Короче, порылся я - нельзя этот 3х контактный разъем замыкать. Там вот что:
№1- K-Line - Diagnostic
№2- +12V - Battery power
№3- GND - Ground

FAQ, последняя страница. Замена подшипника дифера.
А пока бан за тему в "Отчетах".

Валет - это сервисная кнопка для настройки сигналки. Обычно прячется куда-нибудь установщиком. Нужно прежде понять что за сига, и найти от нее инструкцию, а то боком может выйти.
Вот от какого-то супера нашел инструкцию, но не факт, что у тебя такой стоит.
http://www.autodela.ru/assets/files/Instr/...ax_Vigilant.pdf

+1, подумать могут при продаже, что подушки стрельнутые (а так обычно и зашивают).

Мне можно отвечать.
Вибрация - нужно снять кардан и прокатиться без него. На 90% уверен - крестовинам пипец. Если вибрация пропала, значит прямая дорога в компанию кардан-баланс. 5 тыщ рублей, и проблема решена.

Вопрос: Проблемы с вариатором?
Ответ:
Сейчас на форуме накоплен достаточный опыт по ремонту этого дорогостоящего узла. Вашему вниманию предлагается некоторые отчеты по самостоятельно выполненному ремонту, за что огромное спасибо их авторам:

Калибровка вариатора.
Калибровка вариатора после замены масла, снятия клемм с аккумулятора итп. Опубликовал - Slavik

Ремонт вариатора. Восстановление задней передачи.
Симптомы: машина не едет назад, вперед - все нормально. Опубликовал - slaver.

Ремонт вариатора. Замена прокладок, фрикционных дисков, прокладки гидроблока.
Симптомы: при старте дергается, тупит. Опубликовал - Ath.

Ремонт вариатора. Притирка клапанов.
Симптомы: подергивание при разгоне, плавание оборотов. Опубликовал - DIVERSANT

Ремонт вариатора. Замена вторичного вала.
Симптомы: ширкание в вариаторе, по звуку напоминающее подшипник. Опубликовал - Геннадьевич

Ремонт вариатора. Замена подшипников вторичного вала и дифференциала. Отчет swallow.
Симптомы: малозаметное "шир-шир" в средней части под капотом. Опубликовал - swallow

Ремонт вариатора. Замена подшипника дифференциала. Отчет RUM.
Симптомы: самолетный гул в средней части под капотом. Опубликовал - RUM

Ремонт вариатора. Замена маховика.
Симптомы: при включении любой скорости машина остается на нейтрали. Опубликовал - ALAT

Отчет по замене вариатора на МКПП.
Когда уже ничего не помогает, или принято мудрое решение. Опубликовал - manatwork

Внимание! При разборке-сборке вариатора не перепутайте разъемы соленоидов! Иначе машина не поедет - будет или глохнуть при нажатии газа, или будет зверский удар.
ПС: если вы увидели полезную темы по ремонту вариатора, просьба написать мне в личку!

О, спасибо! Такая тема пропадает. )
Вообще смотрю, по варику достаточный опыт накопился, сейчас в FAQ отдельным постом соберу все пособия по ремонту.

ash404
а вам сюда:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=6611

Тему переместил в "Отчеты о ремонте своими силами", т.к. весьма полезно.
---
Тем, кто успел срезать втулку, подойдут только сайлентблоки Masuma.
Подробности в этой теме:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...10178&st=90
Партномера вот:
MASUMA RU541 Сайлентблок передний ~480 руб.
MASUMA Ru542 Сайлентблок задний ~320 руб.

Отчет по замене со срезанием втулки:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=11644

Цитата: и сайлентблоки рычагов передних фирмы VTR

Ветку читал перед этим про замену? Учти, что при этом металлическая втулка с рычага не снимается! Только старая резина сайлента срезается. Новый сайлент напрессовывается на втулку.

Кажись да, на форуме помню тема была.
---
Во, глянь:
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=6501

или результаты поиска:
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...280&bih=646

По просьбе Сереги немного почистил.

У вас нет вроде.

В тюнинге все есть про замену на светодиоды. Там паять нужно. Здесь рассматривается замена без паяльника.

С деньгами расстаться всегда успеете. Там может дело не в коробке вовсе, ведь вы ехали, а д замигала потом. Хотя альфа сумико как бы намекает.. В наш варик только HMMF, на край - ATF Z1.

Да, тачан получился знатный. Из всей этой затеи мне только выпирающая морда на капоте не нравилась. ))

74430-S2H-000

Я успел уже номер карты Инны стереть.

Поздравляю всех призеров!

Решил немного систематизировать материал по замене ламп в приборке, т.к. перегорела D и кучу раз пришлось лазить туда-сюда, чтобы достать лампу, купить похожую, понять что она не подходит, итп. ))
За советы большое спасибо Казанцу, S_LOVESKI, tihan.
Первым делом нужно понять, какая из ламп перегорела, чтобы купить ее перед тем, как лезть в приборку. Скажу сразу, что экзист за родные просит каких-то сумасшедших денег, поэтому придется подбирать. Еще, как я понял, наиболее часто перегорают лампы "D" и лампа подсветки одометра, т.к. лампочки там маленькие, а светят постоянно.

Смотрим на картинку:
[attachment=20262:Приборка_v2.jpg]
То есть, на приборке 4 типа ламп:
Группа 1 - 78181-SS0-003, (14V 1.12W), лампы "столбика" положения АКПП и режимов S1-S2, выглядит так:
[attachment=20263:78181_SS0_003.jpg]

Группа 2 - 35505-SA5-003, (14V 1.4W), лампы ошибок и предупреждений, сигналов поворота и подсветки одометра, выглядит так:
[attachment=20264:35505_SA5_003.jpg]

Группа 3 - 37102-SA5-003 (14V 3.4W), мощные лампы подсветки спидометра и тахометра, размеры не снимал.
Лампа 4 - 35505-SJ4-003 (14V 3W), вторая лампа подсветки спидометра, размеры не снимал.

Определившись с перегоревшей лампой дуем в магазин и покупаем нужную. Лампы из группы 2 лежат в любом автомагазине. С группой 1 сложнее - эти лампочки сидят на резиновом основании. Снять лампочку с него можно просто разогнув усики. Однако и на основании и просто ламп с такими длинными усиками, формой и на 1.1Вт я не нашел. Зато нашел от какой-то другой машины:
[attachment=20265:Лампа1.jpg]
В Москве продаются в южном порту, на втором этаже, направо, магазин вечный двигатель. Там же лежала куча таких же ламп, отличающихся только резиновым основанием. Идея, думаю, понятна - аккуратно отогнув ножки снять лампочку с этого основания и поставить на родную резинку. Главное, чтобы ножки у лампы были подлиннее.
Группа 3 и 4 у меня не перегорала, но думаю там сложностей не будет.

Теперь начинаем разбирать приборку.
Первым делом нужно сдернуть так называемые "очки" - посмотрите на циферблаты спидометра и тахометра – они под стеклом, стекло прижимает по периметру форменная рамка, это они и есть. Можно вначале снять кожух рулевой колонки (три болта снизу, справа и слева защелки), но я не снимал. Очки можно захватить вверху указательными и средними пальцами и уперевшись большими пальцами в торпедо резко дернуть. Там две защелки вверху и две внизу. Ничего не сломаете, максимум - защелки улетят (это на самом деле проблема).
Вытащив очки, видим четыре шурупа, два и два внизу. Выкручиваем их, кладем в подстаканник чтобы не потерять.
Вытаскиваем приборку, отщелкиваем сверху две колодки с проводами.
Внимание! Без подключенных колодок зажигание не включать! Пропишете ошибку.
Далее в зависимости от того, какая из ламп перегорела. Все лампы кроме группы 1 сидят в выкручивающихся фишках. Просто поверните фишку против часовой и замените лампу.

Если это лампа группы 1, придется разобрать приборку, что не сложно.
Снимать нужно черную часть, вместе со стеклом, отжимая черные клипсы. Потом - заднюю крышку, шлицевой отверткой поддевая защелки (осторожно, не сломайте стрелки циферблатов!).
[attachment=20266:Крутилки_2.jpg]
На картинке не снятая задняя крышка приборки. После того, как ее снимете, у вас в руках останется плата в белом корпусе, спереди будут циферблаты. Теперь нужно снять циферблаты. Для этого нужно отогнуть шлицевой отверткой "усики", которыми бочонки циферблатов крепятся к плате (все, а не только те, которые показаны стрелками на картинке). Затем, подталкивая через отверстие потихоньку каждый бочонок, аккуратно снимаем циферблат и откладываем в сторону. После того, как циферблаты сняты, вынимаем плату из корпуса (там две защелки посередине).
[attachment=20267:Плата.jpg]
Плата у вас в руках. Теперь шлицевой отверткой поддеваем резинку с лампочкой, она тоже на двух штырьках. Смотрим как загнуты ножки в оригинале, меняем лампу, сажаем на штырьки. Плату засовываем в корпус, ставим на место циферблаты. Тут главное не торопиться, ничего не сломать и не запачкать. Давить лучше на шурупы циферблатов, и лучше пальцами. Отвертка может соскользнуть и сделать дырку. Не сломайте стрелки. Когда циферблаты поставлены на место, загибаем назад усики бочонков и собираем все назад в обратной последовательности. При установке на место очков следите за тем, чтобы переключатель одометра не попал под них.

FAQ для кого писан?
http://hrv-club.ru/forums/index.php?s=&...st&p=103027

Как выглядят эти желтые разъемы я не знаю, не лазил. Ниже текст для европеек леворуких, на правых должно быть зеркально.

Цитата: 1. Выключить зажигание. 2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева). Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм) 3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель. 4. Включить зажигание. 5. Лампа будет гореть 6 сек. 6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд) 7. Лампа SRS снова загорелась 8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд) 9.лампа SRS потухла 10 быстро разъединить перемычку 11 SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт. 12. Выключаем зажигание. 13. Ждем 10 секунд. 14.вставляем штекер обратно 15. Включаем зажигание и проверяем что все ОК, и лампа SRS больше не горит.

Можно тут еще полистать:
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...280&bih=646

Вообще рекомендую перед обнулением считать код ошибки (по первой ссылке написано как это сделать) и посмотреть, что там за косяк с подушками?

Ну вот сам глянь:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=370529
Где там резьба? На пальце шаровой только.

Как мне кажется. Самый безгеморройный и четко очерченный по деньгам - это контракт. Ремонт может выйти недорого, если сам будешь делать. Но опять - ремни тут девушка продавала новые, это можно купить. А шкивы хз, хотя если постараться, найти можно все. Если где-то в сервисе будешь делать, бабки там обычно просят ломовые и гарантий не дают.
Насчет свапа на меху - ну ищет народ, кто-то меняет. Тоже непростое дело, все это найти.

Цитата: (potapiy @ 13.12.2011, 15:14) Привет коллегам! Хрюше 11 лет, сам новичек. Болячка такая: стук спереди слева, в начале разгона "бум" и если резко бросить газ "бум", на кочках тоже слышен, но тише. Еду на диагностику, выдают (цитата) : " Нижние рычаги с шаровыми и сайлентблоками - на рычагах в местах крепления сайлентблоков сорвана резьба". То есть, попадаю на два рычага по 10 тыс каждый, загрустил. Залезаю на ждапанкарс нахожу номера 51360-S2H-G01 и 51360-S2H-G02 . Не вижу там никакой резьбы, только на шаровой. Или я дурак или меня хотят поиметь? Просвятите кто в курсе, плиз.

Накладки на сайлент блоки задние передних рычагов прикручиваются к кузову каждая тремя длинными болтами с мелким шагом. Вот видимо у этих болтов и сорвана резьба. В отверстиях, в которые они вкручиваются, заложены и приварены сухари. Т.е. проблема или в болте, его поменять можно, или в закладной этой "гайке". Вот к ней, если честно, даже не знаю как подлезть, чтобы подварить или заменить..
--
Проверить то найопку не сложно - заезжаешь на подъемник и тянешь болты эти. Если не тянутся - все, приехали. Если затянулись нормально - тогда вопрос к сервису, что они имели в виду.
--
Еще возможен момент, когда "бум" - это из-за износа сайлентблоков. Резина от старости усохла и сайленты болтаются в накладках. При этом "бум" будет отчетливо слышен при проезде передней осью лежачего полицейского, а на кочках будет слышно "бульканье" при переваливании машины с бока на бок.

Iurius
ДронСКМ
Отредактировал сообщение Сереги, дописал куда нужно нажимать.