Цитата: (tomsk @ 30.8.2013, 9:06) Ну, наверное ты что-то путаеш, или что то другое трогал. Вот фото[attachment=32285:7c.bigsh...Japancar.jpg][attachment=32287:bf.bigsh...Japan car.jpg] Так объясни, где тот прилив? Знаеш как он правильно ставится? Я тебе отвечу - ставиш двигатель в ВМТ, совмещаеш метку (прорезь через весь вал трамлера, на фото видно) с меткой на корпусе трамблера (то же прорезь, но только на корпусе). Или можно по другому: двигатель в ВМТ, снимеш крышку с трамблера, крутиш вал трамблера до совмещения контакта бегунка и контакта выхода из крышки трамлера на 1-йцилиндр. Кстати по конструкции в распредвале есть две выямки под два прилива вала трамблера и поверь мне доводилость крутить пару раз в руках хрюхин распредвал.

да ничего он не путает: совместить вал трамблера и распред можно только в одном положении, это достигается за счет того, что шип на торце вала трамблера и, соотв., паз ("шлиц") под него на торце распреда сделаны слегка дезаксиально, т.е. идут не строго по диаметру, а чуть смещены. А теперь фишка: подумайте, нафига все ети танцы-с-бубном по выставлению ВМТ на выпуске для первого цилиндра, если с учетом того, что угловая частота вращения распреда в два раза ниже колена? Т.е. угловое положение бегунка буит абс одинаковым и для выпуска, и для сжатия за цикл. смекаете? А ECU и так знает от ДПКВ, выпуск у нас или сжатие. Да-да, я щас "гоню" на "библию" - в ней описана избыточная процедура Достаточно просто правильно совместить шип/шлиц при установке корпуса трамблера

Я не знаю как, точнее не буду, никому ничего доказывать, если ваши трамблеры встают только в одном и правильном положении, я только порадуюсь за вас. Действительно за два оборота коленвала на 360гр. распредвал делает один оборот на 360 гр., соответсвенно за 4-ре такта одного цилиндра поршень будет в ВМТ 2 раза, но искра то от зажигания придет один раз, т.к вал трамлера за четыре такта сделает один оборот. Но в ваших суждениях есть маленькая неточность - на львиной доле автомобилей HR-V, с двигателем D16A не предусмотрено конструкцией упомянутого ДПКВ (датчика положения коленвала), например, на моем автомобиле. Тогда вопрос - как система управления зажиганием получает информацию в каком положении находится коленвал?

В трамблере стоит датчик положения кален вала, по нему и ориентируется. На европейках есть и отдельный датчик. Например те кто меняют мотор с д16в5 на д16а, меняют и эбу, т.к. Европейский эбу смотрит отдельный датчик. Я проводил эксперимент, снимал фишку с отдельного датчика, думал машина не заведётся, но всё завелось, только при этом чек всплыл.

Добрый ночи. Прочитал ветку, но особо по своему вопросу не нашел... Когда втыкал контрактный двиг, меняли ремень грм, все прошло хорошо и метки совпали и ремень натянулся как положено, по своей оси на 90 градусов можно повернуть в рабочей зоне. Потом были проблемы на горячую, машина не набирала обороты, просмотрели все и в итоге оказались перепутаны фишки на дросселе, об этом писал в своей теме. Когда искали в чем причина, проверяли ГРМ, сначала все было по камасутре, точно не помню, но помоему натяг ремня ставится путем проворачивания шкива коленвала на 3 зубца. Когда во второй раз ослабляли и проверяли ремень, стояла пластиковая защита и точно помню что прокрутили больше на глаз, чем 3 зубца. Вопрос можно ли перетянуть ремень ? Или все-таки там пружинка саморегулировки все равно не даст ему больше натяг? Лишний раз туда лезть не хочется, но и если порвет от перенатяжки ничего хорошо не светит...

Цитата: по камасутре, точно не помню, но помоему натяг ремня ставится путем проворачивания шкива коленвала на 3 зубца.

"по камасутре" м.б. и так, а по уму - несколько оборотов коленвала против часовой стрелки, минимум два. "Три зубца" - хе!

Цитата: Когда во второй раз ослабляли и проверяли ремень, стояла пластиковая защита и точно помню...

Завязывйте с веществами, пусть даже и легкими - какие, наф., работы по ремню ГРМ, если стояла пластиковая защита?!
Вощем, как-то все мутно и не понятно...
Единссно, что могу сказать,

Цитата: можно ли перетянуть ремень ?

- нет, если делать все правильно (см. выше: три оборота колена против часовой со стороны шкива при ослабленном болте ролика натяжителя - чтоп пружинка "сама все сделала")
ЗЫ: да, и прежде чем морочиться с натяжителем, проверьте установку шкивов/ремня по меткам. Сдаеццо мне...

Сообщение отредактировал ArtyAF - 7.10.2013, 9:02

А вобще, позволю се чуть пофилософствовать на тему сабжа: обслуживание ГРМ на хрюшке - это, пожалуй, единственная работа, которую я бы категорически не рекомендовал выполнять не только совсем_ламерам в автоделе, но даже и "продвинутым" ползателям, у которых "и гараж с ямой есть, и руки откуда надо растут". И вот почему: увы, "хрюшка" в етой части совсем не "восьмера", де ремешок мона поменять "в две сигареты" прямо на обочине, имея только самый галимый набор рожковых/накидных ключей. Тут "чтоп пописать, надо разуваться" - ну, ето редкостный гимор - мало того, что кучу подготовительных работ нуна провести/разобрать, чтобы подобраться к сабжу, мало того, что нужно неск. позиций специнструмента, который так сходу найдется далеко не в каждой мастерской, так еще и НУЖНО ЗНАТЬ, что, как и в какой последовательности делать. А учитывая то, что среднестатистиццкому хрюноводу замена ремня - это раз-в-машину, то... кроче, в Мацкве сейчас цены на эти работы, если не ошибаюсь, от 3 тыров у "просто мастеров" до 5 тыров у официалов. Это без запчастей, ессно. И поверьте, ЭТО ДАРОМ по сравнению с тем временем/нервами, которые вы потратите, самостоятельно занимаясь этим в первый раз.

Сообщение отредактировал ArtyAF - 7.10.2013, 9:42

Цитата: (ArtyAF @ 7.10.2013, 9:53) "по камасутре" м.б. и так, а по уму - несколько оборотов коленвала против часовой стрелки, минимум два. "Три зубца" - хе! Завязывйте с веществами, пусть даже и легкими - какие, наф., работы по ремню ГРМ, если стояла пластиковая защита?! Вощем, как-то все мутно и не понятно... Единссно, что могу сказать, - нет, если делать все правильно (см. выше: три оборота колена против часовой со стороны шкива при ослабленном болте ролика натяжителя - чтоп пружинка "сама все сделала") ЗЫ: да, и прежде чем морочиться с натяжителем, проверьте установку шкивов/ремня по меткам. Сдаеццо мне...

Странная тема, вроде как везде на форуме толкается идея, что делать надо по камасутре, ну у вас я смотрю на все другое мнение....и на хондамоторе тож писали про 3 зуба....


По данному ответу особо сказать нечего, больше похоже на троллинг....уж простите...Особо расписывать не стал, думал что все-таки люди которые будут отвечать, знают о чем я говорю. Ну так вот, натяжение ремня по камасутре делается с НАДЕТОЙ нижней пластиковой защитой, для этого есть прицел на ней и метка на шкиве...ну и об этом не только камасутра пишет....


Если делать все правильно, то правильно и получится. Я уверен в том, что у меня стоят метки правильно и зачем мне их проверять?????????или это операция для особо умных??? а то чего-то вы где не напишите, вам все тока сдаеЦЦо.....признаки неправильных меток известны, у меня таких не наблюдается, я спрашивал про натяжение, так как если подумать логически, то перенатяг скажется на ремне или на ролике.

Цитата: (ArtyAF @ 7.10.2013, 10:36) А вобще, позволю се чуть пофилософствовать на тему сабжа: обслуживание ГРМ на хрюшке - это, пожалуй, единственная работа, которую я бы категорически не рекомендовал выполнять не только совсем_ламерам в автоделе, но даже и "продвинутым" ползателям, у которых "и гараж с ямой есть, и руки откуда надо растут". И вот почему: увы, "хрюшка" в етой части совсем не "восьмера", де ремешок мона поменять "в две сигареты" прямо на обочине, имея только самый галимый набор рожковых/накидных ключей. Тут "чтоп пописать, надо разуваться" - ну, ето редкостный гимор - мало того, что кучу подготовительных работ нуна провести/разобрать, чтобы подобраться к сабжу, мало того, что нужно неск. позиций специнструмента, который так сходу найдется далеко не в каждой мастерской, так еще и НУЖНО ЗНАТЬ, что, как и в какой последовательности делать. А учитывая то, что среднестатистиццкому хрюноводу замена ремня - это раз-в-машину, то... кроче, в Мацкве сейчас цены на эти работы, если не ошибаюсь, от 3 тыров у "просто мастеров" до 5 тыров у официалов. Это без запчастей, ессно. И поверьте, ЭТО ДАРОМ по сравнению с тем временем/нервами, которые вы потратите, самостоятельно занимаясь этим в первый раз.

НУ и здесь пожалуй отвечу...каждый решает для себя сам, что делать своими руками, а что делать на сервисе. Мой Хрюн всю свою жизнь обслуживался у оффов. После покупки, поехал менять ГРМ в клубный сервис на Академика Волкова. По первому разу ошиблись с метками и потом катал еще раз на переделку, но это стандартная практика, с первого раза у нас не принято делать. Когда менял двиг недавно, оказалось что клапанная крышка держалась на одном болтике, всем остальным скрутили бошки.Вопрос кто такие умельцы? оффы или клубный сервис уже не узнаешь, но факт есть...а так бы я с удовольствием гонял свою машин в НОРМАЛЬНЫЙ сервис и не сидел в гараже, а так как в большинстве случаев переделывать сложнее чем сделать самому, так и живем и для этого и существует форум......

Цитата: по данному ответу особо сказать нечего, больше похоже на троллинг....уж простите...

ну, если честно, то да... но я ж незлобиво Конечно, я понял, что вы имели в виду про "три зуба" и про резиновую пробочку я тоже в курсе - это к вопросу о необходимости снимать защиту для регулировки натяжения.

Ну, а теперь серьезно:
Про "три зуба": я посоветовал провернуть коленвал на три оборота не только для того, чтобы ремень встал на место в случае его замены, но и чтобы воочию увидеть, как ведет себя незатянутый ролик натяжителя - как он "гуляет" в зависимости от угла поворота "колена". Только после такого опыта становится ясна фишка про "три зуба". А "троллить" (еще раз подчеркиваю, незлобиво!) я начал потому, что зная про "три зуба" нуна помнить и про то, что поворачивать нужно обязательно от положения ВМТ (1 ц.) - и если покрутить колено и понаблюдать за роликом, как раз это и становится понятно, почему так. Понимая все эти фишки, можно регулировать натяжение действительно, не снимая пластиковых кожухов. А "три зуба" отсчитывать по углу поворота приводного шкива коленвала: примерно 60 градусов. Но в таком случае, первым делом нужно выставить колено в ВМТ.

Цитата: я спрашивал про натяжение, так как если подумать логически, то перенатяг скажется на ремне или на ролике.

еще раз уточню, только не злобьтесь: в случае регулировки натяжения "по приборам" (без снятия пластика) перетяга быть не может в принципе, но вот недотяг - запросто. Почему? Покрутите хоть разок без пластика, как я говорил, и все увидите.

Цитата: Я уверен в том, что у меня стоят метки правильно и зачем мне их проверять?????????или это операция для особо умных??? а то чего-то вы где не напишите, вам все тока сдаеЦЦо.....признаки неправильных меток известны, у меня таких не наблюдается

тогда что вы так переживаете за натяжение, не понимаю. И не надо видеть в незнакомце в первую очередь тролля или врага.

Привет, Володя перетянуть ремень ГРМ можно, но не сильно, по мануалу - при натяжке проворачиваешь шкив коленвала на три зубца, усилие прикладываемое при вращении вручную шкива коленвала практически одинаковое, что на три зуба что на пять зубов, соответственно, ремень сильно не перетянешь.
Тут может быть другая беда, не дотянутый ремень. Распредвал вручную крутится тяжелее чем коленвал и при вращении вручную распредвала через определенные промежутки (связано с работой ГРМ) он как бы сам докручивается, момент естественно создается при докрутке больше, чем тяга пружинки натяжителя, натяжитель сдается, а между распредвалом и коленвалом ремень будет болтасться. Главное при натяжении ремня понять по вращению такое "местоположение" распредвала не затягивать гайку, фиксирующую натяжитель ремня.
А про то, что с установленным кожухом натягивали, так все верно, помимо натяжки, ремень перед натяжкой усесться должен.
По другим моим, бывшим машинам, в том числе вазу, перетянутый ремень ГРМ слышно, он урчит (ууууууу).
Мой совет - для успокоения, скинь клапанную крышку, скинь верхнюю половинку кожуха ремня ГРМ и покрути ремень, норм натянутый должен повернутся перпендикулярно, т.е. на 90 гр.

Цитата: (tomsk @ 7.10.2013, 19:47) Тут может быть другая беда, не дотянутый ремень. Распредвал вручную крутится тяжелее чем коленвал и при вращении вручную распредвала через определенные промежутки (связано с работой ГРМ) он как бы сам докручивается, момент естественно создается при докрутке больше, чем тяга пружинки натяжителя, натяжитель сдается, а между распредвалом и коленвалом ремень будет болтасться. Главное при натяжении ремня понять по вращению такое "местоположение" распредвала не затягивать гайку, фиксирующую натяжитель ремня.

вот именно про это я и говорил, так что для новичка регулировка натяжения "всепую" - это стремный момент, не согласны?

Сообщение отредактировал ArtyAF - 7.10.2013, 18:56

Цитата: (ArtyAF @ 7.10.2013, 19:56) вот именно про это я и говорил, так что для новичка регулировка натяжения "всепую" - это стремный момент, не согласны?

В моем случае я бы сказал не совсем вслепую, так как изначально менял ремень на снятом двигле, поэтому сам процесс представляю и пришлось помучаться, чтобы правильно его натянуть. У меня был новый ремень и поэтому снимать все нам небыло смысла когда полезли проверять метки, а ослабили потому, что на пластиковом кожухе( который как бы за шкивом распредвала находится, есть метки в виде стрелочек, они немного не совпадают с плоскостью гбц, логично было что надо по ним ориентироваться, и когда проверяли то по ним и поставили, хотя по камасутре написано что надо с плоскостью гбц ставить, но до буквы ее редко читают, как правило картинками народ ограничивается( и получилось как-будто перескочил на один зуб. но потом уже поняли что все стоит как надо, если с плоскостью поставить. А когда меняется ремень ГРМ полностью, то полюбому всю защиту снимать и там все видно, так что в слепую тут особо не получится.

Цитата: (tomsk @ 7.10.2013, 19:47) Привет, Володя перетянуть ремень ГРМ можно, но не сильно, по мануалу - при натяжке проворачиваешь шкив коленвала на три зубца, усилие прикладываемое при вращении вручную шкива коленвала практически одинаковое, что на три зуба что на пять зубов, соответственно, ремень сильно не перетянешь. Тут может быть другая беда, не дотянутый ремень. Распредвал вручную крутится тяжелее чем коленвал и при вращении вручную распредвала через определенные промежутки (связано с работой ГРМ) он как бы сам докручивается, момент естественно создается при докрутке больше, чем тяга пружинки натяжителя, натяжитель сдается, а между распредвалом и коленвалом ремень будет болтасться. Главное при натяжении ремня понять по вращению такое "местоположение" распредвала не затягивать гайку, фиксирующую натяжитель ремня. А про то, что с установленным кожухом натягивали, так все верно, помимо натяжки, ремень перед натяжкой усесться должен. По другим моим, бывшим машинам, в том числе вазу, перетянутый ремень ГРМ слышно, он урчит (ууууууу). Мой совет - для успокоения, скинь клапанную крышку, скинь верхнюю половинку кожуха ремня ГРМ и покрути ремень, норм натянутый должен повернутся перпендикулярно, т.е. на 90 гр.

Да, так и есть, но это хорошо видно, когда ремень как-бы перескакивает свое натяжение при самодокручивание распредвала. У меня он натянут, вопрос велся к тому, что когда на 3 зуба поворачиваешь и на десять зубов, то растяжение пружинки натяжителя одинаковое или все-таки разное. Провел аналогию с навесными ремняли, если его перетянуть, то и подшибнику и ремню раньше конец прийдет....с ГРМ сложнее, не хочу скидывать бошку из-за погнутых клапанов. Недавно на пыжике знакомый в ночи собирал и не закрутил болты на распредвалах и они открутились через 5 мин после первого запуска, клапана сказали привет(((Все равно придется скидывать клапанную и верхний кожух, смотреть натяжение. По результатам отпишусь)

Сообщение отредактировал xaoc - 8.10.2013, 17:15

Цитата: но до буквы ее редко читают

А вот такой вопрос (упаси б-г, это не троллинг ): в "библии" написано, что после регулировки клапанных зазоров нуна провести стандартную "шаманскую" операцию с болтом приводного шкива коленвала, а именно - ослабить его, потом затянуть под 20 Нм и дотянуть еще на четверть оборота. Когда это делается при работах по ремню ГРМ, смысл процедуры еще худо-бедно понятен (хтя, тоже спорно): "переустанавливаем" осевую нагрузку на ведущий шкив ГРМ, но когда регулируем клапана, накуа оно?!

Сообщение отредактировал ArtyAF - 8.10.2013, 19:14

да простит меня модератор, где то было, не могу найти. был список позиций с кодами з\ч для комплексной замены ремня грм.
в прошлый раз менял, находил, не могу вспомнить. будьте добры, поделитесь ссылкой.

Цитата: (ArtyAF @ 8.10.2013, 22:13) А вот такой вопрос (упаси б-г, это не троллинг ): в "библии" написано, что после регулировки клапанных зазоров нуна провести стандартную "шаманскую" операцию с болтом приводного шкива коленвала, а именно - ослабить его, потом затянуть под 20 Нм и дотянуть еще на четверть оборота. Когда это делается при работах по ремню ГРМ, смысл процедуры еще худо-бедно понятен (хтя, тоже спорно): "переустанавливаем" осевую нагрузку на ведущий шкив ГРМ, но когда регулируем клапана, накуа оно?!

Все просто, при регулировке клапанов, выставляя в ВТМ любой цилиндр, выполняют врашение за болт шкива коленвала - против часовой стрелки, соответственно болтик откручивается также против часовой стрелки. Возникает вероятность ослабления болтика (болтик затянут сильно, но япы считают что можно ослабить), Для исключения вероятности ослабления болта шкива коленвала производитель рекомендует открутить, а потом хитро затянуть этот болт.

Цитата: (tomsk @ 8.10.2013, 22:21) Все просто, при регулировке клапанов, выставляя в ВТМ любой цилиндр, выполняют врашение за болт шкива коленвала

а некоторые ссылка, потому и "не догоняют", потому и спрашивают

Вчера знакомый на Аккорде менял ремень ГРМ, ремень стоял фирмы Mitsuboshi. Он единственный владелец, машигу брал новую. Получается в оригинале идёт Mitsuboshi и видимо если его ставит хонда, значит ремешок не плохой. Посмотрел цену, на наш авто он стоит от 289 руб, можно сказать самый дешевый. Кто что знает про ремни этой фирмы?

Да интересно, вчера заказал себе в автодоке оригинал 1250 руб. Дождаться прихода и тогда можно точно посмотреть, что положат в хондовский поэлителен.

Цитата: (Георгич @ 20.11.2013, 8:32) Да интересно, вчера заказал себе в автодоке оригинал 1250 руб. Дождаться прихода и тогда можно точно посмотреть, что положат в хондовский поэлителен.

Покупал тоже недели две назад. Мне полжили Gates.
Gates без хондовского полиэтилена стоит около 750 руб.

В заказе скорее всего будет гейтс, но митсубоши в 2 раза дешевле гейтса. Я не скупердяй, 300 руб не деньги, но если митсубоши ни чем не хуже гейтса или сана, то смысл платить больше?

может кто то всё же осилит выложить коды комплекта замены грм?)

Ну вот например, сам менял две недели назад:

- ремень грм 14400-P2E-004
- сальник коленвала передний 91212-P7A-004
- сальник распредвала передний 91213-PE1-722
- помпа водяная gmb GWHO39A
- ролик грм KOYO PU245339ARR1DV

На счет помпы сами решайте надо/не надо/хочу/нехочу. А всё остальное следует заменить

спасибо! а прокладка клапанной крышки ещё нужна вроде? ну и заодно навесные ремни думаю тоже сменить заодно.

Ок. Есть и прокладка клапанной крышки, но её заменять каждый раз не обязательно, разве что ели не внушает доверия и протекает, то
- прокладка клапанной крышки - HONDA 12341P2A000 - 316,00
Есть ещё наборы - прокладка со всеми шайбами/резинками на болты крышки и кольцами свечных колодцев- Jakoparts J1224048, но что-то мне отказали в заказе.
Может быть в наличии не было или ещё что, я не стал заморачиваться.

Навесные ремни я не менял, так как они свежие, видимо старый хозяин недавно менял.

ремень гидроусилителя 56992-P2A-003
ремень кондиционера 38920-P3F-003
ремень генератора 31110-P2A-003

Сообщение отредактировал Romich59 - 20.11.2013, 14:10

Сам менял грм 2 дня назад после покупки хрюши. Прежний хозяин говорил что менял грм по регламенту на 100 тыс. сейчас 150тыс. Все купил ремень грм, помпу, сальники, ролик,комплект прокладок.В итоге уже при снятии верхней крышки начал сумниватся а лесть ли дальше. Ремень стоял оригинальный и свиду вроде ничего, ну раз уж полез. Ну и что, снял я это все хозяйство - ремень как новый никаких трещенок ни снаруже ни внутри, ролик в идеале помпа живее живых сальники даже ни потеют. Короче поставил я только новый ремень(ну раз уж снял)и ролик остальное все осталось на своих местах. А в душе тревога осталась стоял то оригинал а поставил какой то Континенталь блин.

Мне старый хозяин сказа, что не менял ничего и надо бы уже. Ну само собой я собрался менять и заодно с масложором бороться.
Так вот когда вскрыл, то оказалось
- ремень оригинальный Honda там и всё такое и в преотличном состоянии, не новый конечно, но и без признаков особого износа;
- ролик тоже вроде крутится;
- помпа не течет, крутится без заеданий, но когда снял её, то узрел некий радиальный люфт вала, так что ей наверное не долго оставалось.
Но раз уж всё было закуплено, то беспощадно заменено, чтобы через несколько тыщ снова туда не лазить.

даже если нет следов износа, по любому есть небольшое растяжение.

Вопрос хрюшеводам с правым рулем:
Поставил контракт D16A VTEC, теперь хочу заменить:
1. Ремень ГРМ;
2. Ролик натяжителя ГРМ;
3. Помпу;

Знаю точно, что ремень и ролик подойдет не любой.

Вопросы:
1. Какие номера идут для D16A?
2. Так же какие заменители (по производителю) лучше ставить?
3. Что скорее всего надо будет менять при работе с узлом ГРМ?

Прошу ответить именно тех кто точно это знает, а не догадывающихся.