever, она прочитает все ошибки. Машина не такая надёжная как РАВ4 (1), но в принципе без проблемная. Моторы 2.4 до 2010 года НЕ ПОКУПАТЬ. (Трещина блока 99%-официальноо признанный косяк при сборке в тех годах роботы перетягивали шпильки)
Мотор 2.0 (j20) имеет пару слабых мест. - к 100т.км. начинает поднашиваться ГРМ (цепи, натяжители) замена только оригинал, аналоги не брать! не ходят. + обязательная замена маслосъемных колпачков, внимательно смотреть за сальниками раздатки, подушка под двигателем часто рвется, замена только оригинал, остальные говорят не ходят. В целом машина жестковата, но ооооочень хорошая управляемость практически без кренов, жесткий кузов, посредственная шумоизоляция, МКПП-тугая в работе, не комфортная, АКПП (4 ступенчатая на 2.0) очень живучая,надежная. Расход топлива это отдельная тема...жрёт машина от 15л\100км до 22л\100км. Вообщем лично я считаю гоняю на газу, про расход не парюсь. Оптимальный выбор был бы СГВ от 2010г.в на автомате с двигателем 2.4, ну либо с мотором 2.7(v6 американец АКПП5ст). Если будете рассматривать трехдверку то с двигателем 1.6 я бы не рекомендовал, моторы эти не хвалят, да и маловато это очень. Если рассматривать её внедорожные качества то лифт подвески ОБЯЗАТЕЛЕН, т.к. клиренса реально не хватает ей при таком серьезном полном приводе. Зимой очень теплая, по электрике никаких проблем кроме часто выходящих из строя лампочек подсветки кнопок торпеды. ЛКП на машине тонкое, у пятой двери уплотнитель вытирает краску до голого железа, слабые места в плане коррозии это верх задних дверей под уплотнителем, смотрите при покупке.



Цитата:
(keksm @ 23.4.2018, 11:00) *
Опыт эксплуатации Suzuki Grand Vitara уже имеется, т.к. вторая машина в семье 5-дверная на 2,4 на "ручке" (МКПП.)
Отзыв об пятидверной Suzuki Grand Vitara:
http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4-ili...ara-t5555-st119


Да, соглашусь. На трехдверки Suzuki Grand Vitara (с 2008 по 2014) ставились два движка: 1,6 (с МКПП) и 2,4 (с АКПП). Движок 1,6 очень слабоват. Лучше брать с движком 2,4 (мощности хватит), но с годом выпуска после 2010 года.
Да, движки 2,4 Suzuki Grand Vitara с 2008 по 2010 год шли с проблемой: возможность появления трещины в рубашке блока движка и как следствие утечка антифриза.
По этому Suzuki Grand Vitara с движком 2,4 брать только 2011-2014 годов, чтобы не иметь проблем с движком.
Для пятидверок Suzuki Grand Vitara мне кажется для удобства городской езды (старты и встраивание в поток) лучше брать движок 2,4.

На Suzuki Grand Vitara после второго рестайлинга в 2012 году (первый ресталинг был 2008 году) шумоизоляция улучилась. Стало намного комфортнее на больших скоростях.
DNRublev, Valeros,
23.4.2018, 15:07 Продал свой аппарат 1999 года
Вот и расстался
Suzuki Grand Vitara II (2005-2015 годов) трехдверка в ралли
Санчес КРСК,
23.4.2018, 7:29 Кладём стрелку на тойота рав 4(1)
По птс 180 км\ч
Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 22.4.2018, 17:39) *
Слушайте, а при превышении скорости более около 127 км/ч в приборке ничего не пиликает, типа для безопасности. Или пиликалка только для авто с АКП устанавливается?? А то у нас пиликает...


У меня ничего не пиликает. Слышал, что пиликает у машин из Арабских Эмиратов (как напоминалка о превышении скорости).
РАВ4 Надежды,
17.4.2018, 10:42 Продал свой аппарат 1999 года
Вот и расстался
Продал свой аппарат 1999 года.

Купил машину я в феврале 2008 года (9-летняя) с пробегом 71 тыс.км. и продал в марте 2018 (почти через 10 лет владения) с пробегом в 259 тыс.км.
Последние 4 года ездил не активно, т.к. в семье появилась вторая машина Suzuki Grand Vitara 2013 г.в. (так же с постоянным полным приводом, механической блокировкой центрального дифференциала как у Toyota RAV4-1 на МКПП)
По сути за 5 лет активной эксплуатации я накатал около 170-175 тыс.км. и последующие 4 года ещё примерно около 10 тыс.км.
Путешествовал на машине на дальняк (ездил из Казани в Питер, ездил из Казани по Беларусии, проехал по западной Украине) и машина радовала предсказуемостью и отсутствием неожиданных поломок.

Продал машину в возрасте 19 лет...

Машина мне очень нравилась своим компактными размерами, хорошей проходимостью по сравнению с современными кроссоверами и резвостью (130 лошадей для такой маленькой и не слижком тяжелой машины это очень классно!).

На память сделал несколько фото своей бывшей машины. Так сказать: ностальгия...
8891us, Evgenuy, gravicapa71, Kerski, Michael 1, Qwest, Вова Лермонтовский, Жека 1978, крестос, Санчес КРСК, _stain_,
26.6.2017, 15:31 Пыльник переднего шруса
Цитата:
(keksm @ 26.6.2017, 15:29) *
Решил окончательно подитожить кроссы по пыльникам ШРУСов:

Вот номера для RAV4-1
По передним ШРУСам:

1-56 (Maruichi) 25-413 Пыльник переднего наружного ШРУСа
Masuma MF-2119: Пыльник переднего наружного ШРУСа

1-56 (Maruichi) 02-144: Пыльник переднего внутренего (трипод) ШРУСа
Masuma MF-2120: Пыльник переднего внутренего (трипод) ШРУСа

По задним ШРУСам:

Masuma MF-2117: Пыльник заднего наружного ШРУСа
1-56 (Maruichi) 27-411: Пыльник заднего наружного ШРУСа. (Не точно)
1-56 (Maruichi) 02-149: Пыльник заднего наружного ШРУСа.

Masuma MF-2164: Пыльник заднего внутреннего ШРУСа
1-56 (Maruichi) 02-140: Пыльник заднего внутреннего ШРУСа

Если в чем-то ошибся поправьте.
DNRublev,
19.2.2017, 4:56 Блокировка не блокирует (межосевая мкпп)! хелп!
Цитата:
(Равчик by @ 14.1.2017, 14:04) *
Может имело место диагонально вывешивание? Блокировка межосевого не блокирует при этом переднюю и заднюю ось, а только оси между собой


Тема о включении центральной блокировки дифференциала есть:
" Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7213

Цитата:
Похоже под резиновый кожух (на картинке обозначен 2) попала грязь и она ухудшила подвижность штока (3) через который усилие передается от вакуумного актуатора (1) на вилку в разадтке. Оказалось достаточно побрызгать под резинку WD-ешкой и усилиями рук (деркая туда и обратно) восстановить подвижность штока, как выключение стало работать как и ранее, т.е. выключатся на малом ходу или при остановке. Теперь не требуется ехать 2 метра назад для выключения.
Васявасилий,
13.2.2017, 6:33 Трапеция стеклоочистиля
Ремонтировать никто не пробовал?
Цитата:
(jushi @ 31.8.2012, 13:58) *
Всем привет! Разобрал я тут недавно у себя трапецию, а там жуть жуткая, втулки, в которых оси дворников крутятся, стали овальными, у одна протерта напрочь, от пластмассовых втулок одни кусочки остались. Новая идет в сборе, не бюджетно. Кто-нить пробовал ремонтировать? Ну там втулки от стартеров вставлять или как-то еще?


Вот ссылка на ремонт трапеции и замену втулок (с фото)
https://www.drive2.ru/l/8826485/
ворчун37, крестос, Санчес КРСК,
13.2.2017, 5:58 Задняя распорка
вопрос
Цитата:
(sasas @ 27.1.2017, 1:05) *
Знаю что в диагональном вывешивании все двери у меня нормально открываются.На заднюю распорку посмотреть бы,как она там живёт,что из себя представляет,как куда крепится.


Вот по этой ссылке есть фото оригинальной для RAV4-1 передней распорки и самодельной задней распорки (на трехдверный кузов).
https://www.drive2.ru/l/288230376153197280/

Цитата:
Дабы повысить уровень жесткости были установлены две растяжки. Вперед родная оригинальная от прулек с 3S-GE. Назад от нашей старой доброй восьмерки.
По задней распорке: концы болгаркой чуть доработал, чтоб распирало не просто болты амортизатора, а еще и стаканы…


А по этой ссылке есть фото тюнинговой задней распорки специально для RAV4-1
https://www.drive2.ru/l/459093934426065851/

Есть ещё нижняя распорка для RAV4-1, устанавливаемая на нижний подрамник двигателя, для уменьшения изгиба подрамника передними рычагами
https://www.drive2.ru/l/8729333/
https://www.drive2.ru/c/2457172/
https://www.drive2.ru/l/8121920/

Добавлю от себя, что есть версии доработки оригинальной передней распорки RAV4-1: трехточечная или треугольником
https://www.drive2.ru/c/2457169/

https://www.drive2.ru/l/8789849/

kasper2k, sasas,
12.2.2017, 5:41 Ребят нужен совет!:)
рав 4 продажа!
Цитата:
(petruxa-11 @ 10.2.2017, 19:39) *
Кто знает,крылья от дорестайла пойдут на рестайл? У меня машина 1997года, хочу поставить крылья передние от 94года с поворотниками. Возможно ли это или они отличаются?


Передние крылья у дорестайла и рестайла одинаковые. Также передние крылья от праворульной машины и леворульной машины тоже одинаковы.
Единственное у машин из америки "американки" на передних крыльях нет дырок под повторители поворота.
petruxa-11,
12.2.2017, 5:32 Нужна помощь
Езда по снегу
Цитата:
(Марат03 @ 8.2.2017, 10:55) *
Привет всем,форумчане спасайте второй раз рву ремень Гура,из за того что туда забивается снег,мало того все это замерзает в районе пыльника шруса и есть возможность его порвать ,если пыльник или какая нибудь защита с завода,или кто-нибудь колхозил сам из резинового ковра)


От глубокого мягкого снега спасает родной (оригинальный) пластиковый пыльник двигателя: Toyota 51441-42010 (или его зааменители).
Такой пыльник защитит от попадания снега на ремень ГУРа и ремень генератора.
Если же часто ездишь по глубокому снегу в на "покатушках", то лучше купить железную защиту двигателя.
kasper2k, Qwest,
28.1.2017, 17:27 Не работает аварийка
Цитата:
(keksm @ 28.1.2017, 18:10) *
Приветствую всех соклубники!!!

Приключилась такая же беда. Перестала включатся световая аварийная сигнализация.

Сегодня вынимал из панели кнопку включения аварийной световой сигнализации и после этого:
1) при выключенной кнопке аварийной сигнализации поворотники включаются и работают
2) при включенной кнопке аварийной сигнализации поворотники не работают.

Судя, что до вынимания кнопки всё работало (проверял), то подозреваю предохранитель "HAZ" (10А) в коробке на левом стакане передней стойки.

Вскрытие блока реле и предохранителей подтвердило догадку. Перегорел предохранитель "HAZ" (10А).
После замены предохранителя "Аварийка" заработала.


Решил выложить фото блока и расположение предохранителя "HAZ" (он же "HAZ-HORN")
Предохранитель расположен четвертым по порядку (от носа автомашины).
kasper2k, skilet, vitalik564, Санчес КРСК,
28.1.2017, 16:10 Не работает аварийка
Цитата:
(scary20001 @ 19.2.2013, 19:03) *
Такая же херня, выклуючена аварийка - все норм, повороты работают, включаю кнопку - повороты не работают - аварийка не работает ...
Очень похоже как у тебя - Решил проблему ? менял релюшку в салоне которая пробовал , JPGroup какуюто, такая же ботва, вставил обратно родную тойотовскую... что еще посмотреть ? предохранитель ?


Приветствую всех соклубники!!!

Приключилась такая же беда. Перестала включатся световая аварийная сигнализация.

Сегодня вынимал из панели кнопку включения аварийной световой сигнализации и после этого:
1) при выключенной кнопке аварийной сигнализации поворотники включаются и работают
2) при включенной кнопке аварийной сигнализации поворотники не работают.

Судя, что до вынимания кнопки всё работало (проверял), то подозреваю предохранитель "HAZ" (10А) в коробке на левом стакане передней стойки.

Вскрытие блока реле и предохранителей подтвердило догадку. Перегорел предохранитель "HAZ" (10А).
После замены предохранителя "Аварийка" заработала.
Санчес КРСК,
9.10.2015, 15:20 ТАТАРЫ ОТЗОВИТЕСЬ ! ! !
РАФКАТОВОДАМ СЮДА ;)))
Цитата:
(vk220 @ 7.10.2015, 18:33) *
Может, через недельку?) Когда уже точно закончится)
А вообще, на драйве заметил почти что бум, люди начали активно покупать первое поколение, машин много новых появилось)


Первое поколение RAV4-1 стоит не дорого по сравнению с другими мащинами и легко поддается внедорожному тюнингу.
Плюс машина проста в содержании, нет так много электроники и всяких систем.
Кроме того, кто любит "прямую связь с машиной" - тому нравится прямая механическая связь педали газа с двигателем (через трос), а не всякие "электронные педали газа" с задержками регирования на педаль.

http://www.drive2.ru/r/toyota/1177881/

http://www.drive2.ru/r/toyota/4062246863888427337/

http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151927423/

http://www.drive2.ru/r/toyota/1145217/
Ильяс,
17.7.2015, 9:25 Замена сцепления на МКПП
подскажите процедуру
Случайно винтернете наткнулся на такую информацию:

https://www.drive2.ru/l/6638271/

Цитата:
Aisin DT-068 — диск сцепления (демпферы в кожухе, в отличие от DT-068U с открытыми пружиными);


Я думаю принципиальной разницы нет, но выложил инфу для информации всем.
zhoglodey, Санчес КРСК,
27.6.2015, 4:34 Замена сцепления на МКПП
подскажите процедуру
Цитата:
(keksm @ 22.6.2015, 14:17) *
Из "усиленных" корзин сцепления (от движка 3S-GTE) подойдут такие варианты:
1) Aisin CTX-130
2) SACHS 3082 725 001
3) Exedy TYC572

Цитата:
(jushi @ 22.6.2015, 13:30) *
Exedy и та и та в районе 4000р, обычная чуть дешевле, усиленная чуть дороже.
Хотя, если честно, якобы усиленная корзина Exedy мне не очень понравилась. Показалось, что она наоборот как-то слабее... Ну в паре с тем же якобы усиленным диском, включение под нагрузкой как-то не очень четкое. Вот и думай тут...


Вот по этой ссылке нашел опиание разницы поведения корзины сцепления (так называемой "усиленной") для движка 3S-GTE
двух производителей Aisin и Exedy:
http://www.drive2.ru/l/4899916394579255418/

Цитата:
От выбора производителя корзины напрямую зависит насколько жесткой будет левая педалька, и насколько сильно корзина будет прижимать диск.
Доподлинно известно, что корзина Aisin (тобишь оригинал) будет значительно жестче того же Exedy.
Всякие валео и масумы не рассматриваем ввиду низкого качества изделий.

Цитата:
Оригинальная 3S-GTE корзина (т.е. Aisin), относительно 3S-GE, ОЧЕНЬ жесткая, но и прижим у нее замечательный, ведь она рассчитана на дрюканье 4вд турбо

Цитата:
В целях упрощения жизни слабоногих в пробках можно даже поставить корзинку Exedyехать станет намного комфортней, момент включения станет более плавным.
Evgenuy, jushi,
3.6.2015, 12:54 Подкрылки на задние колесные арки
от каких машин подойдут
Цитата:
(ial2009 @ 12.12.2013, 20:00) *
Задние подкрылки, от Чери Тиго, два месяца назад, купил у нас на рынке за 800р. Вчера поставил их на свой Рафик с помощью фена, шуруповёрта и саморезов с буром. Встали не плохо. В процессе монтажа снимать и фотографировать не на что. Кому интересно, фотки сделаю как встали подкрылки.


У меня в сварочном шве внутренней и наружной части задних арок появились трещены (в заводском покрытии), в которые забивается грязь и влага, что черевато прогниением задних арок. Озадачился поиском вариантов.

Вот здесь нашел отчет с фото об установке задних подкрылков на трехдверный кузов RAV4-1.
http://www.drive2.ru/l/6802780/

Отчет не мой. Авторство не моё.
Цитата:
Подкрылки ставил от чери тиго фирмы петропласт. Номер для заказа подкрылков на экзисте PPL-30745147 цена около 800 рублей за пару

Для удобства фото переложил сюда.
МихаС,
3.6.2015, 12:47 Стойки стабилизатора
Оригинальные номера посмотри вот в этой теме:

"Стойки стабилизатора, различные модификации??"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3463

Цитата:
Значит для тонкого стабилизатора (23 мм) нужны стойки (линки) с номером 48820-33010, а для толстого стабилизатора (25 мм) - идут следующие стойки 48820-42010.

Для 48820-33010 - шпилька/гайка 10/14 мм
Для 48820-42010 - шпилька/гайка 12/19 мм


Цитата:
(Gwyn @ 5.6.2009, 14:56) *
Наверняка я проговариваю прописные истины, но всё равно. На всякий случай. Хуже не будет. smile.gif

В Европе дело было так:

ВСЕ пятидверки - толстый стабилизатор. Стойка 48820-42010. Втулка 48815-42020.
Трёхдверки с широкой резиной - толстый стабилизатор. Стойка 48820-42010. Втулка 48815-42020.
Трёхдверки с узкой резиной - тонкий стабилизатор. Стойка 48820-33010. Втулка 48815-42010.

kasper2k, PandaNN, zhezhora, Санчес КРСК,
12.5.2015, 12:38 есть желание?
Цитата:
(keksm @ 12.5.2015, 13:56) *
Есть! Кто ещё присоендинится?


Теперь меня можно увидеть здесь
https://www.drive2.ru/r/toyota/1250053/
Санчес КРСК,
1.3.2015, 8:24 Замена радиатора
Цитата:
(vlad-289 @ 2.10.2014, 8:22) *
Начал сопливить радиатор треснула верхняя ванночка(была уже паяна до меня). Почитал форум Китай лотерея не хочу, контрактных сейчас в городе нет. Ставил кто NIPPON DENSO drm50020 5700 руб. доставка из Москвы 4 дня! ИлиVALEO 734172 6600 руб??? Что про них скажите?

Цитата:
(fox55rus @ 7.11.2014, 10:49) *
так то Denso это оригинал для TY радиаторы . Дензо еще года 4 назад пообещали, что начнут возить радиаторы по официальным каналам. да только воз и ныне там. тока окольными путями возит кто-то понемногу. по ниссенсу много помню было претензий


Радиаторы Denso (тобишь оригинал):
Для машин до рестайлинга 1997 года (1994-1997 годы)
1) Denso DRM50020 (ОEM Toyota 164007A110)
3S-FE, 06/94-06/00 Коробка AКПП

2) Denso DRM50062 (ОEM Toyota 164007A490)
3S-FE, 06/94-06/00 Коробка МКПП (механика)

Для машин после рестайлинга 1997 года (1997-2000 годы)
1) Denso DRM50061 (ОEM Toyota 16400-7A480)
3S-FE, 12/97-06/00 Коробка AКПП

2) Denso DRM50063 (ОEM Toyota 164007A500)
3S-FE, 12/97-06/00 Коробка AКПП

3) Denso DRM50062 (ОEM Toyota 164007A490)
3S-FE, 12/97-06/00 Коробка МКПП (механика)

Взято от сюда:
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/

P.S. По RAV4-1 до рестайлига (1994-1997 годы) могут быть не точными.
kasper2k, Qwest, Ystkaman, Вова Лермонтовский, крестос, Санчес КРСК,
15.2.2015, 19:09 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
Цитата:
(keksm @ 24.9.2011, 12:43) *
Я проехал 80 тыс.км. (за 3,5 года) на ремне ГРМ который мне достался с машиной.
Я поверил наслово продавцу (он не был перекупом), что он поменял крушку помпы и ремень ГРМ за месяц перед продажей.
т.к. при обрыве ремня на движке 3S-FE не гнутся клапана, то это дало мне уверености, что можно ездить пока так.

В итоге решил поменять ремень ГРМ. Так как уже более года при запуске движка ремень ГРМ бъется о кожух и брянчит.
Это признак что ремень вытянулся.
Так как обычно при второй замене ремня ГРМ (первая была сдела предшествующим владельцем)
нужно менять крушку помпы и все ролики (и натяжную пружинку).
Я также решил ещё поменять все сальники валов: коленвала, распредвала.

Вот что я прикупил (для движка послерестайл безтрамблерного):
Toyota 13568-09041 Ремень приводной ГРМ 1шт. 1 544,52 руб.
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого 1шт. 619,13 руб.
Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 683,96 руб.
Toyota 90507-17003 Пружинка ролика натяжного ремня ГРМ 1шт. 53,45 руб.
Toyota 15100-74050 Насос масляный комплект 1шт. 2 013,16 (брал комплект, т.к. крышка масляного насоса в месте с установленным ротором отдельно не поставляется)
Toyota 15188-74050 Прокладка масляного насоса 1шт. 96,21руб.
Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний 1шт. 142,72 руб.
Toyota 16110-79026 Насос системы охлаждения комплект 1шт. 2 150,39 руб.
Toyota 90311-38067 Сальник распредвала 1шт. 122,21 руб.

ИТОГО: 7425,75 руб.

Вообще тем кто собирается закупать запчасти для замены ремня ГРМ на RAV4-1 (для движка 3S-FE)
советую посмотреть вот эту тему форрума
"Замена ремня ГРМ! "Комплекты"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8022


Ну вот прошло 3,5 года я проехал 90 тыс.км и снова начал приближаться период замены ремня ГРМ.
Как видно из моего более ранньего сообщения при предыдущей замене ремня ГРМ (она была второй в истории машины) я попутно поменял
1) крышку с роликом водяной помпы (с прокладкой)
2) паразитный и натяжной ролики
3) крышку мяслянного насаса с роликом (и ротором) маслянного насоса
4) сальники коленвала и распредвала.

В этот раз при замене ремня ГРМ (это будет третья замена при пробеге 245-250 тыс.км) думаю ограничусь заменой только:
1) паразитный и натяжной ролики
2) крышка водяной помпы (с прокладкой)
3) заменой прокладок самой водяной помпы, а не крышки (между блоком двигателя и трубкой отрадиатора печки).
4) термостатом

Вот что я прикупил полгода назад (до резкого скачка курса):
Koyo PU385827ARR9DY Ролик ремня грм натяжной 1шт. 888,16руб.
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого ГРМ 1шт. 667,03руб.
Toyota 13568-09041 Ремень зубчатый грм 1шт. 1349,82руб.
Toyota 16110-79026 Насос водяной 1шт. 2823,88руб.
Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата 1шт. 119,89
Toyota 90916-03090 Термостат 1шт. 648,84 руб.
Toyota 16258-74021 Прокладка насоса системы охлаждения 1шт. 119,89руб.
Toyota 96761-24017 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 2шт. 111,72руб.
Toyota 90301-37005 Кольцо уплотнительное насоса системы охлаждения 1шт. 57,04руб.
ИТОГО: 6897,99 руб.

Хотел обратить внимание в прешествующей покупке оригинального ремня ГРМ на каталожный номер
Toyota 13568-09041 был выдан фактически ремень с номером Toyota 13568-74013 (видно на фото моего предыдущего поста).
На этом ремне до сих пор работает мотор моей машины.
В этот же раз при заказе снова оригинального ремня ГРМ с тем же номером, был выдан ремень со следующей маркировкой: Toyota 13568-03021

По впросу темостата выяснил:
В оригинальной упаковке лежит термостат фирмы kuzeh , с выбитым клеймом айсин , температура выбита 82 градуса (Toyota 90916-03090).
Для машин из Европы оригинальным является Toyota 90916-03090 (тепература выбита на самом ободке термостата).
А есть ещё термостат Toyota 90916-03063 с тепературой открытия 88 градусов (фото из интернетаприлагаю - температура выбита на ободке).
Вот здесь прочитал:
"Термостат"
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=36411

Вопрос:
Как думаете стоит снова менять сальники коленвала и распредвала?
Они ведь были поменяны при предыдущей замене ремня ГРМ и отходили 90 тыс.км.
kasper2k, rus_pi, Vitalii_Tyan, zhoglodey, Санчес КРСК,
23.1.2015, 13:41 RAV4 "I" ВСЕ НАРУЖНЫЕ ЦВЕТА
RAV I поколение . Цвета на любой вкус
Цитата:
(keksm @ 22.1.2009, 0:13) *
вот нашел
расшифровку кода цвета
http://www.qnetonline.nl/cgi-nt/qnet/qnsearch.asp?site=SIKRU

у меня комбинированый цвет... цвет кузова и цвет пластиковых молдингов

код цвета K71 расшифровывается в два цвета
8L5 - код цвета кузова
1A3 - код цвета пластиковой облицовки и бамперов

расшифровывается
8L5 - Royal Sapphire
1A3 - Silver

посмотрел цвет 8L5
вот на этой странице
http://ourworld.compuserve.com/homepages/stepho/colour.htm

мне кажется цвет моего кузова ярче и светлее... больше похож на 8K8

предпологаю, что машина была перекоашена предшествующим хозяином...
т.к. цвет кузова в моторном отсеке отличается от наружного цвета и действительно похож на "родной" цвет 8L5

а наружный всё наиболее похож на 8K8


Тут недавно узнал как можно заказать тюбик оригинальной краски для подкрашивания сколов и царапин в соостветствии с кодм цвета кузова.

08866-00*
PZ448-S*0-09
PZ448-W*0-09

где * - трехзначный код цвета кузова

Например для моей машины:
PZ448-W8L50-09

Коды цветов можно посмотреть здесь
http://кодкраски.рф/toyota.html
evg1970, Санчес КРСК,
17.1.2015, 21:19 Дополнительные фары дальнего света
хочу добавить света
Для будущих поколений решил разместить размеры линзованных модулей Hella:

2) Модуль D 50мм Ближний свет (DE, под лампу H7 55W) – каталожный номер 1BL 009 071-007 Модули идут с монтажной рамкой в комплекте.
Резиновая крышка для тыльной стороны (при внешней установке модуля) 9GH 152 654-007. Нужно покупать отдельно.

P.S. Под каталожным номером Hella идет один модуль.
DNRublev, gravicapa71, kasper2k, Санчес КРСК,
17.1.2015, 21:11 Дополнительные фары дальнего света
хочу добавить света
Цитата:
(keksm @ 30.7.2012, 13:31) *
4 года назад как только я купил RAV4-1 появилось желание улучшить головной свет.
Старые фары «родные фары» потеряли герметичность, забились пылью и стали отпотевать.

Сначала у меня была мысль заменить «родные» рестайловые фары на новые оригинальные. Но стоимость новых оригинальных оказалась непомерной, а дубликаты от DEPO не решился ставить, т.к. отзывы были плохие о качестве освещения от них.
Начал изучать этот форум.
Начитавшись форума скопил денег и купил тюнинговые линзованные фары DEPO (DEPO 212-11J7PXNDEM1). Покупал под электрокорректор, т.к. у меня фары были с электрокорректором.
с «ангельскими глазками». Заменил родные фары и ближний свет значительно улучшился.
У линзованных фар DEPO по сравнению с старыми «родными» лучше ближний свет, четкая свето-теневая граница. С целью не иметь проблем с ГИБДД в фарах оставил родные галогеновые лампы. Ксенон не стал устанавливать.

Однако нет предела совершенству. Через год примерно свет от новых тюнинговых линзованных фар DEPO меня перестал удовлетворять. То ли рефлектор в ближнем свете (за линзой) потемнел, то ли в сравнении с другими авто ближний свет стал казаться тусклым мне. Особенно было ехать тяжело в темное время суток по сырому асфальту (во время или сразу после дождя), что дорогу почти не было видно, т.к. сырая поверхность отражала ближний свет от моих фар.

В итоге я решил в дополнение к линзованным фарам DEPO поставить противотуманые фары. Тем более «ближний свет» рассчитан на освещение до 40-45 м чуть в отдалении от машины, а перед самой машиной (перед бампером) остается не освещенная зона.

Т.к. не хотелось резать и снимать бампер, а также желать вносить иные внешне заметные кузовные изменения, то пришлось выбирать противотуманки по габаритам которые можно разместить в воздухозаборники бампера. Была мысль установить Hella FF75, но
прочитав отзывы на форуме о высоком качестве освещенности от линзованных противотуманок Hella Micro DE я решил их установить.

В итоге установил линзованные противотуманные модули Hella Micro DE. Подспорьем тут мне оказался кенгурятник. На него с помощью водопроводных хомутов и закрепил противотуманки. Каталожный номер комплекта из двух противотуманных модулей (с резиновыми тыльными крышками) и кронштейнами крепления, реле, тумблером включения и проводкой - Hella 1NL 008 090-821.
(дополнительно для противотуманок Hella Micro DE на случай замены - номер тыльных резиновых крышек 9GH 147 009-007).
Фото отчет об установке здесь
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...;hl=&st=104

Освещенность перед «носом» машины разительно улучшилась, кроме того улучшилась освещенность обочины справа и двух полос дороги слева. За счет широкой боковой освещенности дороги маневрирование на малых скоростях (при поворотах) улучшилось.

Однако при езде с включенными противотуманками стало разительно заметно на сколько они светят ярче, чем ближний свет из головной оптики (из тюнинговых линзованных фар DEPO). Назрел вопрос улучшения ближнего света. Именно ближнего света, а не дальнего света, т.к. большую часть времени в городе и на трассе езжу с ближним светом (на трассе из плотного встречного потока).
Тут есть два варианта выхода: замена линзованного модуля в фарах DEPO на модульную оптику каго-нибудь известного производителя, либо установка дополнительных фар ближнего света. Установку ксенона в имеющиеся линзованные фары DEPO не рассматриваю, т.к. не хочу иметь проблем с ГИБДД.

Первый вариант пока я отбросил, пока не хочу разбирать фары DEPO, т.к. есть риск, результат окажется хуже лили не желаемым (нет уверенности в себе). А обращаться в сервис пока не хочу.
По второму варианту я стал рассматривать модульную линзованную оптику Hella. Тут опять мне на помощь приходит кенгуртник. Есть мысли установить на него модули ближнего света.
С целью минимизации размеров модулей пока изучаю линзованные модули Hella с диаметром линз 50мм (наименьший диаметр) и 60мм.

1) Модуль D 50мм Ближний свет (DE, под лампу H7 55W) – каталожный номер 1BL 009 071-007 (В комплекте идут по 3 регулировочных винта)
(либо 1BL 009 071-001 без регулировочных винтов).
+ резиновая крышка для тыльной стороны (при внешней установке модуля) 9GH 152 654-007



Продается с разу с монтажно рамкой для крепления.

2) Модуль D 60мм Ближий свет, галоген (FF-DE, под лампу HB3 60W) - каталожный номер 1BL 998 570-001



По отзывам с различных форумов ближний свет лучше у модуля 60мм, а также в нем установлена более мощная лампа и модуль дает более широкое освещение дороги, а также он гермитичный что хорошо для внешный устанвки модуля.
С другой стороны модуль 50мм короче в длину 129мм (против модуля 60мм – длина котрого157мм, разница почти в 3см), что облегчает его размещение, а также модуль 50мм сразу поставляется с монтажной рамкой, в то время как к модулю 60мм вообще не предусмотрена монтажная планка.

Вот думаю как установить эти модули на кенгурятник
чтобы не не было колебаний от потока воздуха на скорости
и в тоже время не резать бампер и установленный модуль не мешал отрытию капота.

Модули не помещаются в воздухозаборники бампера, и в тоже время низко вещать (под нижнюю горизонтальную планку кенгурятника) не хочется, т.к. зимой горячее стекло модуля при соприкосновении с сугробом лопнет.

Внизу разместил на фото своей машины и возможные места размещения модулей на кенгурятнике.
Какие есть мнения коллеги?


Для будущих поколений решил разместить размеры линзованных модулей Hella:
1) Модуль D 60мм Ближий свет, галоген (FF-DE, под лампу HB3 60W) - каталожный номер 1BL 998 570-001

P.S. Под каталожным номером Hella идет один модуль.
DNRublev, kasper2k,
23.10.2014, 14:13 В какой мороз Вы запускаете свой авто?
Рассказываем про реальные запуски при отрицательных температурах...
Цитата:
(zhoglodey @ 21.10.2014, 5:57) *
Приветствую всех! С наступлением холодов тема стала актуальней.... Начал обращать на падающую стрелку уровня топлива (особенно хорошо замечается при небольших финансовых трудностях). Заправился на 500руб, день покатался и опа опять надо ехать заправляться.

У нас уже -20 на улице. У меня установлен автопрогрев как и большинства... прогрев стоит на -10 по температуре двигателя. Есть варианты поставить прогрев на -18 или -25... Так вот по собственным наблюдениям при -18 мотор ну тааааак тяжело запускается.... капец как жалко его... Такое чувство что играешь в рулетку, сегодня запустился, а завтра может уже и не повезти... Кто в какой мороз запускает свой авто? Какой у вас стоит аккумулятор (желательно поподробней данные)? Какое залито масло?

У меня АКБ Exide 70Ah 760A (пусковой ток), масло Shell Helix HX7 (полусинтетика) 5W-40. Запускаю мотор в -10, размышляю начать мучать его запусками в -18 или нет... Что думаете? smile.gif


В 2009 году купил и поставил себе аккумулято BOSCH сильвер S5 (серия S5) (61 Аh, стартовый ток 600mA)
Встал в родное место (точно вошел по размерам). Раньше стоял "родной" 45 ампер, умер от старости.
Уже 5 лет не снимал с машины аккумулятор (не подзаряжал ни разу), как купил в 2009 году.
В морозы в минус 33-34 г. заводит с одно раза (правда стартер нужно крутить в место 1 секунды, 3-4 секунды).
И это при том что никакого автозапуска по температуре у меня нет и машина всю ночь стоит на улице в мороз.
Масло в двигателе круглый год Mobil1 0W40. И зимой не не слишком густо и летом в жару не слишком жидко (т.к. для нашего движка масло рекомендуется cо второй цифрой W30).

На машинах RAV4 (1) с автоматом стоит более мощный генератор, чем на механике...
На механике генератор в 70 Ам, на автомате 80 Ам.

Я своим аккумулятором BOSCH сильвер S5 очень доволен. Мощности хватает и на запуск в сильныее морозы, и на работы в зимнее время всех потребителей (подогрев сидений, подгрев заднего стекла и езда с постоянным ближним светом, а также включение противотуманок). И при этом за 5 лет интенсивной эксплуатации, аккумулятор не разу не пришлось подзаряжать (хотя у меня более слабый генератор 70 Ам, т.к. машина с МКПП).
И чтобы не говорили, что "большие" аккумуляторы не дозяряжаются, моя практика показывает обратное.
Иногда просто нужно ездить на средние дистанции и не ездить почти на "холостых" оборотах (т.е. ниже 2,0 тыс.), т.к. уровень заряда зависит от оборотов двигателя. Выше обороты, больше тока выдает генератор.
zhoglodey,
18.9.2014, 9:34 замена блока двс
хочу поменять блок
Цитата:
(romariokm @ 18.9.2014, 3:55) *
здрасте всем , вопрос такого характера , имееться блок целиндров с ипсума мотор 3sfe машина ипсум была не ведовая , вопрос такого характера , сам блок подойдет ли мне на рав4 первого поколения , а то меня посетила мысль , что если сам блок двс маленько разный и при установке не скрутиться с раздаткой , если кто сталкивался с этим или знает такую тему то поделитесь ссылкой , в поиске найти не могу ответа на свой вопрос


Блоки 3S-FE сильно различаются у полноприводных машин (4WD) и переднеприводных.
Отличия в наличии отливок с креплениями для раздатки к блоку.
Фото можешь посмотреть в этой теме:

"Снятие и ремонт двигателя (своими силами), подробный фотоотчёт"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=297&st=476

Кроме того, есть у ещё отличия по компоновке двигателя в моторном отсеке (поперечно или продольно).
Но по компоновке отличия косаются именно движков 3S-GTE (т.к. эти движки ставились на отдельные модели не только поперечно, но и продольно)
romariokm,
4.9.2014, 11:14 Заглох двиг на ходу и загорелся чек
Цитата:
(zhoglodey @ 2.9.2014, 3:46) *
Я тоже сталкивался и БОРОЛСЯ ТУТ. На трамблерном двигателе не знаю... его там по моему не должно быть, а если катушечный (безтрамблерный) двиг у тебя, то начинай с датчика... замени провода под корень от косы а дальше если ситуация повторится, тогда уже думать, копать дальше...


Вот в этой теме можно увидеть рисунки расположения датчика положения коленвала
"Ошибка 12, где искать датчик положения коленвала?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12016
scary20001, Санчес КРСК,
4.9.2014, 11:13 что это может быть?
Цитата:
(андрей778 @ 2.9.2014, 12:57) *
Всем спасибо.решил проблему, дело было в проводах датчика положения коленвала, отгнили от разъема, заменил и все ок.


Цитата:
(zhoglodey @ 2.9.2014, 17:21) *
Можно этот недуг уже добавлять в "болезни" рафиков первого поколения cool.gif


Похоже часто эта проблема повторяется.

Вот в этой теме можно увидеть рисунки расположения датчика положения коленвала
"Ошибка 12, где искать датчик положения коленвала?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12016

А вот тут фото это датчика и восстановление проводки к нему
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=27275&st=43
zhoglodey,
7.8.2014, 7:01 Разница в жесткости пружин
Цитата:
(Rav909 @ 6.8.2014, 20:07) *
Добрый день всем, у меня возник такой вопрос:
на Своей тойотке решил поставить стойки Kayaba Ultra sr,снял пружины и обнаружил на них синюю точку,кто знает, что она обозначает и есть ли пружины жестче?
Заранее благодарен.


У меня на передних пружинах фиолетовая метка. Пружины не сильно жесткие. Жесколсть подвеске добавять жесткие педние амортизаторные стойки.
Rav909,
31.7.2014, 20:45 Не могу открыть водительскую дверь
дверь закрыта, не открывается
Цитата:
(V4aspik @ 29.7.2014, 20:12) *
И все таки я открыл эту дверь, но как мне это далось, всех богов собрал. СПАСИБО РЕБЯТ ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКИ. Открыл проволокой сверху. Опустил стекло вниз, отодвинул обшивку на сколько мне позволила закрытая дверь, загнул конец проволоки, проволока 3 мм. стальная, ей же отковырял пластмассовую защиту с замка и уже потом с фонариком приступил к поиску заветного рычажка который отвечает за разблокирование дверного замка. Так я тягал и толкал во всевозможные выступы , выемки, дырочки рычажки во внутренностях замка где то около часа и во один прекрасный момент дверь шевельнулась в сторону открытия, я быстро смекнул что я тут задел. Тот самый заветный рычажок открывания замка находится как раз по середине замка, его оказывается очень хорошо видно, его и нужно проволокой тащить вверх подцепив, я ковырял из салона. Открыв дверь, снял замок, замок конечно скажу я вам убитый напрочь. Сейчас сделал, но думаю что не надолго. С Уважением.


вот полезные темы для изучения
"Ремонт замка двери, Электропривод поломался"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5242

"Центральный замок, RAV4-1"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6233

"тросик внутреннего дверного замка"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8129

"Помогите с ручками, Очень нужна помощь"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=14936

А вот тут фото отчет
"Замена актуаторов ЦЗ на неоригинальные, на примере дорестайловой трёхдверки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7390


zhoglodey, Модосав,
19.7.2014, 16:49 Снять раздатку не снимая двиготеля
Цитата:
(Илья123 @ 18.7.2014, 18:47) *
нет не ступечные! дело вот в чем, скорее всего запали соленоиды на раздатке там со со стороны салона с лева две фишки я так понял отвечают за самоблок я их выдернул и машина поехала(посоветовали стошники) треск хруст пропал!!! вот незнаю стоит заморачиваться с заменой раздатки или нет? к стати до меня поменяли задний редуктор может не савподает что и повлияло на самоблок!


У Вас машина на МКПП или АКПП?

Если меняли задний редуктор, то может не совпадает передаточные числа (в новом заднем редукторе и редукторе на передние колеса)?
На машинах АКПП "мягкая блокировка" центрального диференциала автоматическая (там блокировка центрпльного дифференциала происходит по разносте скоростей вращения валов на задний редуктор и передний редуктор), то из-за разных передаточных чисел вот и срабатывает система блокировки распаздновая разную скорость вращения.
Хотя такой сценарий маловероятен, т.к. редуктор от другой модели машины не поставить.

Если же машина с МКПП, то из-за грязи тереятся подвижность штока (включения блокировки раздатки) от вакумного актуатора.
И блокировка может не выключаться после нажатия кнопки отключения.
Тогда нужно смотреть вот эту тему (много картинок и фото по работе механизма включения-выключения)
"Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7213
MIRON00,
17.7.2014, 11:11 Замена масла в Коробке передач и в трансмиссии
RAV (1)
Цитата:
(Arakasa @ 13.7.2014, 18:48) *
а объясните пожалуйста, что значит "сухая МКПП"?


МКПП может быть сухой только после сборки на заводе или после ремонта.
В остальных же случаях масло полностью стечь не может, поэтому немного масло остается на деталях и в поддоне (после слива).
В МКПП нет щупа.
Уровень заливки определяется по уровню заливного отверстия. Как только во время заливки обратно из заливного отверсия польется масло, значит залили полностью.

Фото размещения заливного и сливных отверстий (сливных два: в МКПП и раздатке, т.к. раздатка с коробкой в одной емкости работают при коробке МКПП) и процесса замены масла в МКПП можно в этой теме:
"Замена масла в МКПП 4WD" - с фото
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=22715
Вова Лермонтовский,
15.7.2014, 12:51 Компрессор кондиционера
стучит
Цитата:
(Satellit @ 7.7.2014, 20:44) *
Сорвешь центральный винтик ключиком на 10. Снимай прижимную пластину (если от руки не пойдет, вкрути внутрь винтик на 8). Когда будешь снимать не потеряй регулировочную шайбу. Стопороснимателем (на разжим) снимешь стопор и шкив должен сняться.


А можно поподробнее расписать и по шагам (а если есть, то выложить фото).
У меня похоже тоже умирает подшипник в муфте включения компрессора (в шкиве).
Тоже нужно будет менять подшипник.

Есть тема про ремонт и замену подшипника муфты включения кондиционера
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5635
Vitalii_Tyan,
13.7.2014, 4:56 Ремонт системы включения вентилятора радиатора
Без снятия двигателя
Цитата:
(Миша-сан @ 11.7.2014, 22:47) *
Двигун нагрелся до МАХ за 10 мин (5 мин хол хода в перед неудобным перекрёстком и 5 мин хода 80-110 км\ч по городу (Без угрозы окружающим))). Проехав 15 км залез под капот и обнаружил: горячий очень верхний патрубок радиатора (тугой - давление есть) и верх самого радиатора по горизонтали - очень горячий, а сразу ниже (резко) вся сетка-решётка радиатора была откровенно холодная (минуту-две пытался обжечь об неё пальцы - не получилосссь!!) Опять ехали с печным обогревом, чтобы не убить молодого двигуна (245 000 км))) Вот, такая ситуэйшн на данный момент! Попытался изобразить Схему системы охлаждения, исходя из Мануальных отрывочных упоминаний о ней, для анализа проблемы. Если у кого есть правильная - вышлите мне (и всем Нашим). Да, был под подозрением ТЕРМОСТАТ! Но также теперь - внешний засор и внутренний запор радиатора. Напоминаю, что печка - спасает!! Жду мнений более опытных ЮЗЕРОВ РАВ 1994-2000.
ПС1: Лодка держалась на крыше при скоростях 120-130 км/ч, но спрыгнула при резком торможении на береговом "джиппинге" из-за порвавшихся грузовых лент голубого цвета. Попробовал руками - порвал, сгнили за полтора года!!((
ПС2: В пятницу "козлов" на дорогах ещё больше, чем в понедельник! Зато в понедельник "коз" - больше!!((

Ответ адресован всем, кто - "в теме"!!! Хорошего всем отдыха на выходных! Да прибудет с вами Сила! Сила моторов наших РАВ-машинов!!!)))
Миша-сан,
10.7.2014, 7:24 Плохо заводится
При любых условиях,кроме минусовых температур
Цитата:
(zhoglodey @ 18.6.2014, 22:16) *
ВОТ ТУТ можно глянуть для информации.... я тоже с датчиком коленвала мучался...



Вот в этой теме можно увидеть рисунки расположения датчика положения коленвала
"Ошибка 12, где искать датчик положения коленвала?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12016

в этой же теме раскрыто где обычно переламываются провода идущие к датчику
Санчес КРСК,
10.7.2014, 7:23 ошибка 12 что это?
12
Цитата:
(jushi @ 12.12.2012, 0:54) *
Нет, именно коленвала smile.gif Фиксил второй раз у себя эту проблему - опять перегнил проводок у разъема. Искать провод и разъем под генератором. Сам датчик за шкивом коленвала. На трамблерном моторе - в трамблере. Первый раз у меня это проявилось тем, что просто заглох на ходу. Второй - мотор стабильно работал на холостых, но не давал раскручивать выше 2 тыс. оборотов. Видно на этих оборотах из-за резонанса в отгнившем проводнике пропадал контакт. Заменил провод - все заработало. В данном случае может быть то же самое, но контакт пропадает из-за вибрации только на холостых.


Вот в этой теме можно увидеть рисунки расположения датчика положения коленвала
"Ошибка 12, где искать датчик положения коленвала?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12016

в этой же теме раскрыто где обычно переламываются провода идущие к датчику
Санчес КРСК,
2.7.2014, 8:15 Замена сцепления на МКПП
подскажите процедуру
Цитата:
(pl84 @ 2.7.2014, 0:23) *
а у жены все передачи тяжко включаются..., другие механики говорят, что сцепу поставили, а не отрегулировали педальку, ход педальки реально малый, до пола 5-7 см, не больше, желание надавить на педаль в пол жуткое!!!


Может всё же прожимать педаль сцепления глубже (до пола), тогда и размыкание сцепления возможно лучше станет.

Тут на форуме писалось, что тугость включения передач иногда зависит от перегрева масла в коробке МКПП.
Просто для охлаждения масла в МКПП есть радиатор змеевик перед основным радиатором двигателя (или перед радиатором кондиционера). Иногда при снятии коробки (а как раз для смены сцепления нужно снимать коробку) портят шланги маловодов от коробки к радиатору, что ухудшает остывание масла. Но в этом случае на холодном двигателе передачи должны включаться лучше, а на горячем после поездок сложнее.


"хруст при вкл 3 передачи"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23767

"Замена масловодов охлаждения МКПП, или лучше купите защиту картера"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476

Цитата:
А причиной хруста ключения передач может быть перегрев масла из-за отсутствия масляного радиатора, или замятия металических трубок и как следствие ухудшевшевшегей циркуляцмм масла коробки.

вот фото как бывает изогнута трубка масловода
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312&st=77

"Замена масловодов охлаждения МКПП"
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476
Санчес КРСК,
2.7.2014, 7:46 Температура ОЖ
Цитата:
(516petr @ 1.7.2014, 5:22) *
включая отопитель температура опучкается до 106-102 градусов, радиатор чистый


Задающий вопрос имел ввиду о чистоте радиатора не только снаружи (для пропуска воздуха для охлаждения), но и изнутри (сопративление потеканию охлаждайки через радиатор).
Т.к. тут мой земляк из Казани (Ильяс) поменял радиатор из-за того что в внутри он был сильно забит.
Двигатель чуть даже не перегрел.
Есть даже фото вскрытия старого (после смены) радиатора. Вертикальные каналы некоторые "намертво" забиты.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...1%80&st=112

Вот тут есть такие темы:
"Ремонт радиатора. (фотоотчет)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=16605

"Замена радиатора"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5295
516petr, Санчес КРСК,
11.6.2014, 8:54 Большой ход педали сцепления
Цитата:
(Санчес КРСК @ 6.4.2014, 11:44) *
Вернемся к моим баранам.
У меня значит такое дело происходит - на холодную (с утра +3..10) у педали есть свободный ход и сцепа схватывает в самом начале ( тоесть наверное в первой трети хода от пола ,если не четверти ) ,на рабочей температуре после продолжительной поездки свободного хода педали НЕТ ,тоесть она сразу с первых миллиметров упругая ,при этом схватывать сцепление начинает значительно позже - после середины ,Педаль сейчас на сантим выше тормоза .
Косяк ?
Как я понял надо регулировать ,тогда вопрос - на холодную или на горячую ?
Спасибо !


Возможно износ манжет на поршне в главном цилиндре сцепления (что наиболее вероятно) или в рабочем (исполнительном) цилиндре (что менее вероятно).
На холодную тормозная жидкость более густая (менее текучая), соответственно манжета поршня в главном цилиндре сцепления не пропускает. При длительной поездке тормозуха нагревается и становится более текучей и соответственно, при нажатии педали через манжету часть тормозухи пропускается обратно в расширительный бачок (а не в трубопровод и не доходит до исполнительно цилиндра).

Возможно будут полезны эти темы:
"Ремонт рабочего цилиндра сцепления, Без отключения гидравлики" - фотоотчет о замене и ремонте
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3555

"Замена ТЖ в гидравлике сцепления" - пошаговый фотоотчет
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4567
Xel0n, Санчес КРСК,
11.6.2014, 8:30 Как снять моторчик печьки?
Цитата:
(террановод @ 8.4.2014, 12:22) *
Что-то дребезжит на больших оборотах, хочу на него взглянуть. Кто подскажет как проделать процесс сёма с наименьшими трудазатратами.....................


Посмотри пошаговый фотоотчет этой теме:
"снятие моторчика печки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=33064

а также есть много фото в этой теме из которых можно понять как снимается моторчик вентиляции салона
(т.к. чтобы добраться до радитора кондиционера под торпедой приходится снимать моторчик вентиляции)
"чистка радиаторов отопителя, практически без разборки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry339735
zhoglodey, Новокузнечанин 7347, Санчес КРСК,
3.6.2014, 21:41 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
Цитата:
(страник @ 31.5.2014, 0:16) *
Здравствуйте все! Менял помпу и заодно грм. На шкиве коленвала никаких меток не было. Вышел из положения,поставив метки маркером на шестернях коленвала и распредвала и соответственно на ремне. Далее перенес эти метки на новый ремень(заняло минут 10,три раза пересчитывал зубцы между метками). Далее просто установил новый ремень на старые метки коленвала и распредвала. Все заработало. Мне кажется так проще чем искать по меткам,особенно на распредвале,да и быстрее получилось. Может кому пригодится. Всем удачи!


Метод подходит, если старый ремень не порвался. При обрыве ремня этот метод не подойдет. Нужно всё равно метки проверять.
zhoglodey, Новокузнечанин 7347,
14.5.2014, 16:27 Чистка дросселя без снятия с двигателя
Закусывание педали акселератора
Цитата:
(sergnik @ 10.5.2014, 16:03) *
Привет, компании по чистке дроссельной заслонки, Приходили, знаем, у меня 2 машинки ИСТ и РАВ, на ИСТЕ, двиг 2NZ, принцип заслонки такой же, было заедание педали газа, как и все ранее решил попшикать, попшикал, пропали холостые, купил на разборе механизм заслонки, не дорого, поставил, на всякий случай пшикнул, тёмная была. Результат: оборотов нет, на разборе сказали, мозги обнули, клему сними, между собой иии прочую хрень. Полазил по форумам, облагоразумили. Оказывается пшикая на заслонку мы отмываем нагар и вся хрень затекает в обводной канал прохода воздуха при закрытой заслонке, он как раз находится в нижней части и перекрывается эл. магнитным двигателем который находится на механизме др заслонки со стороны коллектора впуска, к нему провода подходят. Немного повозился с разборкой и ФАКТ, сколько там было грязи, промыл, расклинил,что бы вал свободно вращался, собрал, подпёр дроссельную заслонку регулировочным болтиком, чтобы не касалась корпуса диффузора и всё встало в норму. Ни обнулять, не регулировать. Друзья не пшикайте на заслонку, это придумано, чтобы СТО без работы не оставляли.


Я раз в год пришикаю аэрозильным очистителем карбюратора.
А чтобы грязь не стекала (как Вы верно пометили) в обходные каналы РХХ (регулятора холостого хода), по которым воздух попадает при полностью закрытой дросельной заслонке, я загоняю правым передним колесом машины на бордюр или 3 кирпича, чтобы создать наклон кузова машины влево. При накланеном кузове весь смытый нагар выткает наружу заслонки самотеком.
DNRublev, Evgenuy, zhoglodey, Санчес КРСК,
23.4.2014, 11:56 Ремонт генератора
Нашел на просторах интернета фотоотчет о замене щеток генератора
"Замена щеток генератора на 3S-FE (фотоотчет)"
http://www.ed-exiv-club.ru/forum/viewtopic...f=48&t=1932

Кстати очень пошаговый фотоотчет. Будет полезен новичкам.
72 reg, Dasbar, scary20001, Вова Лермонтовский, Новокузнечанин 7347, Серый мастер,
13.4.2014, 9:22 Лифт РАВ 4. Все За и Против
Личный опыт
Цитата:
(Rus02 @ 12.4.2014, 15:36) *
Да,похоже ШРУСам конец,а на счет аммортов-они на самом деле не плохие,сейчас к ним у меня претензий нет,пробои были на отбой,а не на сжатие,так как хода на отбой у них практически не оставалось,постоянно долбил ограничитель при провале колеса в ямки, также при проезде лежачих полицейских. Если бы ход аммортизатора на отбой был больше,тобишь длина аммортов была хотя бы 620 мм.,то думаю этих проблем бы не было.Также на трассе при езде по холмам,когда машину подбрасывает пробивало амморты на отбой, передние колеса просто оказывались в воздухе,очень не приятно и не безопасно.Сейчас в принципе я доволен,по лежачим проезжаю не сбавляя скорости,даже нравится,как подвеска глотает их biggrin.gif на сжатие не пробивает,на отбой тоже ход есть.Да и для хорошей проходимости артикуляция тоже нужна.


Переднюю подвеску нужно лифтовать не пружинами, т.к. действительно более жеские пружины делают менее комфортной подвеску (более прыгучую), во вторых за счет длины пружин изменеяется положение амортизатора (стойки) в спокойном (среднем) положении: за счет смещения "нулевого" положения штока авмортизатора "вниз", то ход отбоя сокращаеется. По этому такой способ лифтования действительно не удачен. Лучше поставить проставку между верхней опорой авмортизаторной стоки (опорным подшипником) и кузовом (стаканам кузова). Тогда "нулевое положение" хода авмортизатора не изменится и ходы амортизаторной стойки, как на сжатие, так и на отбой останутся одинаковыми (как и предусмотрено конструкцией). А клиренс изменится за счет проставки над опорником. Чертеж проставки над опорником на форуме я выкладывал.

В задней повеске, вё всё сделали верно, но нужно было либо выточить и установить "солдатиков" на верхнее крепление у амортизатора, либо переварить нижнее крепление. Тогда ограничения на ход оамортизатора вниз увеличилось. Здесь на форуме есть чертеж "солдатика" и фото как один из форумчанинов переварил нижнее крепление амортизатора.

Внизу чертеж проставки для передней подвески. Ставится над передним опорником между кузовом.
Делать лучше из Капролона. Толшину проставки делаете такую на какую высоту ходите сделать лифт передней подвески (желательно не более 3,5 см.)

Подробнее про лифтование передней подвески на RAV4-1 лучше прочитать в этой теме (там есть и мой чертеж).
"Бодилифт проставками"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2637
gugis, Mike Sk, Qwest, Вова Лермонтовский,
13.4.2014, 9:12 Лифт РАВ 4. Все За и Против
Личный опыт
Цитата:
(jushi @ 12.4.2014, 15:17) *
Тема и вправду отдает истерикой. Если кто-то что-то неправильно сделал, соответственно нечего пенять на результат. Этот путь пройден не одним участником форума, было проведено множество экспериментов, рецепты, описанные на форуме, проверены практикой и работают. Я сейчас напишу, что не так в вашем случае.
Итак, вибрация при разгоне - это износ внутренних шрусов. За годы эксплуатации ролики трипоидов накатали в стакане под себя канавки. После лифта естественно вы вынудили их работать по новым местам, но иногда они все же попадают в старые канавки, что и приводит к вибрации. Замените внутренние шрусы и проблема пройдет.
Проблемы с подвеской, пробои, неустойчивость на трассе - это следствие выбора китайских амортизаторов. Кроме того, чтобы не течь, они должны еще работать, то есть правильно гасить колебания подвески. Выбирайте изделия брендовых производителей. Желательно усиленных, тюнинговых серий. Хорошо показали себя Kayaba Ultra-SR и Gas-a-just. Ну и развал-схождение после любых серьезных вмешательств в подвеску необходимо делать в обязательном порядке. Если не на стенде, то хотя бы с линейкой и отвесом.


По вопросу появления вибрации при разгоне после лифта повески, то действительно причина износ стаканов трипода (внутреннего ШРУCа). Для понимания нашел в инете фото выработки. Действительно при долгой эксплуатации в стакане в зоне сопрокосновения роликов трипода со стаканом появляется выработка. Но после лифта зона контакта меняется (частично пересекаясь со старой зоной). Вот именно когда ролик двиuаясь в стакане пореходит границу изношенной зоны и не изношенной возникает вибрация (скочки ролика в стакане). Нужно менять стакан внутренего ШРУСа и тогда не будет никакой вибрации при разгоне.

Внизу картинки. Думаю будет понятно.
Kerski, Mike Sk, Qwest, Санчес КРСК,
12.4.2014, 15:00 Панель приборов.
Как её разобрать.
Цитата:
(a.sharikoff @ 5.11.2009, 16:27) *
anastascha, а вы сами собрались разбирать панель? снимаю шляпу smile.gif, хотя в принципе женскими руками вынимать разъемы сзади даже проще smile.gif
Один саморез вверху накладки, видите там углубление, вот там он и есть.



Дальше к сожалению не помню на скольких саморезах сама панель (давно не разбирал smile.gif ) вроде бы на четырех - два снизу и два сверху, по бокам - их видно сразу, как снимешь накладку.
Ну а после нужно аккуратно повернуть панель вверх лицом - чтобы влезла рука за нее и отсоединить разъемы.

Лампочки находятся сзади, почти все.



Подробнее процесс замены ламп подсветки расписан здесь (с фотографиями)
"Замена лампочек в приборной панели"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19076


516petr, Санчес КРСК,
12.4.2014, 14:53 Замена лампочек в приборной панели
Большое спасибо фотоотчету Prok.
Спустя 15 лет с рождения машины я поменял лампы подсветки приборной панели.
Причиной стало совсем тусклое освещение. При дневном свете в пасмурную погоду (при заезде в тунель) включение освещения вообще не было видно. Оригинальные лампочки освещения приборной панели у меня были уже год назад куплены.
Но никак руки не доходили их сменить. Да и уверенности у меня не было, что я справлюсь с этой работой.
Но в итоге: "Дело мастера боится", всё получилось. Вот немного фото от меня.

Цветные (зеленые) колпочки у старых ламп были помутневшие (из-за перегрева). По этой причине они и не пропускали дастаточно света. Кроме того у самих лампочек колбы были черными изнутри.
olkis12, skilet, Михаилл64, Санчес КРСК,
5.4.2014, 14:04 ТАТАРЫ ОТЗОВИТЕСЬ ! ! !
РАФКАТОВОДАМ СЮДА ;)))
Цитата:
(vk220 @ 23.3.2014, 22:05) *
Немножко фото со встречи)
[attachment=90523:IMG_3050.jpg]
[attachment=90524:IMG_3052.jpg]
[attachment=90525:IMG_3053.jpg]
[attachment=90526:IMG_3054.jpg]
[attachment=90527:IMG_3056.jpg]
[attachment=90528:IMG_3059.jpg]


Вот немного фото от меня о встрече, прошедшей 23 марта 2014г.
Strekoza,
5.4.2014, 13:42 ремень генератора
замена
Цитата:
(rus.wap @ 21.3.2014, 21:49) *
Прошу совета..

Как одеть ремень генератора на шкив к.вала,там очень узкий просвет
торцом ремня? Снизу или можно сверху?
Спасибо.



Посмотри вот эти темы:
"Замена ремня гидроусилителя, Фотоотчёт"
- для замены ремня насоса гидроусилителя нужно снимать, а потом одевать ремень генератора
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6720

"Регулировка ремня генератора" - фотоотчет
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1066
zhoglodey, Рохан,
23.3.2014, 6:47 ВЫБОР ШАРОВОЙ (Временная тема)
Помогите определиться, глаза разбегаются.
Цитата:
(Артурартур @ 20.3.2014, 13:21) *
5000 за пару? это шестая часть моей зп. это не скупость, это безысходность.-читаем первый пост, ОРИГИНАЛ НЕ В СЧЕТ, ДОРОГО


Готов подарить земляку пару шаровых опор под маркой "555". Покупал себе, но таки не воспользовался.
Лежат в коробочках и в пленке. Даже не распакованы.
Санчес КРСК,

18 страниц V   1 2 3 > » 
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2021, 4:23